Самодельные универсальные кондукторы для мебельного крепежа.

[Юказ-Альянс 9]

А можно не скромный вопрос?

1. при заявленной точности кернения в 0,01мм, укажите пж-та модель оборудования на котором изготовлен данный шаблон.

2. можете снять демо ролик, тока цельный без монтажа, для сборки 1-го ящика на 8 конфирматов? с последующим крупным планом мест стыка ДСП...

Раньше был немец stama,но он свё отработал,год назад купили SYIL работает как часы.Видео-ролик снимать больше не будем.Нет смысла.Скажу Вам честно, если собирать ящик и скручивать стыки с дсп, приходится шуруповёртом подгонять конфирмат для идеальной стыковки по плоскости.ASSISTENT-это только для разметки всего остального (ручки,петли,направлялки и тд).

[Prokhogiy 581]

......... приходится шуруповёртом подгонять для идеальной стыковки по плоскости. ASSISTENT-это только для разметки

...........доработать киянкой..........возможности Ассистента ограничены только разметкой, все дальнейшие телодвижения не имеет к нему ни какого отношения......а важен конечный результат.........

[adres52 1 321]

Бывает брак, бывает... основной у меня - от слетающих стопперов, у приятеля - на край не до упора надевает, после чего всё честно затягивает и потом удивляется (когда кондуктор снимает). Шкантовое отверстие можно, правда, спасти, вклеив в него кусок шканта как пробку-заглушку и пересверлив потом отверстие - с кондуктором это спокойно получается, т.е. сверление на грани "пробка из дерева- ЛДСП" проходится через кондуктор так же, как и просто ЛДСП. Это спасает, но лучше, конечно без этого обходиться.

Защита от слетающих стопперов:

- хорошо и точно сделанные стопперы, лучше по варианту Prokhogiy.

- как ни странно - острые свёрла

- точно заточенные свёрла (одинаково по флейтам) и точно выставляемая глубина сверления

- подбор длины сверла так, чтобы на выставленном стоппере происходил ещё и упор губок патрона в стоппер - помогает от слёта здорово.

Вообще сверление и установка крепежа в 16 мм ЛДСП - процесс требующий аккуратности и точности, т.к. больно маленькие запасы могут оставаться по толщине материала, а при недостаточной глубине сверления, например, под футорки, получить пупок с другой стороны - не такая уж и проблемма.

АККУРАТНОСТЬ!

[adres52 1 321]

Поймали на Скайпе (я туда не слишком часто заныриваю, по вызову в основном или нужде какой), назадавали вопросов. Отвечал-то сразу, здесь уже просто дублирую.

Коробов двадцать со средниками уже сделано с кондуктором, намёков на износ никаких. Форстнер вставляется мухой прям, а острые кромки отверстия кондуктора не касаются.

Тут ведь дело ещё и в том что ремонтопригодность высокая у таких простых узлов - сделал новый просто, а старый выкинул спокойно.

Вопросы по точности. Ну, во-первых, точнее, чем просто руками по разметке. А главное (во-вторых) - быстрее и стабильнее (по повторяемости и отсутствию разметки как таковой). Конечно, для того, чтобы точно насверлить отверстия в самом кондукторе, постараться надо. Главное - не торопиться и сверлить последовательно с малых свёрел на большие.

Чем я 15 мм отверстия делал? = Ступенчатым коническим сверлом с покрытием из нитрида титана, какое-то шведское или датское (буковки всякие с кракозябрами на картоночке были). Можно сверлить на сверлильном станке прямыми свёрлами, последовательно рассверливая (лучше в тисках на одной установке в эти тиски). Можно и напильником обработать (зазоры только чаще проверять).

Что делать, если железки чуть с браком. Что делать? - выкидывать без сожаления. И делать БЕЗ брака.

Втулки. Я использовал стандартные, М6 с базара. Китайские какие-нибудь (наверное). Винты - оттуда же. Вообще у нас в Саратове полно мест, где метизы продают, в т.ч. прямопрофильные магазины "Метизный двор", "Болты" и т.п.

