Токарный станок JWL-1220

[plotnik 976]

Пару дней назад купил вот этот станок.

Общие ощущения пока положительные. Производителем он позиционируется как бытовой, но с возможностями профессионального, т.е. занимает этакое промежуточно-переходное положение. Ну и для меня он весьма перспективен, в том числе возможностью доработки до токарного станка по дереву с ЧПУ и копиром.

Сравним его с широко распространенным из школьных мастерских СТД-120 м.

Параметр___________________JWL-1220______________СТД-120 м

питание------------------------------------от розетки------------------------трехфазная сеть

мощность двигателя-------------------750 Вт----------------------------400 Вт

число скоростей-------------------------6 (400-3300 об/мин)--------2 (670, 2050 об/мин)

макс.диаметр заготовки--------------305 мм--------------------------240 мм

длина заготовки-------------------------510/1220 мм*-----------------500 мм

масса---------------------------------------45 кг------------------------------100 кг

цена-----------------------------------------16490 р.-------------------------36000 р.

* есть расширение станины 710 мм, что мне уже купили, жду доставку.

**защитные щиты кстати на СТД - отдельный разговор в теме безопасности, точнее ее отсутствия.

Иностранец достаточно малогабаритен, его можно убрать в случае ненужности, чего не скажешь о нашем. 45 кг вполне достаточно, чтобы он не скользил на ножках из резины и стоял хорошо. Ключ при работе в основном не нужен - быстрозажимные рычаги и фирменные джетовские гайки фиксируют всё как надо. И ещё у него фиксируется шпиндель через каждые 15 градусов, что весьма удобно для декоративной отделки. Конусы слева-справа - Морзе МК-2, приводной вал полый, чтоб торцевой поводок выбивать и для другого (американцы на это вакуум ставят), а центр задней бабки стоит на подшипнике и вращается, что весьма ощутимо. В выключенном положении зажатая заготовка вращается легко.

Первый его и мой труд - скалка :) Ну очень нужна была. На днях буду ручки к резцам точить, что нашёл в закромах у папы. А там и деревянная колонна рядом.

[plotnik 976]

На днях пришло удлинение станины. Штука весьма приличная.

А сегодня добрался до точения ручек к резцам.

Так как до этого отточил каждый на ленточной шлифмашине и заправил на камне с водой, то точил "в кайф". В среднем на одну ручку тратил минут 10-15. Материал - береза, длина примерно сантиметров 25. Вот что получилось:

И вывод такой - с точки зрения качества металла и экономии средств основную массу резцов можно выточить из напильников, старых стамесок и ножей от строгальных станков. По большому счёту покупными должны быть так называемые "трубки", т.е. токарные полукруглые стамески, в силу того что в массовой продаже их не особо, по крайней мере у нас. Буду заказывать из Москвы.

Станок в процессе точения показал себя "на высоте". Мощности вполне хватает, обороты можно подобрать любые нужные, если из-под трубки береза ещё требует нормальной шлифовки, то дуб выходит вполне чисто. Из-под косяка всё вообще блестит. И очень удобен подручник. Если у всем известного школьного станка он не знай зачем широкий, то у моего подручник высокий и одинаков по толщине, что удобно при выполнении работ - лезвие есть возможность зажать рукой так, что рука будет ходить по подручнику в качестве ограничителя. Вспомнив школьные годы, пришло на ум такое сравнение - если на стд я дрежал резец как лом, то на Jet как карандаш. Ну а возможность быстро переставить подручник в нужную точку - это вообще без комментариев.

[Sergei PRO 9]

И вывод такой - с точки зрения качества металла и экономии средств основную массу резцов можно выточить из напильников, старых стамесок и ножей от строгальных станков. По большому счёту покупными должны быть так называемые "трубки", т.е. токарные полукруглые стамески, в силу того что в массовой продаже их не особо, по крайней мере у нас. Буду заказывать из Москвы.

Станок в процессе точения показал себя "на высоте". Мощности вполне хватает, обороты можно подобрать любые нужные, если из-под трубки береза ещё требует нормальной шлифовки, то дуб выходит вполне чисто. Из-под косяка всё вообще блестит. И очень удобен подручник. Если у всем известного школьного станка он не знай зачем широкий, то у моего подручник высокий и одинаков по толщине, что удобно при выполнении работ - лезвие есть возможность зажать рукой так, что рука будет ходить по подручнику в качестве ограничителя. Вспомнив школьные годы, пришло на ум такое сравнение - если на стд я дрежал резец как лом, то на Jet как карандаш. Ну а возможность быстро переставить подручник в нужную точку - это вообще без комментариев.

