Шлифмашинки Festool

[VictorL 1 206]

Чем отличается шлифмашинка от хорошей шлифмашинки? Тем же чем и хорошая от отличной.  Что требуется от шлифмашинки? Ровная поверхность. Попробую на примере. Есть доска распиленная на хорошей бензопиле. Хорошая бензопила пилит, конечно же, хорошо, но не так как циркулярка. Зато может пилить бревна на доски шириной до 2-х метров.  Доска -то что надо. Достаточно шершавая и не достаточно кривая.

 

 

В реальной обстановке я бы так не делал, и вам не советую. Есть инструменты специально приспособленые для этого такие как электрофуганок или рейсмус, ЛШМ, наконец.. Мне нужен был материал для иллюстрации. Итак, доска метр сорок на 400-500мм. Надо снять не меньше миллиметра - двух древесины. Т.е должна получиться куча пыли.
Берем эксцентриковую машинку Festool ETS 150. Они бывают двух типов 150/3 и 150/5. Отличаются ходом шлифования. Мне больше по душе 150/3.  Для такой поверхности, извращение конечно, но! Наука требует жертв. Народ, обычно ругает эксцентриковые машинки за спиральки. Ерунда, надо просто правильно шлифовать.
Берем наждачку Р24. Что такое Р24? Это напильник на бумаге. И начинаем снимать миллиметр или больше доски. С Ротексом, RAS-115  или ЛШМ дело было бы быстрее, но в этот раз насилуем ETS машинку. Это самый долгий и тяжелый этап. Со следующими градациями дело пойдет быстрее. Все потому, что инструмент надо брать правильный. После шлифуем с Р40, Р50, Р80, Р120, Р150, Р180, Р220, Р320 и Р400. Причем шлифование этими градациями вместе заняло времени значительно меньше чем одним  Р24. Все. Поверхность выведена "в зеркало" без спиралек.

 

 

 

 

Если продолжить до Р4000, то можно увидеть отражение. Матовое, но все же отражение. Теперь об отличном инструменте. Смотрим внимательно на пыль. (Древесина специально была контрастная). Эти черные пылинки появились после Р24, когда достаточно грубо дрался край коры. Еще раз, это вся пыль после снятия миллиметра -двух или более с пол квадратных метра. Остальное - в пылесосе, где ей и место.

 

 

 

Теперь что еще делает инструмент отличным. Это - аксессуары. Остальные шлиф машинки имеют подошву, одну штуку, на все случаи жизни. Фестул делает подошвы нескольких градаций от супермягких до твердых.  На этом полене мне нужна была зеркальная поверхность с идеальным краем без завала. (Смотрите фото с краем коры). Т.е. край, как стрелки на брюках Кремлевского Курсанта. Использовалась твердая подошва. Если же мне, наоборот, надо было бы следовать изгибам, то использовалась бы супер мягкая подошва.

 

 

 

Такие машинки несколько лет назад закупила фирма Ауди для конвейера. А это круглосуточная работа. И гарантия три года. Не волнует в каких условиях эксплуатируется.
Кроме того есть наждачка  от Р24 до Р4000 для разных материалов. От цемента до лака. Для дерева годятся все типы кроме Titan-2. (В ней содержится силикон, но это тема отдельного рассказа).
Это и есть отличие отличного инструмента от просто инструмента. 
Качество инструмента, качество работы и аксессуары.

Как-то так.

Изменено 25 апреля, 2016 пользователем VictorL

[adres52 1 321]

+++ !!!

Всё здорово - и непонятно даже, чем распиленно бревно, да в тангентальном срезе, и сама работа по шлифованию, и полнота применения возможностей аксессуаров. Чуть не нонсенс...

А результат?!? - :good: Очень убедительно.

 

...Я миллиён раз уже пробовал "заготавливать" яблони, груши, вишни, а ровно распустить и довести до широкой доски так пока и не сумел...
 

[VictorL 1 206]

...Я миллиён раз уже пробовал "заготавливать" яблони, груши, вишни, а ровно распустить и довести до широкой доски так пока и не сумел...