Про какие вкладыши я писал. Вкладыши для повышения износоустойчивости, которые толщину стенок увеличивают. Делать их надо в виде прямоугольных плоских добавок, дублируя кондукторные отверстия и добавляя ещё отверстия под их крепёж Выполненные из твёрдых металлов, они сильно износ уменьшат. И ремонтопригодность (опять отмечу), т.к. детали-то добавляемые. Без заводских условий такого почти не сделать, т.к. калить ведь надо будет и обработка поточнее нужна.

Другие вкладыши - для изменения насверловки в торец под конфирмат (и в плать под него же). вставка с Ф8 мм на Ф4,5 мм. В торец тогда идёт прямое сверление под ножку конфирмата, в плать - стачала малое отверстие насквозь, потом Ф8мм под головку конфирмата (несквозное). Впрочем, сейчас я приспособился наоборот даже - сверлю только восьмёркой, а под ножку потом без кондуктора просто досверливаю шуриком.

Удобно, если несколько восьмёрошных свёрел используется: под футорку (идёт и под шкант в плать) на 12 мм, под шкант в торец на 20 мм, под шток минификса на 35 мм - это всё с перовой заточкой и маленьким центриком; под головку конфирмата с конусной заточкой на 7 мм.

Почему три напрвляющих шпильки? Нравится четыре - так ставьте! проблем-то никаких, просто три шпильки - это минимум, когда держатся все края и координаты выстановки узлов.

В планах собрать ещё один кондуктор, когда П-скоба будет собрана на центральной вставке в виде прямоугольно нарезанной железяки, к которой будут прикручены двумя болтами М8 с гайками необрезанные уголки 35х35х140 с одинаковой унифицированной насверловкой по двум сторонам (чтобы не канаться с верхним и симметричным ему нижним, а также для ремонтно-ресурсной взаимозаменяемости). Верхние ограничители такие же - планка на втулках. Меньших трудозатрат, чем на таком кондукторе, уже не знаю как и получить. Уголки под комарами за городом уже наболгарены и зачищены, дело за центральными вставками (нарезаны из круга 45).

Пыжился сделать его самоцентрирующимся (на разнотолщинность ЛДСП), но внятного и простого решения пока не нашёл.

[Prokhogiy 581]

Пыжился сделать его самоцентрирующимся (на разнотолщинность ЛДСП), но внятного и простого решения пока не нашёл.

Наверное, решения и нет, чем больше об этом думаю, том больше склоняюсь к киянке.....переменную величину надо назвать постоянной, и только киянке это под силу....

Судя по вопросам которые задают мне, делаю вывод, что большинство не совсем догоняют как пользоваться такими устройствами.

пытался написать краткую инструкцию, но получается "война и мир" с кучей предисловий. Видать писателем мне не стать). Наверное, что бы понять для чего человеку кондуктор, надо этому человеку в доволь нап....ся в ручную.........тогда без вопросов сотворит себе чудо, по картинкам или купит за любой барыш.....

Изменено 18 июня, 2011 пользователем Prokhogiy

[illarion 0]

здравствуйте можно ли "заказать" так сказать, такой же как у вас, описанный вами кондуктор и приобрести за денёшку

[adres52 1 321]

А чтож Вы, попав в тему "Самодельный универсальный...", не воодушевились на самостоятельное повторение такой конструкции? Ведь я весь сыр-бор как раз для такого агитирования затеивал! Ничего ведь непосильного нет, кроме больших плюсов в работе над мебельными соединениями!

Да и чтобы цену определить нужно время ещё - прямого подсчёта просто не было. Вот и пришла мысль:

Давайте попробуем жёстко закалькулировать время, оборудование и материалы для изготовления этого нового и самого простого (пока) по конструкции кондуктора для безразметочного насверливания.

Для сравнения залетел по пути из-за города на базу, где легко договорился про уголки 35х35х140 : 150 руб уголок и десять резов ихней маятниковой болгаркой по десятке. Итого затрачено было бы: 250 рублей + 20 руб проезд = 270 руб.. Это всё для калькулирования было сделано, т.к. нарезал я их сам и на своей болгарке со стендиком, даже ещё немного и шлифанул для зачистки (впрочем, потратив на всё и вся три часа по времени работы). В понедельник съезжу за материалом на центральные вставки, а так же за всяким крепежом.

