Тест пилок для электролобзиков: AEG, Bosch, Elmos, Lenox, Festool, KWB, DeWALT, Makita, Metabo, Matrix, Protool, Sparky, Wolfcraft, Wurth, IQ2, Бикор,

[Вулк 1 015]

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

Готовясь к тесту, намечено следующий список испытаний.

• Скорость реза. Перерезание пилками по металлу полосы горячекатаной стали сечением 30х4 мм; а пилками по дереву — сухих сосновых досок 80х25 мм и бруса 60х40 мм.

• Точность реза. Испытания по определению точности следования разметке.

• Аккуратность реза. Визуальное (и/или измерением) определение повреждения краев материала.

• Ширина пропила. Измерение толщины пилки и ширины пропила, в том числе с учетом удаления с торцов материала следов инструмента.

• Непрофильное применение. Попытки резать пилками по металлу доски, а пилками по дереву — трубы ПВХ, гипсокартон и т. д., вплоть до алюминия.

• Твердость материала пилки. По традиции, измерение твердости по Роквеллу (HRC) мы провели в лаборатории одного из московских НИИ на сертифицированном швейцарском оборудовании.

В тесте использовали профессиональный электролобзик Bosch GST 135 BCE Professional, любезно предоставленный представительством компании Bosch.

ВНИМАНИЕ

Из неофициальных источников редакции стало известно, что ряд фирм заказывают свои пилки на одном и том же заводе в Швейцарии. Однако расследовать эту информацию мы посчитали неэтичным, так что в ходе теста на сходство пилок разных торговых марок мы решили не обращать внимания.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В этом тесте мы решили отойти от правила публиковать выводы в конце статьи и разместили их в самом ее начале, сразу после методики. И вот почему… Забегая вперед, скажу, что этот наш тест в целом нельзя признать удачным. Причин много.

Пиление соснового бруса 60х40 мм и сосновых досок 80х25 мм. На максимальной скорости полученный для теста лобзик Bosch GST 135 BCE Professional перемахивает брусок в момент, и как-то замерить время сложно. Поэтому частоту ходов поставили на «3», а маятник — на «1». Так удалось снизить скорость пиления, в результате повысилась точность измерения времени. Время в таблице приведено среднее для трех–пяти попыток.

Пиление стали. В этом пункте теста пилили стальную горячекатаную полосу толщиной 4 мм и шириной 30 мм. Время тоже вычислялось среднее для трех–пяти распилов.

Фигурное пиление. Пилки для фигурного реза по-разному работают по материалам разной толщины и твердости, причем никакой закономерности проследить не удалось. Например, при помощи KWB 6106-10 вырезали 10-миллиметровый круг в мебельном щите 18 мм, однако 6-миллиметровая фанера начинала трясти лобзик и скалываться при радиусах меньше 20 мм. В целом все пилки успешно вырезают круги диаметром 30 мм, а при некоторой ловкости — и 25 мм.

Непрофильное применение. То же самое относится и к пилению «непрофильных» материалов. Тут будет уместнее дать рекомендации по пилению, а не сравнивать сами пилки.

В тесте мы использовали профессиональный электролобзик Bosch GST 135 BCE Professional, любезно предоставленный представительством компании BoschРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ

Итак, ПВХ-трубы лучше всего пилить пилками по дереву или крупнозубыми по металлу, скорость любая. Мелкозубые по металлу требуют минимальной скорости, иначе они забиваются опилками, те размягчаются, и начинается уже рез нагретой трением полосой металла, а не пиление как таковое.

Оргстекло аккуратнее распиливается средними или крупнозубыми пилками по металлу, скорость лучше выставить поменьше, иначе материал плавится. Крупнозубыми по дереву пилить можно, но только толстое оргстекло и с выключенным маятником — иначе оно лопается или плавится.

Металл вообще лучше резать не лобзиком, а УШМ с отрезным диском — даже у профессионального лобзика сильно греется (и, скорее всего, быстро изнашивается) узел редуктора.

Попытки пиления металла пилками по дереву сильно их портят. Даже если полотно после такого «обращения» внешне кажется не поврежденным, дерево оно потом пилит плохо, медленно и с отщепами.

Точность реза. Точность следования разметке вообще связана не с пилками, а с навыками мастера и особенностями лобзика. Скажем, у некоторых недорогих инструментов пилка зажимается не строго по оси, и при резке корпус инструмента надо держать чуть под углом. Как правило, столяр быстро привыкает к своему инструменту.

Аккуратность реза. Мы собирались оценить образование сколов и отщепов при пилении дерева и фанеры. Изначально планировалось исследовать это явление применительно к разным пилкам, но выяснилось, что оно в значительной степени зависит от частоты колзабавний пилки и от выбранного режима «маятника». Рекомендации по борьбе со сколами просты: частота побольше, подача поменьше, пилка с более мелким зубом. Наклейка малярного скотча вдоль линии распила с последующим отрыванием скотча от выпиленных деталей тоже помогает. Некоторые сорта дерева вообще не склонны к сколам, другие легко щепятся. В особо ответственных случаях имеет смысл наклеить малярный скотч и положить на заготовку ненужный кусок тонкой фанеры или оргалита, и пилить все вместе.