 

Бревно пилил мой знакомый. Кандидат наук и крупный менеджер в одной компании.  Ему уже за 60, а на вид не дашь. У него лет 6-8 назад жена умерла. Так чтобы не так грустно было он занялся распилом деревьев и деревообработкой.   В свободное от основной работы время. У него какая-то шведская бензопила (Stihl или  husqvarna)  и насадки разной длины. Хорошие цепи.  Собирает прямо на месте направляющие и пилит бревна слоями. По виду спила как после ленточной пилы. Вот что такое правильный инструмент.
Женился опять на молодой, лет 40-ка с небольшим.

[plotnik 976]

По распиловке бревен есть замечательная книга Will Maloff Chainsaw Lumbermaking http://art.woodtools.nov.ru/books/chainsaw_lumb/chainsaw_lumb.htm Мой папа себе по этому принципу сделал приспособление для бензопилы - и горя не знает с досками и брусьями: пилит весьма ровно, а по сравнению с досками из-под  ленточной вообще идеально (он правда себе дешевый заточник для цепей еще купил).

Вот поэтому я хочу себе купить Ротекс - не из-за понтов, а потому что у меня сейчас два слабых места: шлифовка и фрезерные работы. 3 Макиты и Кресс себя не оправдывают.

[adres52 1 321]

... Вот что такое правильный инструмент.

Женился опять на молодой, лет 40-ка с небольшим.

:wub:

:D

Андрей, за книжку спасибо!. Нашел её в более удобном виде не картинками, а одним файлом

http://dfiles.ru/files/tx4ah5tb3

[VictorL 1 206]

Вот поэтому я хочу себе купить Ротекс - не из-за понтов, а потому что у меня сейчас два слабых места: шлифовка и фрезерные работы. 3 Макиты и Кресс себя не оправдывают.

 

Про какой из 3-х рассказать? Надо бы еще и проект под каждого найти.

[plotnik 976]

1) Плоскошлифовальная Макита 3700. Замучился с забиванием дешевой наждачки, да и ресурс невелик у бумаги, а менять муторно, т.к. бумага скачет, поэтому клею ее двусторонним скотчем - сами понимаете, насколько это удобно. Пробивателем дырки хорошие не всегда получаются, поэтому дырки лучше сверлить - с соответственным убиванием сверл.

2) Ленточношлифовальная Макита 9911. Регулятор скорости - ерунда полная (нет константной электроники). Время от времени ее можно "разуть". Что хорошо - легка, одной рукой работать удобно. Но работать "в рамке" не может, а необходимость такая теперь есть.

3) Фрезер Макита 3612 С. Одна беда - стружкоотсос ерунда полная.

4) Кресс 1050 FME. Долго останавливается (нет тормоза). Опасно для жизни работать одной рукой. Несовместим с фестовскими шинами (просадка по каннелюрам и элементам пилястр). Движок предназначен для работы в фрезерных стойках и легких станках ЧПУ, в фрезерной станине быстро всё вокруг заваливается стружками.

Хоть два последние и фрезеры, но жить они мне теперь мешают.

Выход: Ротекс 150-й и OF-1010.

[plotnik 976]

начинаем снимать миллиметр или больше доски. С Ротексом, RAS-115  или ЛШМ дело было бы быстрее,

Подтверждаю. Rotex RO 150. Сменил на него убитую ЛШМ Stern, с доплатой соответственно. Проба по сосне. Перед  После грубой шлифовки (минутное дело)  Далее другой зернистостью разницу мой телефон показать не сможет.

Но он может показать, как грубым съемом за минуту-две Ротекс прогрыз в этой же деревяхе бок (опять же, делать так больше не буду) 

Далее в режиме тонкого съема этой же зернистостью (фоток не делал) снес лишнее на шпоне - то, чего не смогла сделать ПШМ Макита, затем после смены шлифлиста на более мелкую зернистость получил ровную поверхность, такую, какой никогда не получал.

Единственно хочу отметить - привыкнуть надо. С непривычки (как первый раз после Домино) рукам тяжеловато стало.

Да, забыл сказать. Наждачные диски остались чистенькие, даже после сосны.