Prokhogiy, решениЯ с самоценровкой есть (те же синхронные рычаги по типу плоскогубцев или синхронные эксцентрики), но они сильно не является самодельческими, да и по надёжности оптимизма не внушают, поэтому я и написал, что " внятного и простого решения пока не нашёл". Хотя для стационарного использования с приличной производственной нагрузкой, скажем, на верстаке, можно такую конструкцию и сделать, резон есть.

[adres52 1 321]

Продолжаю калькулирование.

Спросил "что надо", сказали "вот такое это", короче, заготовки под центральные вставки получились за 540 рублей.

Пока ездил, их уже сделали не из круга, а на какой-то модной резке толи водой, толи "лазарем" из 20 мм листа. И ровно 5 штук, без запаса. В те же деньги нарубили и прямоугольные полоски для упоров, поездок транспортных было бы 4 =40 руб. Отхлебал баночку воды - в Саратове жара, аж очи выпучиваются - плюсом 20 руб.

Далее съездил в "Метизный двор" (+20 руб.), докладываю: втулки М8 DIN6334 15 шт = 97,50; Гайки барашковые DIN315 15 шт =74,40 втулка М6 DIN6334 20 шт.=91,20, шпильки резьбовые М8х1000 3 шт = 102,84.

Затратил времени 4 часа с 10-30 до 14-30. Ездил, конечно на машине и транспортные издержки сильно были больше. Времени на общественных трамваях потратил бы точно меньше.

Сейчас добыто всё, кроме винтов и болтов - элементарно забыл про них, блин! Итого (округляя до затрат с винтами) за сегодня 1100 руб.

Общие затраты на данный момент 1370 рублей и семь часов личного времени.

Следующий этап - подогнать все детали в размер, для чего нужно:

- отторцевать все уголки;

- профрезеровать или отшлифовать центральные вставки;

- срезать на 2мм втулки М6 10 штук

Потом будем сверлить, растачивать и зенковать

[Prokhogiy 581]

кондуктор для пласти является составляющей частью общего устройства, одно без другого никак , добавь стоимость.......

[adres52 1 321]

О-о-о! По данному девайсу никакой информации не осталось, да и получился он моментом прямо. Кстати и в работе был всего один разок (пока), что раз в ...дцать реже , чем этот кондуктор

Ленивым порядком сегодня отторцевал на фрезерном все заготовки - центральные вставки, уголки и планки ограничителей.

Затрачено 2 часа и 80 рублей на пальчиковую фрезу по металлу Ф12. Хотел было уж и сверлить начать, да пришло несколько мыслей.

Ну, про то, что уголки (рабочих сторон П-скоб) должны быть универсальными (полностью одинаковыми) и двухсторонними (чтобы было возможно переставить в сремонтных случаях без потери работоспособности кондуктора) я уже писал, а вот про то, что можно ещё и противоположный конец у них использовать для такой же пререустановки на центральную вставку - ещё не было и сейчас обмысливается.

Центральную же вставку тоже ведь можно поворачивать разными сторонами при сборке П-скоб. Если просверлить сборочные отверстия Ф8 по диагонали квадратика (сечение центральной вставки именно такое), то при опрокидывыании вставки на противоположную сторону на той же позиции уголков (боковых сторон П-скоб) она как бы повернётся на 90⁰ - чем не случай для просверливания в ней кондукторного отверстия для сверления в торцах под ножку конфирмата (получатся два перпендикулярно перекрещивающихся отверстия)?

Общий баланс на сегодня 1450 рублей затрат и 9 часов личного времени.

А сейчас пока за город, по ягодки...

[adres52 1 321]

Что-то то спина ноет, то ленность нападает... - не сверлится. Всё кажется, что ещё что-нибудь придумается...

Куплены, наконец, и винты с головками под шестигранник, 10 шт. = 67 руб. Транспортные расходы и время не учитываю, т.к. забыл просто сразу купить, вместе с другим.

Итого на сегодня 1517 руб. и 9 часов времени.

[adres52 1 321]

Ну, блин, дырки сверлить по жаре - скажу я вам та ещё радость !!!

Несколько вопросов поназадавали, например, что такое ступенчатое сверло? Или как это сверлить по упорам? Если первый вопрос снимается просто гуглом: http://www.google.ru...ved=0CB0Q_AUoAQ и http://www.teker2010...p/UID_1139.html Единственной проблемой здесь является поиск такого сверла с нечетными числами диаметров, чтобы там был Ф15 мм, или на дюймовых размерах есть Ф15,2 мм кажется.

