Тонкая работа однако.

[evgeniy256 525]

Господа, давайте смотреть на реальные вещи, а не на эталоны в вакууме при абсолютном нуле. Я прекрасно отдаю себе отчет, что +-2мм это не есть хорошо. Но давайте за основу возьмем следующее, размечаем мы все в ручную, сверлим тоже в ручную, пусть даже с приспособами типа "железный уголок со втулкой" Руками очень сложно удержать центр разметки, опилки иногда на поверхности попадаются большие и уводят центр сверла в сторону. Про строгую вертикальность засверливания я тоже говорить ничего не буду, даже приспособа не гарантирует угол в 90 градусов относительно плоскости сверления. Во вторых вы размечаете линейкой, погрешность у нее хоть и маленькая, но есть, допустим +-1мм. Далее, линию вы чертите чем? Хорошо заточенный карандаш быстро превращается в плохозаточенный, а грифель у него опять же 1мм. Я вообще размечаю маркером (не, не тем который самый толстый, а тем у которого линия как у обычного детского фломастера) Так что +-1мм при разметке и +-1мм при сверлении которые большинство даже сами не замечают.

Разметить с точностью +/-0,5мм можно, а уж +/-1мм тем более. Вручную сверлить с точностью не хуже +/-1мм - обычное дело. Кондуктор - вещь очень хорошая. С кондуктором, мы получаем точность, скорость и стабильность, что недостижимо при ручной разметке.

Время потраченное вами на поиск материла и изготовление кондуктора окупится при изготовлении первого же шкафа

Согласен. Тем более, что кондуктор можно сделать и из более легкообрабатываемого материала, чем сталь. Например, из МДФ.

[L0RD 336]

Так, погодите, вы же недавно писали, что толщина ДСП плавает от 15,5 до 16,5 мм и это вас напрягает. А теперь вы оказывается одним кондуктором шпарите, или он у вас под разную толщину ЛДСП настраивается? Да и отверстия, опять же, могут быть не на 50мм (или кому как больше нравится) от края, а произвольно, значит предварительно размечаете, а разметка дает погрешность +-1мм. Да и пилят иногда не до миллиметров, на больших деталях иногда те же +-1мм (у некоторых и поболее) от моих размеров пилят. Рулетка тоже не супер точный инструмент. Так что погрешность по любому будет. Согласны?

[Slavslava 2]

L0RD, о чём вы спорите? Вас никто не заставляет и не принуждает, делайте так как вам удобно. А по поводу ваших замечаний, кондуктор разметить можно штангенциркулем, или например железной линейкой, есть такие где метки через каждые 0.5мм нанесены и при разметке метки наносить не карандашом тупым, а, например, лезвием от одноразовых ножей. Для мебельного кондуктора вполне достаточная точность получается. У меня кондуктор по толщине ровно 16 мм сделан, а напротив разметочного отверстия наклеены кусочки торцевой ленты, если использую ДСП 18 мм.

А вообще просто смешно становится, десять лет работаю с кондуктором, а тут начинают упорно доказывать, что это невозможно. :pardon: Вы для начала сами испытайте, что бы был предмет обсуждения, а после выскажитесь.

По поводу отверстий в кондукторе, никто вас не ограничивает, можете хоть через каждые три сантиметра насверлить отверстий и взять планку длинной не 150мм, а 600 мм. вполне хватит для разметки стойки шкафа, причем если прикладывать будете от переда, то база не будет меняться и тогда не имеет значения погрешность в порезке, все лишнее уйдет назад, а расстояния будут неизменными.

Так, погодите, вы же недавно писали, что толщина ДСП плавает от 15,5 до 16,5 мм и это вас напрягает.

А по поводу толщины, перечитайте для начала мой пост, о чем это было сказано. Изменено 18 июня, 2010 пользователем Slavslava

[L0RD 336]

L0RD, о чём вы спорите? Вас никто не заставляет и не принуждает, делайте так как вам удобно.