Изменено 16 июля, 2013 пользователем plotnik

[VictorL 1 206]

Расскажу о страшных и кровожадных монстрах. Монстры, действительно ещё те. Зазеваешься и окропишь проект кровушкой. Так что и в самом деле кровожадные.

Концепт ротекса или двухрежимной шлифмашинки Фестул представил тридцать лет назад, в 1983 году. Идея проста до безобразия. Зачем брать на дело два-три инструмента, если можно ограничиться одним. Сказано - сделана двухрежимная шлиф машинка. В одном режиме она работает в режиме максимального съёма материала (эксцентриковo-вращательное), в другом  как машинка для тонкой обработки (эксцентриковое движение).   В "грубом" режиме Ротекс еще и работает как полировальная машинка. Так что три-в-одном.
Делают Ротексы трёх размеров 90, 125 и 150мм. У каждого есть своя ниша.

 

 

Наиболее распостранённый и уважаемый - Rotex RO-150.  У него самая высокая мощность и скорость съёма материала. А также самый широкий выбор, прибамбасов и  абразивов. Про Rotex -125 ничего плохого сказать не могу. Это был мой первый Ротекс. Но маловат, стервец, оказался. Зато удобен когда надо держать над головой или на уровне глаз. Старший брат - тяжеловат. Несколько лет назад Фестул выпустил Rotex RO-90. Самый маленький и универсальный Ротекс. У этого уже четыре режима работы (грубая шлифовка, тонкая шлифовка, полировка и работа с треугольной насадкой). Что сказать? Хорош! Хорош для мелких деталей и углов.

 

Это все лирика. Что же отличает хорошую шлифмашинку от отличной. Как обычно, детали.  Все Ротексы выпущенные после 2006 года имеют защитные кожухи. Они защищают шлифовальную тарелку, наждачку И обрабатываемые детали от повреждения.  А также экономит время и силы. Можно шлифовать в углу не заботясь о том, что тарелка будет биться о стенки.

 

 

 

Пылеудаление - отличное.  RO-150 имеет в своём арсенале пару дополнительных рукояток для удобного хвата. 

 

 

 

Шлифовальные тарелки есть разной твёрдости от мягких до твёрдых.  Меняются быстро и без инструмента. Из недостатков - к каждому Ротексу надо привыкнуть и научиться правильно держать.  В первое время они норовят куда-то ускакать и чего-то пропороть. Но после некоторого времени привыкаешь. Из плюсов. Конфигурация отверстий на подошве и бумаге эффективно охлаждает абразивы и тарелки. Это удлиняет срок службы как абразивов, так и тарелок. А также меньше забивает бумагу.

Если вам нужен ещё более мощный и агрессивный монстр, то тогда можно попробовать Festool RAS 115.

 

 

Зверская вещь.  Предназначен для снятия старых покрытий и для грубой обработки древесины. Чтобы не быть голословным приведу пару примеров.

Старая доска. Морилка, лак и несколько слоёв краски. По моим подсчетам около пяти разных слоёв.

 

 

На первом снимке доска после 35 секунд обработки RAS-115 (Наждачка Р80).

На втором снимке правая часть доски после минуты и 15 секунд обработки RO-125 (Наждачка Р60). 

 

Как видно за большее время, более грубой наждачкой убрано меньше.
Теперь в тесте используется грубо отпиленная доска. Некоторые любители делают из гладких досок имитацию грубых, а мы пойдём в обратном направлении :).

 

RAS-115 справился за 25 секунд Р120 наждачкой, RO-125 за 50 секунд Р50 наждачкой. Опять разное время и зернистость.
Прошу понять правильно, Ротекс быстрая шлифмашинка, другая шлифмашинка сделала бы ещё меньше. Кроме того после Ротекса поверхность более гладкая.
Ещё один момент. Пылеудаление. Rotex  удаляет 99% пыли, RAS-115 "только" 90-95%. Пыли мало, но если сравнить поверхности после двух машинок разница видна.