А вот сверление по упорам вопрос действительно принципиальный. Выполняется это на сверлильном станке или на сверлильно-фрезерном - на нём есть ещё и подачи, которыми легче выставляться. Главная приспособа для такого сверления - машинные тиски (см. гугл по такой строке поиска http://www.google.ru...ved=0CAwQ_AUoAQ ) В них, как правило, есть поворачивающийся и передвигаемый упор (на фото - самый крайний, за сверлом). Устанавливая деталь на такой упор точность позиционирования сверления отверстий может составлять сотки. Просверлил - поставил такую же деталь и на то же самое место - "в упор", после чего и другая деталь сверлится так же - на второй фотке установлена деталь уже для сверления (реального!)

Аналогично сверлились и уголки: по одному отверстию и на всех при одной выстановке, потом выставляемся на следующее отверстие - и опять серия. Понятно, что "попадать" при выстановке нужно точно.

Насверленные уголки разделяются на две симметричные группы - на третьем снимке справа и слева, потом они попадают на разные стороны П-скобы. Такими же симметричными являются и планки для упоров.

Уголки для сторон П-скоб я сделал двухсторонними, вторая сторона ставится на то же место, а упоры перекручиваются тоже. Вроде бы как для увеличения ресурсу. И для увеличения геммороя при сверлении 160 дырок в уголках.

Последние три снимка - П-скоба на испытательной сборке На последнем снимке видно, что ещё не прорезаны пазы для вставливания в кондуктор сверла форстнера. На предыдущих снимках в отверстия Ф8 мм вставлен ключ (как раз восьмого диаметра пруток) для проверки соосности. Собрано прямо сразу после насверливания. Жесткость П-скобы по началу впечатляет! Прогибаться им теперь совсем тяжело на таком устанавливании. Все стороны (сиречь, уголки) от П-скоб полностью одинаковы, т.е. можно насверливать любые последовательности установки как конфирматов, так и минификсов, дополняя их шкантами.

Вообще в такой модульности что-то есть, пока, правда, додумать не получается - доделать сначала надо. Но подумаем.

Центральная вставка П-скобы с тремя насверленными отверстиями Ф8 мм (два крепёжных под болты, одно кондукторное) и Ф4,5 мм, имеет толщину в 18 мм. "Опрокидывание" её между уголками устанавливает кондукторное отверстие другого диаметра, т.е. если стояло Ф8 мм, то встанет Ф4,5 мм (для насверловки под конфирмат). Эти отверстия просверлены крестом так, что при опрокидывании отступ от края насверливаемой детали не меняется, т.е. сверление опять будет по центру торца листа. Правда присутствует такой момент, как перекручивание стягивающих болтов, но это уже житейское. На фотографии вместе с уголками (на третьей) центральные вставки сфотографированы сверху: первая в "изометрии", остальные - в трёх проекциях. Несимметричность диагональных отверстий под крепёж связана с "опрокидыванием" вставки для установки другого по диаметру кондукторного отверстия под сверление. Все центральные вставки и отверстия в них делались на фрезерном станке для получения точных размеров.

Итак баланс на данный момент - затрачено 11 часов честного рабочего времени на сверление.

Затраты 1517 руб. и 20 часов личного времени.

Дальше подумаем, что делать, но механизьм затейливый. Нужно разместить три-четыре держащие шпильки и механизм прижима. Обдумываю какой-нибудь простой эксцентрик

Бережок Волги, баня, пиво со льда - это теперь (вроде награды), пятница же! :drinks:

[adres52 1 321]

И не велика вроде затея - в плоских планках-ограничителях пазики пробить 8 мм (для завода сверла форстнера), да потом возникла мысль, что и 10 мм пазы нужно сделать, чтобы была возможность переставить эти планки, если ножка у сверла форстнера Ф10 мм будет и можно быстро всё переставить. Плюсом прошли и Ф8 мм дырки под направляющие шпильки (по две на уголок = 20 шт).

А ЧАС угробил!!!

Итого: 1517 руб. и 21 час личного времени.

Попробовать надо на покраску отдать, какой-нибудь порошковой краской.