Да не спорю я, каждый делает как ему удобней и проще, я просто заметил, что вы критиковали способ сверления когда сверло закреплено горизонтально, мотивируя это тем, что толщина ЛДСП меняется, а сами сверлите кондуктором. У вашего как с учетом разной толщины? Меня просто удивило, что погрешность в 1мм для вас очень критична.

А по поводу ваших замечаний, кондуктор разметить можно штангенциркулем, или например железной линейкой, есть такие где метки через каждые 0.5мм нанесены и при разметке метки наносить не карандашом тупым, а, например, лезвием от одноразовых ножей. Для мебельного кондуктора вполне достаточная точность получается. У меня кондуктор по толщине ровно 16 мм сделан, а напротив разметочного отверстия наклеены кусочки торцевой ленты, если использую ДСП 18 мм.

Вот тут я не понял конструкцию, вы на глаз чтоли совмещаете ленту на кондукторе и край ДСП?

А вообще просто смешно становится, десять лет работаю с кондуктором, а тут начинают упорно доказывать, что это невозможно. :pardon: Вы для начала сами испытайте, что бы был предмет обсуждения, а после выскажитесь.

Я, прошу прощения, в каком из моих сообщений было написано о "невозможности сверления кондуктором"?

По поводу отверстий в кондукторе, никто вас не ограничивает, можете хоть через каждые три сантиметра насверлить отверстий и взять планку длинной не 150мм, а 600 мм. вполне хватит для разметки стойки шкафа,

Да никто меня конечно не ограничивает, только стойки иногда и под 2500мм бывают, такие по любому рулеткой размечать, опять же с вытекающей погрешностью :)

причем если прикладывать будете от переда, то база не будет меняться и тогда не имеет значения погрешность в порезке, все лишнее уйдет назад, а расстояния будут неизменными.

Да как то привычней по 50мм от каждого края отверстия делать. Согласитесь в детали скажем 387мм проще по 50 с каждой стороны, чем 50 и 337 от переднего края.

А по поводу толщины, перечитайте для начала мой пост, о чем это было сказано.

А я не правильно понял?

А вообще то я хотел услышать только одно, при сверлении кондуктором, а уж тем более при сверлении руками будет погрешность в полученных отверстиях минимум +-1мм, что не является критичным при сборке корпусной мебели. По этому вашу критику станка, о несоосности отверстий разного ЛДСП, считаю лишней.

[Абориген 664]

Да как то привычней по 50мм от каждого края отверстия делать. Согласитесь в детали скажем 387мм проще по 50 с каждой стороны, чем 50 и 337 от переднего края.

А я не правильно понял?

L0RD, Вы действительно неправильно поняли. При неточном распиле деталей сверление по 50мм от разных краев дает большую погрешность, нежели сверление кондуктором длиной 600мм от одной базовой стороны - нет межосевых смещений центров отверстий в различных деталях. И если базовой принята лицевая сторона,то все огрехи раскроя уходят на тыльную сторону конструкции, а центра отверстий всех деталей совпадают.

А вообще то я хотел услышать только одно, при сверлении кондуктором, а уж тем более при сверлении руками будет погрешность в полученных отверстиях минимум +-1мм

При ручной разметке - да! При сверлении с помощью кондуктора не более 0,2-0,3мм.

[L0RD 336]

L0RD, Вы действительно неправильно поняли. При неточном распиле деталей сверление по 50мм от разных краев дает большую погрешность, нежели сверление кондуктором длиной 600мм от одной базовой стороны - нет межосевых смещений центров отверстий в различных деталях. И если базовой принята лицевая сторона,то все огрехи раскроя уходят на тыльную сторону конструкции, а центра отверстий всех деталей совпадают.