Простите уважаемый, а за что Вы обругали школьный станок, на котором многие из нас учились?

Да, по некоторым характеристикам он уступает Вашему, но некоторые представленные Вами у него в активе: трехфазный электродвигатель не чета однофазнику, его не удавить; масса больше . соответственно меньше будет подпрыгивать при обработке больших неотцентрованных заготовок. Не знаю передаточных отношений Вашего станка, попробуйте поставить на него заготовку диаметром 250 и длиной 1200 мм, сдюжит ли двигатель? В задней бабке 2-й конус Морзе. можно поставить вращающийся центр.

На ваших фотографиях не видно профиль подручника, поэтому без комментариев, а вот длина маловата, особенно это бесит на длинных и многочисленных деталях . А в школьном он широкий для того, чтобы на него нормально и правильно опирался резец "майсель"(косяк); для "реера" или "рейера"(то, что Вы назвали "трубкой") это большого значения не имеет. Все время рукой ограничивать глубину резания черевато натиранием мозоли на руке о подручник.Не знаю какой лом Вам давали в руки но и на школьном станке резец у меня в руках неплохо держался. Зря Вы так. Абыдно, панимаешь.

P.S. За годы учебы в школе опыт работы на станке СТД-120М и ТД-120 более 600 часов. :yes:

[plotnik 976]

...цитаты ниже курсивом...

Простите уважаемый, а за что Вы обругали школьный станок, на котором многие из нас учились?

Я кстати в школе тоже учился. Не обругал а сравнил.Собственно это моё личное мнение. Мне за державу обидно, что не могу купить нормальные отечественные станки по более-менее нормальной цене и беру поэтому надежный Китай.

трехфазный электродвигатель не чета однофазнику, его не удавить

Да то же самое, трехфазник с кондюком на моем стоит, подключен только по однофазной схеме. Коллекторники вообще на станках не люблю. Удавить не пытался.

меньше будет подпрыгивать при обработке больших неотцентрованных заготовок

вообще-то заготовки сначала обтачивают начерно, в том числе и отцентровывая их. У меня только масса станка 45 кг, еще к нему идет вес расширения и можно основание прикупить тоже немалого веса. Я же просто сделаю верстак и кирпичей туда наложу. Данные на передаточные отношения: движок 1500 об/мин, соотв. передачи на 400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин.

попробуйте поставить на него заготовку диаметром 250 и длиной 1200 мм, сдюжит ли двигатель?

В ближайшее время поставлю заготовку диаметром 250 и длиной 850 мм.

В задней бабке 2-й конус Морзе. можно поставить вращающийся центр.

Стоял уже с завода. Дает хороший прирост мощности.

[у подручника] длина маловата

Мне так тоже казалось после школьного. Зато так легко и быстро он перемещается по станине, что длины начинает хватать. Кстати, такую длиннотень на 80-120 см точить надо редко и тут действительно надо делать свой подручник. Кстати, а как проточить такое же на СТД-120М? :) Сам фокус знаю, правда он стоит ещё 36 тыр. против 4500 от Jet.

Не знаю какой лом Вам давали в руки но и на школьном станке резец у меня в руках неплохо держался.

У меня тоже. На самодельном косяке до моей ручки стояла школьная с №3. Школьными ломами работать не мог, ходил со своими - третий и пятый слева на последнем фото.

Зря Вы так. Абыдно, панимаешь.

Бывает. Мне вот тоже обидно, что в стране, где делают в моем родном городе машины с гордой надписью Patriot латиницей, я вынужден покупать иностранный инструмент, потому что свой - попадалово.

P.S. За годы учебы в школе опыт работы на станке СТД-120М и ТД-120 более 600 часов.

Тогда вы, естественно, знаете, что кроме мощности движка важна ещё и острота инструмента, углы заточки и навык резания, а не соскрзабавния. А то и трехфазный СТД "зароется" от слишком мощной подачи. :)

p.s. Я уже сделал 8 изделий, а у отца СТД валяется полтора года без дела. Розетка не та, понимаешь...

[Даниил Омск 9]

Самодельные резцы хорошего качества сделать сложно - нужно подбирать металл и режимы закаливания. Напильники нужно отпускать и перекаливать, стамески калить по новой, ножи от фуганка будут выкрашиваться да и тонкие. Я искал на резаки сталь марок ХВ и Р18 да так и не нашел. Лучше уж покупные, хотя бы Энкор: http://enkor.ru//img/img_catalog/opt_209_1.jpg Это все для твердых пород, по сосне без разницы.