Для чего все таки нужна RAS-115? Для неё есть несколько применений. Это прежде всего очистка поверхностей от красок и металла от ржавчины.  К RAS выпускается несколько металлических щёток. Можно использовать и болгарку, но болгарку к пылесосу подключить трудно.  Второе - это грубая обработка материала.  Пилить сидушки и обрабатывать доски в корпусной мебели надо не часто, а вот прирезать вставки на стены, пол и потолок для кухонь и шкафов надо часто.  Большой плюс - мало пыли по окрестностям валяется.
Тут кино как это делается (на английском)

Сказать какая из приведённых машинок лучше я не могу. У каждой своя ниша. Если по частоте использования то у меня это RO-150, RO-90, RAS-115, RO-125. Зачем мне RO-125? Хороший вопрос. Его я купил первого. Да и бумаги у меня под него завались. Вот изведу всю бумагу, тогда и думать буду. А так, отличные машинки.

[~Novikov~ 311]

VictorL, Теперь мне известно от куда берутся извращенцы    :)

[adres52 1 321]

А я всё хочу на них "наскрести", да мешают пока неубитые метабы, боши, китаёзы-ноунеймы.

Пыли, конечно, с них - пиндык сколько! Не так уж часто таковая нужда просто возникает.

Но вот Фестуловская ЛШМ с рамкой (особенно!) мне кажется почти таким же незаменимым инструментом, как и  их же Домино или пила с шинами.

[plotnik 976]

Александр Анатольевич, у них почти весь инструмент после того, как им попользуешься маленько, становится незаменимым :)

[sam8659 132]

Народ, обычно ругает эксцентриковые машинки за спиральки. Ерунда, надо просто правильно шлифовать.

Доброе время суток.

А не подскажете - как правильно шлифовать?

В работе с массивом пока ученик.Буду рад советам, приемам и урокам от мастеров.

В основном работал RO90. Спиральки замучали, особенно то, что проявляются после морения (или тонирования?)

Еще по недавней акции приобрел RO150, но пока не работал.

Заранее благодарю.

Изменено 25 августа, 2013 пользователем sam8659

[plotnik 976]

Так у Ротекса 2 режима съема + регулировка оборотов + шлифбумага от 80 до бесконечности. Сначала сносим бугры, потом в режиме тонкого шлифования с более мелкой зернистостью шлифовать и все, что тут непонятного? Тем более у акционного 150-го и бумага нужная в комплекте.

Все уже кстати сказано:

После шлифуем с Р40, Р50, Р80, Р120, Р150, Р180, Р220, Р320 и Р400. Причем шлифование этими градациями вместе заняло времени значительно меньше чем одним  Р24. Все. Поверхность выведена "в зеркало" без спиралек.

[VictorL 1 206]

Доброе время суток.

А не подскажете - как правильно шлифовать?

В работе с массивом пока ученик.Буду рад советам, приемам и урокам от мастеров.

В основном работал RO90. Спиральки замучали, особенно то, что проявляются после морения (или тонирования?)

Еще по недавней акции приобрел RO150, но пока не работал.

Заранее благодарю.

Спирали появляются тогда, когда шлифмашинку перемещают слишком быстро. "Золотая" скорость - не быстрее чем дюйм в секунду. Иногда, особенно на грубых абразивах, выпадает зерно и прорисовывает спирали. Еще нельзя перескакивать через два номера наждачки. Допускается перескакивать через один номер, но всеже лучше использовать каждую зернистость.

Часто спирали видны только после Р150-Р220. Тогда надо вернуться ко второй зернистости и пройти проблемное место. Следующей зернистостью большую площадь и.т.д. Морилки только усилят спирали

P.S. Процесс шлифовки это по сути затирание крупных рисок (спиралей) более мелкими. Если сприральки (царапины) сделаны Р80, то надо за играть их Р100. Не пытайтесь затереть с Р220, не получится.

[sam8659 132]

Спасибо огромное за ответы. Не ожидал, что так быстро.

Но некоторые непонятки все же остались. Я - не тормоз, я больше по дсп. С деревом работаю много реже, притом самоучка - спросить было не у кого.

Мне бы что-то вроде инструкции.

Вот например, фанера березовая, сорт 2 (выше у нас редкость) - в каком режиме, с какого зерна начать?

Или фанера (или мдф) фанерованая дубом или ясенем - вопросы те же.

Ну и в третьих, после рейсмуса надо шлифовать?