[adres52 1 321]

Неделю красили. То заказ открыли, то телефон не отвечал, но, наконец, сегодня получил.

Посему с фоток и начнём.

С выбранными цветами, думаю, всё понятно. Краска порошковая, с вжиганием. Стоило всё по заказу 496 рублей и 20 руб на трамвай. Все детали комплектом лежат на первой фотке, дальше - разные детальки с разных сторон.

Половина втулок для ограничительных пластин (белых) укорочены на 2 мм, а красные квадратики = 18 мм в толщину..

А это старые скобы из данного топика для сравнения. Ну, и для истории - как разработка шла и как число деталей уменьшалось. А жесткость, кстати, повышалась. И если на первом шаблоне "болтанка" в размерах получилась в пределах 0,5 мм, то у каждого последующего она уменьшалась, что, соответственно повышало точность насверловки.

.

Скручивались 1 час. Нравится - прикольно! А вот на следующие фотки пришлось на накручивание потратить ещё два часа. Шпильки так и оставил метровыми - кажется это пригодится потом.

На последней фотке - две модели кондукторов в сравнении. Жесткость последней модели поражает просто - настолько пара восьмёрошных винтов крепко держат стороны П-скоб! Несколько изменены крепежи на шпильках - приспособлены барашки под фиксирование. Что интересно, то это возникнувшая возможность микрорегулировки каждого узла на направляющих шпильках.

Это, так сказать, моделирование в действии. Свёрла вставлены со стороны, на которой будет приделан фиксирующий прижим. Начну теперь его додумывать (чтоб не сложно получилось). И упор на край детали нужно сделать.

Затраты на сегодняшний день 516 руб и три часа времени.

Общий баланс: 2033 рубля и 24 часа личного времени.

[Prokhogiy 581]

Здорово!!!!!!!!!

но как не крути, а такое повторить не каждому под силу.

сколько по весу?

Изменено 20 июля, 2011 пользователем Prokhogiy

[adres52 1 321]

А почему, собственно, не под силу?

Если кондуктор нужен (а на мой-то взгляд так и просто всем необходим), то почему и не сделать?

Да, чутка побегать и поработать надо будет, но принципиально сложных деталей мало - практически одни центральные вставки. Остальное же и по железу, и по изготовлению вполне доступно, а конструктивно всё просто, с минимумом деталей.

Хотя железки от конструкции к конструкции прибавляют в размерах и, соответственно, в весе: сейчас получилось 4,7 кг (по электронным весам)

[Prokhogiy 581]

согласен, если надо, то либо сделают либо купят, но думаю не стоит сравнивать Ваши технические знания и навыки , они довольно высоки. Кондуктор на первый взгляд кажется простым.

4.7, мама дорогая, а добавиш прижим все 5 будет. Да и с перенастройкой на разную ширину деталей довольно хлопотно, Нужен наверное какой-то стенд для настройки.

Крашеный смотрится клёво.....

если оценить рабочее время, то сумма не маленькая выходит...

[adres52 1 321]

Повторюсь: данная модель состоит пока из наименьшего количества обрабатываемых деталей, являясь вполне повторяемой при самостоятельном изготовлении. Более того, детали сильно унифицированы и легко заменяемы.

Следуя такому принципу компановки при пересборке узлов можно получать очень различные по назначению сочетания (сделав разные кондукторные отверстия - под насущные нужды).

Перенастройка такого кондуктора на другое положение П-скоб требует практического наличия одного прямого угла, по которому выставляется по трём (или четырём) направляющим положение П-скоб. Сами барашки и втулки перегонять интересно: пальцем наддашь, а они сами перебегают, вращаясь. Потом, если немного кривовато выставились П-скобы (не в прямом угле), направляющие начинает "вести" на выгибание, что практически сразу заметно. В случае трёх направляющих шпилек компенсация на выравнивание выполняется координатным способом - угловую стяжку и установку на ней считаем базовой, а дальше подкручиваем пары втулка-барашек на других направляющих в зависимости от надобности, причем в силу плавности резьбы на шпильке вроде, как с микроподачей. Всё очень наглядно, а у окружения (особенно маленького, детского) вызавает "чувство глубокого уважения".