[plotnik 976]

Связывался с Энкор, сказали "ужо когда нибудь". Честен был лишь менеджер Proma - честно написал что всё это (у них аналогичный набор) только по мягким породам дерева. А потом обнаружил стамески и ножи от Kirschen http://www.ita.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=202&Itemid=5 в том числе и HSS. Вот на них и буду зарабатывать.

[Sergei PRO 9]

выделено курсивом

Мне за державу обидно.

Тут мы коллеги.

трехфазник с кондюком на моем стоит

Китайцу зачет! Кондюк на можно помойку и подключить двигатель по человечески на три фазы

вообще-то заготовки сначала обтачивают начерно, в том числе и отцентровывая их.

После запуска станка с только что установленной заготовкой ее (заготовку) бьет и станок может очень сильно вибрировать. А черновое точение призвано убирать большие припуски, одновременно центруя заготовку. По науке заготовку сначала строгают до восьмигранника, а потом на станок устанавливают, но имея на станке 400 об/мин кто же парится будет.

В ближайшее время поставлю заготовку диаметром 250 и длиной 850 мм.

Результаты, пожалуйста,в студию

Кстати, а как проточить такое же на СТД-120М?

Да также как и у Вас, говорил же бесит это передвигание подручника

Сам фокус знаю, правда он стоит ещё 36 тыр. против 4500 от Jet.

Секрет фокуса расскажете?

я вынужден покупать иностранный инструмент, потому что свой - попадалово.

Судьба

Тогда вы, естественно, знаете, что кроме мощности движка важна ещё и острота инструмента, углы заточки и навык резания, а не соскрзабавния.

Согласен, и число оборотов тоже

а у отца СТД валяется полтора года без дела

Жаль до Вас далеко а то я бы его прикупил. чего же ему валяться

Да и еще. Школьный станок предназначен для того ,чтобы дать детям представление о токарной обработке и привить некоторые навыки работы на подобного рода станке. А значит его возможности могут уступать и некоторым бытовым станкам (к сожалению). По поводу безопасности: на СТДшке с завода устанавливали защитное ограждение, чтобы в случае вылета заготовки она никуда не улетела, а осталась тут же, на китайце ничего подобного не заметил(нашел еще плюсик у родимого :rolleyes: ).

В первом посте Вы собираетесь доработать его до станка с ЧПУ, а каким образом решится вопрос со шлифовкой?

P.S. Китайчнок по своим функциональным возможностям лучше СТД (это я сразу заметил), прост не хотелось, чтобы наш станочек выглядел совсем плохо.

Изменено 20 марта, 2011 пользователем Sergei PRO

[Sergei PRO 9]

Самодельные резцы хорошего качества сделать сложно - нужно подбирать металл и режимы закаливания. Напильники нужно отпускать и перекаливать, стамески калить по новой, ножи от фуганка будут выкрашиваться да и тонкие. Я искал на резаки сталь марок ХВ и Р18 да так и не нашел. Лучше уж покупные, хотя бы Энкор: http://enkor.ru//img/img_catalog/opt_209_1.jpg Это все для твердых пород, по сосне без разницы.

Зачем напильники отпускать? Может отжигать, если снова перекаливать. То что ножи от фуганка будут выкрашиваться- не факт. А то,что тонкие это да, вибрировать будут.Про резцы и стали: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3854.0

Изменено 21 марта, 2011 пользователем Sergei PRO

[plotnik 976]

В ближайшее время поставлю заготовку диаметром 250 и длиной 850 мм.

Результаты, пожалуйста,в студию В ближайшую неделю. Во вторник поеду за деревом.

Кстати, а как проточить такое же на СТД-120М?

Сам фокус знаю, правда он стоит ещё 36 тыр. против 4500 от Jet.

Секрет фокуса расскажете? Да просто ставится станина или ещё один СТД, пардон, попой к попе, и на одно основание и вот вам возможность точить метр.