Пилки с обратным зубом, по крайней мере, в сочетании с полученным для теста лобзиком, показали себя весьма нехорошо. Они требовали очень сильного нажима на инструмент во время резки и норовили выпрыгнуть из пропила (эффект проявлялся тем сильнее, чем крупнее зубья). При небольшом давлении на лобзик он подпрыгивал, и к сколам от пилки добавлялись вмятины от углов подошвы и увод пилки с линии разметки. Этими полотнами в большинстве случаев вообще не удалось распилить брус 60х40 мм. По фанере и ламинату они показали себя хуже узких и мелкозубых пилок для фигурного пиления. Время резки у пилок с обратным зубом сильно зависит от физических кондиций оператора и усилий, прикладываемых к инструменту.

Очень быстро и аккуратно пилили пилки с «японским зубом», который режет фактически как при прямом, так и в какой-то степени при обратном ходе.

В целом чем зуб симметричнее — тем аккуратнее пилит пилка, чем больше шаг зуба — тем быстрее резка толстых материалов. В общем, чудес не бывает, и обмануть физику и теорию резания изготовителям пилок пока не удалось.

Численные данные о пилках сведены в таблицу. Чтобы понять их требуются некоторые начальные сведения из теории резания. Напомним их вкратце.

При выборе пильного полотна нужно следить, чтобы в толщине распиливаемого материала одновременно находилось минимум три зуба. Но если ручную ножовку можно наклонить под углом к материалу, чтобы линия реза стала наклонной и таким образом удлинилась, то лобзиковая пилка всегда перпендикулярна материалу. Если это правило не соблюдается, то возникающие удары по зубьям, вызванные постоянными изменениями силы резания, раскачивают инструмент в сильной вибрации и выламывают зубья из пилы.

Образующаяся стружка тоже должна куда-то деваться — для нее предусмотрены углубления между зубьями. Чем они больше, тем более толстый материал можно пилить с большой скоростью. Если углубления маленькие, они будут заполняться стружкой до того, как зуб пройдет всю толщу материала, и пила с некоторого момента будет ехать по стружке, отчего упадет скорость.

Дополнительная проблема лобзиков — ход пилки, который может быть меньше толщины бруса. В этом случае часть опилок будет кататься вверх-вниз, удаляясь только через зазор между полотном и сторонами пропила (то есть более широко разведенная пилка будет лучше пилить толстый брус), и частично выпадать при маятниковом ходе. Ход пилки в конкретном лобзике задан его конструкцией и изменить его невозможно, то есть при покупке лучше брать модель с максимальным ходом пилки.

Ширина пропила. Она равна разводу пилы, который легко определить по нашей таблице как разность между толщиной по зубу и толщиной по полотну. Чем больше разведена пила, тем лучше она пилит сырые или мягкие породы дерева и тем больше требуется усилий для резки. Вместе с тем у такой оснастки меньше трение полотна в пропиле (для этого, собственно, пилы и разводят). Тонко разведенные пилы предназначены для точного пиления сухого дерева, но при малейшем перекосе они могут оставлять на древесине прижоги. Появление последних — свойство самой древесины (породы дерева, твердости и влажности), поэтому невозможно выявить пилы, оставляющие или не оставляющие прижоги.

Единственным способом избавиться от этих проблем является смена лобзика на ленточную пилу и понимание того, что лобзиком, конечно, можно резать разнообразные материалы, но все равно ни точности, ни скорости, ни аккуратности пиления он не даст — это непреодолимая диалектическая особенность всех универсальных приспособлений, которые могут все, но не очень хорошо. И ведь изначально электролобзик был придуман именно как столярный инструмент для криволинейного реза дерева. Для прямолинейного реза есть циркулярные и ленточные пилы, для резки металла — отрезные станки и УШМ.

Примечательно, что на Западе лобзик мало популярен, в книгах и пособиях по деревообработке он упоминается редко. На фотографиях из мастерских западных столяров он тоже встречается нечасто. Причина в том, что лобзик незаменим только в двух случаях: замкнутые пропилы в середине листа и фигурные пропилы далеко от кромки материала, при которых лист не помещается между колонной и полотном ленточной пилы. А в остальных ситуациях западные столяры берутся за циркулярку или «ленточку». Ход пилки «туда-обратно» по определению содержит разгон-остановку штока и холостые ходы, забирающие много энергии двигателя на преодоление сил инерции, поэтому нет смысла сравнивать его по скорости реза с циркулярной или ленточной пилами, у которых зубья постоянно набегают на материал.

Полная информация на сайте http://www.master-forum.ru/rigging-tests?Id=1464