Я понимаю,что все с опытом и практикой. Но у меня между работами по дереву большие интервалы, и поэтому не все в голове укладывается. Помогите пожалуйста, научите.

С уважением.

Заранее спасибо.

P.S. На сегодняшний день в арсенале: RO90, RO150, круги Р40, Р60, Р80, Р100, Р120, Р180, Р220, Р240.

Изменено 26 августа, 2013 пользователем sam8659

[VictorL 1 206]

Спасибо огромное за ответы. Не ожидал, что так быстро.

Но некоторые непонятки все же остались. Я - не тормоз, я больше по дсп. С деревом работаю много реже, притом самоучка - спросить было не у кого.

Мне бы что-то вроде инструкции.

Вот например, фанера березовая, сорт 2 (выше у нас редкость) - в каком режиме, с какого зерна начать?

Или фанера (или мдф) фанерованая дубом или ясенем - вопросы те же.

Ну и в третьих, после рейсмуса надо шлифовать?

Я понимаю,что все с опытом и практикой. Но у меня между работами по дереву большие интервалы, и поэтому не все в голове укладывается. Помогите пожалуйста, научите.

С уважением.

Заранее спасибо.

P.S. На сегодняшний день в арсенале: RO90, RO150, круги Р40, Р60, Р80, Р100, Р120, Р180, Р220, Р240.

Фанера имеет очень тонкий наружный слой. Протереть его очень легко. Поэтому надо начинать с Р120-Р150. Обычно фанера идет уже шлифованной. Для морилки в зависимости от типа нужна финишная шлифовка от Р180- до Р320. Часто Р180 лучше чем Р400. Для дерева и фанеры лучше всего подходит Rubin 2, brilliant 2 или granat. Ни в коем случае не используйте Titan 2. В этом случае возможны проблемы с лакировкой.

После рейсмуса и эл. фуганка надо обязательно шлифовать. Вообще шлифовать надо практически все. Не надо шлифовать только после некоторых циклей и обычного рубанка. Только рубанок должен быть идеально заточен и отполирован. Хорошо заточенный рубанок может делать стружку тоньше чем пол милиметра.

Р40-Р60 нужна только для грубой обработки.

[sam8659 132]

Благодарю за ответы, внимание и понимание. Но вопросы все же остались. Видимо понимание придет с опытом.

[plotnik 976]

По фанере расскажу. На хорошую шлифованную в калибр 10,0 мм фанеру нарывался только один раз (база купила сдуру, потом полгода продавала - она ж дороже). Жаль, что теперь ее не привозят. А так обычно с березовой фанерой история такая: получают ее лущением. В итоге образуются на ней выщербины до полумиллиметра, что нехило для финишной отделки. И это только полбеды. Другой момент: качество. При закладке полос шпона часто в толщине одна полоса ложится на другую с нахлестом в 2 см. В итоге лист имеет разную толщину и часто форму (видно еще и недосушенное дерево склеивают). Так что с березовой фанерой последнее время связываться весело.

Рекомендую сносить все бугры, затем заниматься тонким шлифованием (если смысл есть).

Наклеенный же шпон имеет толщину обычно от 0,6 мм, его шлифовать можно в режиме тонкого шлифования.

Вот теперь представьте, что на обычную с виду ровную фанеру без допподготовки наклеили шпон, стали шлифовать и тут бугры поперли. Что случится? Конечно, шпон можно протереть до дырки.

[plotnik 976]

Сейчас, когда выполнил определенный объем работы по дубу и сосне, хочется сказать огромное спасибо Фестулу за Ротекс. Времени экономится куча - и на съеме, и на переналадке-перенастройке.

Работаю им с упорами-поджимами на МФТ, если что неудобно или не подлезть, снимаю с Капекса площадку, креплю ее сбоку на МФТ и зажимаю деталь струбциной (вниз не улетает, поджимать удобно).

Дуб, хоть и шпон 0,6, прочный с одной стороны, с другой же и прошлифовать его можно легко. А вот 2,5 мм шпон перед наклейкой даже желательно шлифануть малость: он лущеный, и пресс-мешок не прожимает как надо.