По поводу безопасности: на СТДшке с завода устанавливали защитное ограждение, чтобы в случае вылета заготовки она никуда не улетела, а осталась тут же, на китайце ничего подобного не заметил(нашел еще плюсик у родимого :rolleyes: ). Первым делом мой отец всегда выкидывал это защитное ограждение у СТД на помойку (и в кружке, и когда стал в другой школе труд преподавать). Работать мешает, сделано крайне неудобно и весьма оно небезопасно для рук. Ну это моё личное мнение и папы. А Джету это всё и не надо, он и так соответствует всем нормам Европы и США по безопасности. Кстати, сколько у меня и одноклассников ни выбивало заготовок - всё по вине глупости. Крепить надо хорошо и подавать нормально.

В первом посте Вы собираетесь доработать его до станка с ЧПУ, а каким образом решится вопрос со шлифовкой? Наверное никаким. После фрезера дерево выходит весьма чистое, это на сложных профилях. А токарный и вручную как обычно можно прошлифовать.

P.S. Китайчнок по своим функциональным возможностям лучше СТД (это я сразу заметил), прост не хотелось, чтобы наш станочек выглядел совсем плохо. Да он и не плохой, просто стоит дорого и возможности его слабее.

[Sergei PRO 9]

выделено курсивом

В ближайшую неделю. Во вторник поеду за деревом. Ждем.

Да просто ставится станина или ещё один СТД, пардон, попой к попе, и на одно основание и вот вам возможность точить метр. Да больше метра , был у нас один такой (СТД + вторая станина)

Первым делом мой отец всегда выкидывал это защитное ограждение у СТД на помойку (и в кружке, и когда стал в другой школе труд преподавать). Работать мешает, У нас тоже на полке лежали. В одной школе видел на станке. Пожалел их: как они работают?

Ну это моё личное мнение и папы. Мое тоже.

Кстати, сколько у меня и одноклассников ни выбивало заготовок - всё по вине глупости. Крепить надо хорошо и подавать нормально. Всяко бывает

После фрезера дерево выходит весьма чистое, это на сложных профилях. А токарный и вручную как обычно можно прошлифовать. Т.е обработка будет производиться фрезером?

Да он и не плохой, просто стоит дорого и возможности его слабее. А я что говорю

Изменено 21 марта, 2011 пользователем Sergei PRO

[plotnik 976]

Про фрезер - да. В перспективе - обработка полукруглой фрезой, а затем доводка "мелочей" вручную.

Собственно я не сторонник иностранного, просто выбрать не из чего. Продолжу про свой станок. Минусы из того что было.

1) Ещё в первые дни после покупки обнаружил, что места крепления приводных шкивов, выведенные на беговые дорожки (простите если не то написал), оказались с незачищенной резьбой под винт. Тут "здравствовали" минибормашина и наждачка до тех пор, пока не сошлифовал все заусенцы. А то и без ремня остаться можно.

2) Не далее как позавчера при проточке твердой деревяхи ее "закусило" и смяло тонкие части торцевого поводка, которые я выправил. Металл оказался весьма мягкий. Сделал вывод, под следующие заготовки буду запиливать "крест".

Сегодня мне надо было получить в квадратной деревяхе 12,5х12,5 см круглое углубление диаметром 11,4 см и глубиной 1,3 см. Воспользовался планшайбой и двусторонним скотчем. Еле деревяшку после скотча от планшайбы отодрал. Углубление получилось. Фото процесса прилагается. Дерево из центра буду вынимать фрезером, это уже проще.

Скоро до колонны доберусь. Уже есть проблема - производитель написал, что точить можно диаметр до 305 мм. Можно, но только на планшайбе. А вот узел подручника пропускает где-то до 23 см. Идеи есть, как реализую на практике отпишусь - начиная от грубой проточки используя станину станка и заканчивая временным применением деталей от ЧПУ на линейные перемещения.

[Sergei PRO 9]

выделено курсивом

В перспективе - обработка полукруглой фрезой, а затем доводка "мелочей" вручную.Может ссылочку знаете на описание технологии. Если можно технологию в картинках в студию, в перспективе, конечно.

Собственно я не сторонник иностранного, просто выбрать не из чего. К сожалению не Вы такой один.

Ещё в первые дни после покупки обнаружил, что места крепления приводных шкивов, выведенные на беговые дорожки (простите если не то написал), оказались с незачищенной резьбой под винт. Если я правильно понял, то передача клиноременная, а шкивы крепятся винтами, закрученными прямо в ручей шкива. А там хоть шпонка имеется?

смяло тонкие части торцевого поводка. Металл оказался весьма мягкий. Вот китаезы и тот недоделали.