Если неточности при пилении 2-3мм, то они в любом месте не очень хорошо смотрятся, хоть впереди, хоть сзади изделия. Тем более есть такая мебель, у которой и передняя и задняя часть всегда на виду. Но этот пример я привел не из своей практики. Мне пилят очень хорошо, максимум +-0,5мм.

Да, и что это за кондуктор, который легко позволяет точно сверлить на любом расстоянии от одной стороны? Хоть на 298, хоть 299мм? Или вы предлагаете перейти на систему 32?

При ручной разметке - да! При сверлении с помощью кондуктора не более 0,2-0,3мм.

Теперь вы меня не правильно поняли :pardon: Я вот на что хотел обратить внимание:

В общем все идеи этой ветки сводятся к двум концепциям, первая - горизонтальное расположение сверла и подача стола на которой лежит деталь (или просто подача детали), вторая вертикальное расположение сверла и кондуктор. По поводу обоих концепций у меня есть несколько замечаний.

Что касается первой, - если вы возьмете штангенциркуль и будете периодически замерять толщину ДСП то будете неприятно удивлены, толщина колеблется у всех производителей, и даже влажность помещения уже будет сказываться, поэтому под каждую новую партию ДСП прийдётся настраивать ваш станок и кроме того, вращать деталь нельзя!, ... осевая линия никогда не будет совпадать!

И следом:

Лично я пользуюсь уже лет 10 кондуктором сделанным из ламинированной фанеры.

Вот тут я немного и опешил :) Конструкция самодельного, проверенного десятилетием, кондуктора, скорее всего имеет форму буквы П В верхней части которого и вставлены втулки от конфирматных сверел, так? Объясните мне, как тогда он справляется с плавающей толщиной ЛДСП от 15,5 до 16,5мм? Если же кондуктор это просто полоса ламинированной фанеры, значит совмещение с краем происходит по нарисованным меткам, то есть "на глаз". Как "на глаз" можно добиться точности разметки до 0,2мм (так как погрешность в 0,5мм на станке критиковалась)?

И, еще раз повторю, я лично считаю, что разметка с точностью +-1мм не критична, с точностью +-2мм не желательна, но поправима.

[Freeze 1 789]

L0RD и Абориген что-то вы за ерунду закусились какую-то.

[evgeniy256 525]

Так, погодите, вы же недавно писали, что толщина ДСП плавает от 15,5 до 16,5 мм и это вас напрягает. А теперь вы оказывается одним кондуктором шпарите, или он у вас под разную толщину ЛДСП настраивается? Да и отверстия, опять же, могут быть не на 50мм (или кому как больше нравится) от края, а произвольно, значит предварительно размечаете, а разметка дает погрешность +-1мм. Да и пилят иногда не до миллиметров, на больших деталях иногда те же +-1мм (у некоторых и поболее) от моих размеров пилят. Рулетка тоже не супер точный инструмент. Так что погрешность по любому будет. Согласны?

Погрешность при сверлении "самым плохим" кондуктором не превышает +/-0,5мм. Обычно лучше - не хуже +/-0,3мм.

Плавает толщина ЛДСП, да бывает. Можно предусмотреть соответствующую регулировку в конструкции кондуктора.

Для подавляющего большинства изделий хватает трех расстояний от края: 50, 70, 100мм. Ну а ежели необходимо сделать пару отверстий на иных расстояниях, то можно упор кондуктора сделать регулируемым (для нестандартных расстояний от 0 до 100мм), да и не грех ручками по разметке просверлить (иногда даже полезно вспомнить былое :pardon:).

Погрешность при раскрое не должна превышать +/-0,5мм, независимо от размера деталей.

[Абориген 664]

L0RD и Абориген что-то вы за ерунду закусились какую-то.

В принципе Вы правы, овчинка выделки не стоит.

[plotnik 976]

Сделал вот такой кондуктор, очень выручает при сверловке в торец лдсп, сверло 5 мм держат два шариковых закрытых подшипника. планка деревянная не случайна - на 5 см выставляю по краю деревяшки, где подшипники, на большее по планке снизу. Дырки бью конвейером без разметки, результатом доволен.