Раскраска и впрямь получилась боевая, надо сказать в живую ещё и хорошо сочетается с хромированными винтами и шпильками. Вид весьма уважительный.

Анализ структуры стоимости просто возникает. Берём нормочас по зарплате (достаточно рядовой) или привязываемся к деньщине по 8 часов. Прикиньте: что у кого и как стоит, а дальше перемножить останется, да сложить с затратами. Возьмём высокий уровень нормочаса - 200 рублей и достаточно просто получим общую стоимость 24х200=4800+2033=6833 рубля. Плюсом фиксаторы - и на круг получим 7000 рублей в случае беготни в качестве заказчика. Или где-то 2100 руб. в случае самостоятельного изготовления.

Окупаемость таких кондукторов сильно зависит от индивидуальных свойств мастера: у кого-то без кондуктора кроме брака ничего не получится, а у кого-то одного кондуктора будет мало - несколько подавай.

Одно понятно - сборка совершенно по-другому выглядит с кондуктором (быстро, стабильно, почти без брака).

[qwer54 1]

Здравствуйте. Мне понравилась ваша идея о кондукторе, это нечто выдающееся. Даже боюсь представить себе, сколько нужно времени и средств что бы прийти к такому на первый взгляд простому решению. Честь вам и хвала. :good:

Если позволите, у меня есть вопросы;

1. Почему

Центральная вставка П-скобы с тремя насверленными отверстиями Ф8 мм (два крепёжных под болты, одно кондукторное) и Ф4,5 мм, имеет толщину в 18 мм.

именно 18 мм. Как я понял Вы работаете с 16-ти миллиметровыми листами. Кроме того краска тоже имеет свою толщину. Значит зазор больше чем 18 миллиметров.

2. Толщина материала уголка?

3. Как крепиться этот кондуктор на детали?

[adres52 1 321]

По-порядку.

На 1. 18 мм - исторически (с первого ещё кондуктора) сложившаяся величина. Если позамерить листы ЛДСП по толщине, то разброс будет достигать аж 0,7 мм! Согласитесь 16 мм и 16,7мм - это не совсем одно и то же, откуда следует, что кондуктор нужен на все случаи жизни, однако... Плюсом ещё и то, что нужно разместить прижим-фиксатор на листе (детали). Вот и получилось, что для двусторонности кондуктора одна из сторон П-скоб у закреплённого кондуктора должна вставать выше плоскости листа (на 2 мм), а отсюда выходит, что упорные площадки должны стоять для этих сторон одинаково относительно поверхности ЛДСП (чтобы стопперы на свёрлах не переставлять) и поэтому стойки на них (это резьбовые втулки которые) укорочены на 2 мм.

Что касается самой разнотолщинности ЛДСП, то она усредняется по фиксированному положению кондукторных отверстий на середине толщины 16 мм, т,е у листа с толщиной 16,4 мм эти отверстия также будут просверлены в 8 мм от края листа, что на о,2 мм будет отстоять от середины листа - 8,2 мм - откуда отклонение = 0,2 мм - пооловинке от разнотолщинности в 0,4 мм.

Толщину вжигаемой порошковой краски я не учитывал - это тонкий слой, но если нужно - то пожалуйста, можно и учесть!

На 2. Лишь бы одинаковая попалась для всех уголков, чтобы не путаться. В жизненных реалиях в большинстве случаев так и выходит - купил уголок, да порезал его.

На 3. Этот кондуктор я затеял крепить эксцентриковыми зажимами. Сейчас пока вторую разновидность их пробую, но получается или многовато деталей или прикусывает при фиксации мальца. Повожусь пока с этим ещё. На стоимости здорово не отразится, а время изготовления в случае простого решения не сильно вырасти должно. Сделаю - выложу. Планирую после приработки и чертежи дать ( хотя и так вроде всё понятно?)

[qwer54 1]

По-порядку.

Спасибо за столь быстрый отклик. Даже не ожидал. Ответ очень подробный теперь многое ясно. Я пока новичок в мебельном деле и многое мне кажется непонятным.

На 3. Этот кондуктор я затеял крепить эксцентриковыми зажимами. Сейчас пока вторую разновидность их пробую, но получается или многовато деталей или прикусывает при фиксации мальца. Повожусь пока с этим ещё. На стоимости здорово не отразится, а время изготовления в случае простого решения не сильно вырасти должно. Сделаю - выложу. Планирую после приработки и чертежи дать ( хотя и так вроде всё понятно?)