Сегодня мне надо было получить в квадратной деревяхе 12,5х12,5 см круглое углубление диаметром 11,4 см и глубиной 1,3 см. Воспользовался планшайбой и двусторонним скотчем. Еле деревяшку после скотча от планшайбы отодрал. Двустороннему скотчу :good: . Марку не подскажете.

. На фото заготовка вроде вращается, а что такое сверху и для чего винт, который видно справа?

Дерево из центра буду вынимать фрезером, это уже проще.Почему? А разве нельзя на станке сразу тем же майселем? По моему так намного проще.

производитель написал, что точить можно диаметр до 305 мм.Можно, но только на планшайбе. На СТД-120М- 240 мм тоже на планшайбе и по максимуму отцентровав.

Идеи есть, как реализую на практике отпишусь - начиная от грубой проточки используя станину станка и заканчивая временным применением деталей от ЧПУ на линейные перемещения. Ждем с нетерпением.

P.S. Извините если задолбал своими вопросами :dntknw:

[plotnik 976]

1) В перспективе - обработка полукруглой фрезой, а затем доводка "мелочей" вручную.Может ссылочку знаете на описание технологии.

2)Если я правильно понял, то передача клиноременная, а шкивы крепятся винтами, закрученными прямо в ручей шкива. А там хоть шпонка имеется?

3)Двустороннему скотчу :good: . Марку не подскажете.

4)На фото заготовка вроде вращается, а что такое сверху и для чего винт, который видно справа?

5)Дерево из центра буду вынимать фрезером, это уже проще.Почему? А разве нельзя на станке сразу тем же майселем? По моему так намного проще.

1) Собственно пришлось в свое время делать 4 ножки по прототипу копира, пролетел с жесткотью конструкции. Вот фото чужой технологии, к чему буду стремиться

и

2) передача тонким армированным поликлиновым ремнем, шкивы действительно крепятся винтами в ручей, про шпонки погляжу.

3) Да не знаю какой, самый липкий из магазина.

4) Заготовка вращается. Сверху - корпус, где шпиндель (чугуняка, блин), справа не винт, а лампа, торчит из корпуса и падает иногда зараза.

5) Просто я крепил заготовки на скотч и саморезы, вот и боялся резец повредить. По идее надо бы действительно резцом ,но на одном скотче работать я не каскадер. Уже задумываюсь на тему вакуума, чему способствует полый приводной вал.

[Sergei PRO 9]

Вот фото чужой технологии, к чему буду стремиться

и

Снимаю шляпу с пожеланиями успеха в этом нелегком деле.

[plotnik 976]

Вот я и добрался до точения колонны. Параметры: клееный из пятидесятки бука полый восьмигранник, диаметр под 24 см, длина под 70, вчистовую надо диаметр 21,2 см и длина около 60 см. Фото закрепленной на станке заготовки (фанерные диски на крепеж размечал с помощью делительного приспособления на станке):

Штуковина достаточно массивная, но не особо кривая. Немного крутанув деталь, с замиранием сердца запускаю станок

Деталь спокойно раскручивается, масса техники вполне достаточна, так что вибрации минимальны, при условии что станок просто стоит на полу. Потом запускал станок разок и без предварительной раскрутки, движок разгоняет свободно.

Точим:

Итог: Осталось проточить начистовую и выфрезеровать с помощью фрезера и делительного устройства каннелюры.

Вывод такой: точить бревна на нем можно.

И всё это крутится таким ремешком Черная пипка справа выше серебристого шкива - винт-стопор делительного устройства, деления через каждые 15 градусов.

[plotnik 976]

Добрался до фрезерования каннелюров на колонне, фото временного приспособления выкладываю.

Так не делайте, штука жуткоспецифическая, чуть окончательно не запорол дорогие детали фанэрой - подшипники стало клинить от неравномерности затяга винтов на дереве, ослаблял. Нормальный копир буду делать из люминия и железа, что на фото. А так как делитель у станка, естественно, люфтил, то каждый раз колонну подтягивал в крайнее положение веревкой, что закреплена слева железкой (раскручивал-закручивал каждый раз), зацепленной за саморез на креплении колонны. Кажись ничего получилось для первого раза. 24 каннелюры, фреза полукруглая на 19 мм кажись.

[Прогрессор 288]

Добрался до фрезерования каннелюров на колонне, фото временного приспособления выкладываю.