Таким же на 8 мм пользуюсь редко - пласть проще шаблоном и с рук (на пласть по другому крепится прижим).

[alex1708 0]

Доброго времени суток.Кто-нибудь пользовался вот таким кондуктором для отверстий под шканты(дюбели) если да то на сколько удобен в эксплуотации и стоит ли его приобретать.

Изменено 12 июля, 2010 пользователем alex1708

[Jarmin 66]

alex1708,

все функции, которые описаны в каталоге он выполняет. Пользоваться им удобно.

[marina82 1]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста

При сверлении в торец лдсп 16 мм. сверлом 8 мм что для дерева что для метала, при глубине 3 см. валит дым, и лдсп по бокам становится очень горячим, и такое ощущение что сверло уперлось во что то и дальше практически не сверлит, хотя я и в другом месте этого же куска лдсп просверлить не смогла глубже 3см, сейчас я просто тренируюсь, на кусках лдсп от старого стола.

А так мне нужно будет в торце лдсп 25мм просверлить отверстия диаметром 14 мм. и глубиной 13 см. под скрытые полкодержатели, есть ли какие-то особенности при сверлении таких глубоких отверстий?

Изменено 9 августа, 2010 пользователем marina82

[Arsen Isaev 76]

Да, есть ) сверло легко вылазит в из пласти ) нужны тренировки.

Для большей точности попробуй свёрла с центральным остриём. Они не так уползают в сторону.

[marina82 1]

Да сверло легко вылезает из пасти, и у меня сверла Irwin, по металлу Turbomax по дереву вот такое http://www.diamtool.ru/imgcatalog/pic1481.JPG , Сверлю через сверлильную стойку Wolfcraft tecmobil

Я понимаю что нужны тренировки, но просто когда сверлю, валит очень сильный дым, и из дырки уже высыпается пепел, если я с силой все таки нажму то боюсь что лдсп просто загорится. Просто на фирме где буду делать распил такую присадку как мне нужно не делают, и на диске «Сделай мебель своими руками 2» информации про глубокие отверстия не нашла.

Сегодня попробовала просверлить в другом куске лдсп, сначала просверлила сверлом тонким 4мм. все было нормально, но когда начала сверлить уже сверлом 8мм то где-то на глубине 3-4 см. опять пошел дым.

Теперь и не знаю что делать, скоро уже надо заказывать распил скрытые полкодержатели уже купила, вот как и чем мастера сверлят глубокие широкие отверстия?

[Цырлыфыгин 30]

, но когда начала сверлить уже сверлом 8мм то где-то на глубине 3-4 см. опять пошел дым.

Теперь и не знаю что делать, скоро уже надо заказывать распил скрытые полкодержатели уже купила, вот как и чем мастера сверлят глубокие широкие отверстия?

1. Проверьте сверло

2. Уменьшите обороты

Изменено 10 августа, 2010 пользователем Цырлыфыгин

[Sosedus 0]

но когда начала сверлить уже сверлом 8мм то где-то на глубине 3-4 см. опять пошел дым.

тут нет ни каких хитростей нормальное сверло сверлит быстро даже 10 мм, тут или тупое сверло или вращение сверла в другую сторону сторону

[Slavslava 2]

Да сверло легко вылезает из пасти, и у меня сверла Irwin, по металлу Turbomax по дереву вот такое http://www.diamtool.ru/imgcatalog/pic1481.JPG , Сверлю через сверлильную стойку Wolfcraft tecmobil

Я понимаю что нужны тренировки, но просто когда сверлю, валит очень сильный дым, и из дырки уже высыпается пепел, если я с силой все таки нажму то боюсь что лдсп просто загорится. Просто на фирме где буду делать распил такую присадку как мне нужно не делают, и на диске «Сделай мебель своими руками 2» информации про глубокие отверстия не нашла.