Будем непременно с интересом ждать.

p.s.

По поводу чертежей я использую ScetchUp удобная быстрая программка. Я внимательно изучил фотографии и Если позволите, можно я сделаю чертёж доработанного кондуктора в этой программке и выложу здесь на форуме?

[adres52 1 321]

Эх ты! Да кто бы возражал!!!

[Пан Анатоль 9]

Выкладываю несколько фото изготовленого мною кондуктора для сверления отверстий в ЛДСП 16 мм.

Конструкция: Сделан из стали. Размеры:центральный брусок 16*16*100мм, передняя планка 8*40*100мм, задняя планка 8*40*200мм. Стянут двумя винтами М6 (резьба только под гайками).

Диаметры отверстий (начиная с маленького) для сверления в торец и в пласть соответственно:

3мм и 3.2мм для самореза 3.2мм (в торец не сверлю, а накалываю шилом D3мм);

2.5мм и 4.2мм для самореза 4.2мм;

3.3мм и 5 мм для самореза 5 мм;

4.2мм и 6 мм для конфирматов 6.3мм;

5мм и 7мм для конфирматов 7мм;

6мм и 6мм для шкантов 6мм;

8мм и 8мм для шкантов 8 мм;

Два резервных места для отверстий накернены, можно потом досверлить, если понадобится еще типоразмер или "раздолбится" наиболее часто используемый.

Отверстия в кондукторе просверлены с шагом 10 мм. В бруске просверлены по средней линии, в боковых планках ось отверстий отстоит на 8.5мм от нижней поверхности бруска.

В задней планке просверлены с шагом 10мм 10 отверстий D8мм для фиксатора-ограничителя и 2 отверстия с резьбой М6 для установки струбцины. В качестве фиксатора-ограничителя использован дюбель-анкер D8мм.

Фото кондуктора и примеры работы с ним в приложенных изображениях.

Изготовление его заняло 3.5 часа, а все присадочные отверстия в деталях моей кухни (5 верхних и 5 нижних шкафов я неспешно просверлил менее, чем за час с идеальной точностью) тоже на фото.

Несколько тонкостей по работе с кондуктором:

Т.к толщина ЛДСП "гуляет" от 16 до 16,5 (встречал)мм то для подгонки кондуктора под более толстое, чем 16мм ослабляем стяжные винты и подкладываем под боковые планки несколько полосок бумаги (толщина писчей бумаги ок 0.1мм).

Также для подгонки осей отверстий в пластях можно подклеить несколько полосок малярного скотча одна на другую на плоскость бруска, прилегющую к детали ЛДСП.

[adres52 1 321]

Абсолютно рабочая конструкция. И плюс я поставил с удовольствием.

Отличия от предлагаемого мной:

- пока не универсальный - нет возможности отсверлить минификсы, хотя с увеличением конструкции можно сделать и второй ряд

- выстановка не с края листа требует меток (разметки)

- толщина кондукторных отверстий маловата (желательно три-пять диаметров отверстий)

qwer54 прислал пробные эскизы, за что спасибо. Поскольку обсуждение этого мне показалось существенным, я переношу его эскизы сюда, на обсуждение

Начнём с хитрой хитрости - с центральной вставки. Т.к. для её изготовления требуется станочная обработка, то и точности в ней закладываем под них. Если присмотреться к конструкции, то становится видно, что расположение крепёжных отверстий под болты ассиметрично - есть часть под другой стороной уголка, которая и даёт ассимметрию. В силу того, что эта деталь опрокидывается для установки на другой размер сверления, имеем квадрат 35х35 мм (по уголку) и толщиной 18 мм, где главным будет отверстие под торцевое сверление Ф8 мм. Толщина стенки уголка = 4 мм, на размещение крепежа и рабочие кондукторные отверстия остаётся 31 мм. Отверстия для крепежа на центральной вставке должны быть осесимметричны для возможности переворота, отсюда после распределения по площади получаем такую цепочку размеров: 7мм +8,5мм + 8,5мм + 11 мм - это оси отверстий как по координате Х, так и по координате Y. Кондукторные отверстия сверлим крест накрест с отступом 8 мм от разных краёв (чтобы учесть переворот вставки) по оси между 8,5мм + 8,5мм

Т.к. наиболее правильным при сверлении рабочих отверстий в уголках будет сверление по упорам в машинных тисках (чтобы и быстро отсверлиться, и получить одинаковые размеры), то уголки при сверлении выставляем так же - по осям 7мм и 11 мм от краёв. При этом кондукторное отверстие у нас получится посередине полки уголка (см размеры) = 15,5 мм от края - это и будет осью для остальных кондукторных отверстий.