Так не делайте, штука жуткоспецифическая, чуть окончательно не запорол дорогие детали фанэрой - подшипники стало клинить от неравномерности затяга винтов на дереве, ослаблял. Нормальный копир буду делать из люминия и железа, что на фото. А так как делитель у станка, естественно, люфтил, то каждый раз колонну подтягивал в крайнее положение веревкой, что закреплена слева железкой (раскручивал-закручивал каждый раз), зацепленной за саморез на креплении колонны. Кажись ничего получилось для первого раза. 24 каннелюры, фреза полукруглая на 19 мм кажись.

Респект Плотник!Не думал,что такое на токарном возможно.

[plotnik 976]

Возможно и не такое. У Ивана Foundry в подборке есть применение токарного станка в качестве шлифовального рейсмуса. Не каждый из нас может позволить себе и обычный рейсмус до 40-60 см (у самого на 30), а тут без всяких тебе заморочек можно шлифовать детали до 50 и более см шириной

Только надо ещё упорные колеса на выходе поставить, чтоб деталь не поднималась.

Можно сделать дисковую шлифовалку

Или на длинный вал закрепить кучу заточных дисков разной шероховатости и полировальный. А можно заточный диск крепить не справа, а слева прямо на выходе шпинделя, только надо переходник сделать. Точить ведь инструмент надо часто прямо в процессе работы.

[plotnik 976]

Точил тут одну деталь, так у нее аж 4 центра радиусных по краю. Один сточил, остальные спилил на ленточной пиле и сострогал рубанком на токарном станке, заблокировав шпиндель.

Потом переставил центр точения и сточил центр детали.

Вот такая штука получилась

[plotnik 976]

Бывает иногда необходимость при работе менять скорость токарного станка, а движок асинхронный. В соседней теме про ленточную пилу вопрос подняли, так вот, пришел я к выводу, что нежели чем самому частотный преобразователь паять, лучше готовый купить, благо на 750 Вт стоит п пределах 6к.руб. http://hhi.hut1.ru/cenahhi.html И движок можно будет вертеть в обратную сторону (для шлифовки бывает нужно). Интересно - частотник на 750 вт можно использовать на 350 Вт?

[Sergei PRO 9]

Простите не понял, а что без частотника скорость не меняется? :dntknw:

[plotnik 976]

Меняется, фиксированно ручьями, с 400 до 3300 об. А так как ее иначе сменишь? Движок асинхронник. Просто частотник может дать ещё меньшую скорость на мои фрезерные "заскоки".

Недавно воспользовался 400 об., надо было токарные детали покрыть лаком. Засунул вместо торцевого поводка конус Морзе с патроном от сверлильного станка, зажал в него один конец детали, другой во вращающийся центр и поехал на работающем станке кисточкой мазать.

[plotnik 976]

Делаю очередную колонну, на этот раз материал дуб. В силу разных причин вожусь с ним в основном на черновой обточке на 400 оборотах, мощности вполне хватает. Главная причина низкой скорости - большой диаметр заготовок и соотв.вибрации, затем по скоростям иду вверх до 1000. От вибраций хорошо спасает тяжелый верстак, куда станок привернул шурупами.

Жду детали на копир, фрезер, пока отработал ствол колонны Фиолентом, мощности ему конечно маловато.

[ziliboba 0]

Делаю очередную колонну, на этот раз материал дуб. В силу разных причин вожусь с ним в основном на черновой обточке на 400 оборотах, мощности вполне хватает. Главная причина низкой скорости - большой диаметр заготовок и соотв.вибрации, затем по скоростям иду вверх до 1000. От вибраций хорошо спасает тяжелый верстак, куда станок привернул шурупами.

Жду детали на копир, фрезер, пока отработал ствол колонны Фиолентом, мощности ему конечно маловато.

Здравствуйте! Когда получите копир, сделайте пожалуйста побольше фотографий и описание принципа работы на нём. Очень интересно.

[plotnik 976]

Я копир делаю сам, ждал два длинных вала из Воронежа. Сначала всё сделал так http://forum.sdelaimebel.ru/topic/7737-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d1%87%d0%bf%d1%83-cnc/page__view__findpost__p__111659 , но потом подумал, что мне ведь ещё и мелкие профили надо дотачивать вручную. В принципе, фрезеру без разницы, с какой стороны работать, в отличие от резцов, поэтому теперь я копир разместил с задней стороны станка - он там никому не мешает (правда место съедает), и не требуется снимать подручник. Пробное включение Кресса на 800об/мин по сосне, движок - танк, обдирка заняла минуту. Причем ему было без разницы, прямоугольное точит он или уже круглое. Сегодня-завтра буду доделывать.