Сегодня попробовала просверлить в другом куске лдсп, сначала просверлила сверлом тонким 4мм. все было нормально, но когда начала сверлить уже сверлом 8мм то где-то на глубине 3-4 см. опять пошел дым.

Теперь и не знаю что делать, скоро уже надо заказывать распил скрытые полкодержатели уже купила, вот как и чем мастера сверлят глубокие широкие отверстия?

Что бы не шел дым нужно выпускать стружку, т.е процесс сверления должен быть возвратно-поступательный, нажал затем не выключая дрели немного вытянул, затем опять нажал. И сверло проверьте на предмет остроты заточки. Сверло под металл, проверяется так: во первых уголки режущей кромки сверла должны быть и должны быть острыми ), во вторых режущая кромка сверла должна быть выше чем "пятка", в третьих режущие кромки должны быть одинаковыми по длине, иначе сверло будет уводить в сторону.

[Freeze 1 789]

вращение сверла в другую сторону сторону

что-то мне тоже кажется что сверло вращается не в туда )))

[marina82 1]

сверло вращается туда куда нужно

проблема точно не в сверлах, я уже бошевскими сверлами пробовала

Как мне кажется проблемы были не в сверлах, а в самом ДСП от старого стола, сегодня из шкафа вытащила полку тоже из ДСП и просверлила в торец тоже с дымом но на 10 см в глубину спокойно просверлила.

Что бы не шел дым нужно выпускать стружку, т.е процесс сверления должен быть возвратно-поступательный, нажал затем не выключая дрели немного вытянул, затем опять нажал

Не совсем поняла, это как, просверлить потом, не отключая дрель потянуть на себя?

Я делала так, немного просверлю выключаю дрель вытаскиваю и пылесосом убираю стружку

[Sosedus 0]

Как мне кажется проблемы были не в сверлах, а в самом ДСП от старого стола, сегодня из шкафа вытащила полку тоже из ДСП и просверлила в торец тоже с дымом но на 10 см в глубину спокойно просверлила.

при сверлении ДСП дыма не должно быть!

сверло (с дрелью) вводится поступательными движениями чтоб выходила стружка, 1си просверлили не выключая дрели вытащили сверло почти все, стружка высыпалась вводите дрель в отверстие еще раз и + 1 см и тд до достижения нужной глубины.

не сочтите за дерзость, надо чтоб Вам кто то показал как это делается, а так тяжело объяснять.

[evgenijj 0]

верно говориш-кондуктор самое оно, а накалывать, подсверливать и тд и тп для лентяев и пенсионеров, которым дома не сидится и они что-то там себе ковыряют. 3-4 заготовки для мебели в час это не дело. а если у кого-то руки трясутся, то есть и сверлильно присадочные станки, они всё сделают сами....

[texnolog 2]

Я в качестве сверел использую фрезы от присадочного станка... Больше года можно работать без

заточки... Для пласти и торца использую фрезу для глухих отверстий (т.е. не проходное)

Качество отверстия изумительное!!!

[plat 68]

Мы используем такую приспособу. Кладешь на нее деталь, упираешь торцом в боковой упор и через нужную дырку (в них забиты втулки из тв. сплава) сверлишь. Дырки сделаны на наиболее популярных :unsure: у мебельщиков расстояниях от упора.

Качество вполне приемлимое. Естественно можно использовать тока при стандартных расстояниях - то есть не повсеместно. :mellow:

ИМХО можно было бы и не заморачивацца на подобные приспособы, но када делаешь каку нито простую тумбу, то такая приспособа сильно экономит время на разметке.

после каку забыл запятую поставить!

[илья500 304]

Деталь к столу можно быстро и сильно прижать используя гидропривод сцепления от "классики":

Тройник, разделяющий движение ТЖ на 2 цилиндра от а/м Москвич.

Спасибо.

Изменено 21 октября, 2010 пользователем илья500