Сосновой пылью по сучкам со смолой, конечно, бывает и забьет бумагу, но все равно забивает меньше, чем Макитовскую ПШМ или их же ЛШМ. По дубу же или березе все, естественно, сидит в пылесосе.

[plotnik 976]

Есть тема. Скоро надо прошлифовать кромку стекла (на заказ не успеют по срокам), пробовал Рубином (другого нет), получилось, но и жрет бумагу хорошо. Вопрос - что на будущее брать, чтоб стекло шлифовать?

[VictorL 1 206]

Есть тема. Скоро надо прошлифовать кромку стекла (на заказ не успеют по срокам), пробовал Рубином (другого нет), получилось, но и жрет бумагу хорошо. Вопрос - что на будущее брать, чтоб стекло шлифовать?

А сколько будет стоить в стекольной мастерской? По цене бумаги и времени может даже выйдет дешевле.

Самая прочная - Saphir. Но идет только до Р120. Очень хорошая - Granat. Идет до Р1500. Не могу сравнить с Rubin-2 (у меня запасов старого рубина еще много), но бегает долго, не забивается, да и не сыпется.По сравнению со старым рубином сильно выигрывает.

Есть еще и Diamant. Говорят что ОЧЕНЬ прочный. Но цена....

[mebeljer 720]

Вот видеообзор данной машинки, сделанный Андреем Лаппо на одной из выставок 

 

 

зы. подписывайтесь на канал Форума на ютубе, там регулярно выкладывают такие отличные видео. ссылка - http://goo.gl/FEtcfP

 

 

[plotnik 976]

Отработав Ротексом 9 месяцев, хочется еще раз сказать, что это оказался незаменимый помощник. Что-то делаю им почти каждый день. Нрав у него иногда, конечно, крутой, надо привыкнуть.

Но зато от грубого обдира и до финишного тонкого шлифования - он делает всё. Тут сказать мало. Надо руками прочувствовать это, каково достаточно быстро получить хороший результат. Раньше я еще по сосне как-то вылазил с грехом пополам обычной белгородской наждачкой на ПШМке, с переходом на березу, бук и дуб вылазить уже не смог. Надо было что-то, что будет сносить бугры от строгания на фуговалке и рейсмусе, выравнивать поверхность. Березовая фанера тоже не давалась под финишную отделку, ибо после ленточной шлифмашинки оставались грубые полосы, которые не брала ПШМка.

Все проблемы с массивом решил Ротекс.

Грубый снос с фанеры, волн с массива - он. Надо выравнять - быстро переналаживаюсь с мягкого на жесткий диск. Скорость съема 80-кой огромная - если березовая фанера кривая, почти моментально может снести выступающее место до следующего слоя (приходится обращать на это внимание, если деталь "лицом" наружу). По дубу замечаешь, что быстро садится бумага. Зная, что бумага хорошая, а переналадка быстрая, думаешь - а сколько бы ушло сил и времени на работу с рядовой бумагой?

Раньше я после циркулярки (не погружной, а настольной) деталь кидал в рейсмус. Сейчас кое-что в случае необходимости так и обрабатываю, но часто просто шлифую и всё.

Зажав детали на МФТ, я их верчу почти как хочу. Скажем так, при наличии двух обычных струбцин и комплекта для этого стола, а также площадки от Капекса не зажать обрабатываемую деталь моих размеров чем-нибудь практически невозможно. Но если будет что-нибудь огромное, есть вакуумный насос и самодельная площадка.

Так что не экономьте на мелочах, а вкладывайтесь в хороший инструмент и будет вам счастье. Экономя на оснастке сейчас, вы теряете время и/или возможности в будущем.

[СлавянСлавяныч 7 302]

Да уж, брыкается иногда. Например при шлифовке торцов в режиме сноса нужно держать машинку вертикально. Хвостом вверх или вниз, кому как удобнее. В других положениях начинает скакать. И при шлифовке поверхностей тоже приноровиться. За хвост придерживать или шланг через плечо. Хвост перевешивает, одной рукой еще приспособиться надо, чтобы не прыгала. Я где то в общей сложности пару лет ей проработал. Предыдущая была побольше, по началу эту как то всерьез не воспринял. А теперь купил не раздумывая. Уже знал, что за аппарат.