Привязываем остальные отверстия для сверления на плати: 35мм + 8мм (это учет размеров центральной вставки и расстояние от края листа под сверление шкантов, футорок и головок конфирматов) и 35мм + (35мм + 7,5 мм = 42,5мм) - это под головку сверла форстнера Ф15 мм.

Далее - разместить отверстия под крепление упорной планки. Отверстия крепежа упорной планки на полке уголка получаются также несимметричными (иначе будут мешать болты для стяжки П-скоб).

Сами рабочие отверстия в упорных планках должны, конечно, повторять координаты кондукторных отверстий, которые получены на полке уголков.

Сверление групп отверстий на другой полке уголка делаем с опорой на другой край и на тех же выстановках уголка при сверлении на упорах (т.е. сверлим сначала одну сторону на уголке, а потом, опрокинув его на тех же упорах - другую). Времени такое сверление занимает очень мало, а одинаковость деталей получается хорошая.

Если уголки нарезаны и заторцованы одинаково, то взаимозаменяемость их будет полной. Я накромсал все уголки в 140 мм

Не забываем про "правый-левый" или, точнее, "верхний-нижний" по размещению в П-скобе - наборы уголков парные и с обратной симметрией!!!

Итого какие недочёты на эскизах.

1. не хватает крепёжного отверстия для крепления упорной планки

2. размещение кондукторных отверстий не точное (50 мм и 75 мм), принцип выхода на эти размеры я описал выше

3. отверстие под форстнера = Ф15 мм, а не Ф12 мм

То, что используется уголок 40х40 мм препятствием не является, но размеры, конечно, нужно пересмотреть с учётом вышеизложенного. Посему и центральная вставка у Вас другая, и размещение отверстий на ней. Главное - принцип зацепления размеров друг за друга оставляйте привязанным к парамертам крепежа!

Напомню ещё немного про унификацию. Уголки в П-скобах имеют "излишества" для насверловки в последовательности "шкант-крепёж-шкант-крепёж-шкант". Зато сразу есть возможность просверлиться в виде "шкант-шкант-шкант-шкант-шкант", или "крепёж-шкант-крепёж-шкант-крепёж", или одни "крепёж", где крепёж = конфирматы или минификсы.

Можно добавить, что отдельную П-скобу тоже можно весьма лихо пользовать для насверловки как дополнительно устанавливаемого крепежа, так и для полного комплекта креплений (уже с ручной разметкой) - буквально по типу кондуктора из предыдущего поста.

С эксцентриком для закрепления кондуктора на детали что-то пока ленюсь и чешу тыкву.

[qwer54 1]

Толщина стенки уголка = 4 мм, на размещение крепежа и рабочие кондукторные отверстия остаётся 31 мм. Отверстия для крепежа на центральной вставке должны быть осесимметричны для возможности переворота, отсюда после распределения по площади получаем такую цепочку размеров: 7мм +8,5мм + 8,5мм + 11 мм - это оси отверстий как по координате Х, так и по координате Y. Кондукторные отверстия сверлим крест накрест с отступом 8 мм от разных краёв

Не согласен с 8 мм от краёв.

Получилось так.

там кондукторные отверстия 9 мм и 15,5 по центрам.

По самому уголку не понятно как располагаются отверстия

Привязываем остальные отверстия для сверления на плати: 35мм + 8мм (это учет размеров центральной вставки и расстояние от края листа под сверление шкантов, футорок и головок конфирматов) и 35мм + (35мм + 7,5 мм = 42,5мм) - это под головку сверла форстнера Ф15 мм.

Получается от края уголка отверстия для сверления по плати 43(35+8)мм и 77,5(35+42,5)мм?