Правильная технология покраски мебели

[taibl 37]

Постоянно больная тема мебельщиков-как правильно красить,чем красить,чем разбавлять?

Уважаемые коллеги,предлагаю в этой теме делится своим опытом по поводу окраски мебели.Так как форумы и созданы для обмена опытом мастеров со всех концов мира.И так можно начинать....добро пожаловать..........

Состоявшиеся мастера знают,о том,что нитро покрытие ,конечно гораздо ускоряет процесс,но как мы все понимаем и знаем,что это не профессиональное покрытие(в силу его качества).Поэтому эту систему не рассматриваем.

Вы наверное наблюдали в мебельных салонах-столы с идеально-выкрашенной столешницей!?На данный момент для меня загадка,чем они достигают такое покрытие?В основном это производство Малайзии,может секрет в дереве?(возможный вариант),может у кого есть предположения?

[Dr.Ferrum 1]

Приветствую. Технолога вам хорошего по покраске, шлифовки и полировки для начала а им вот это- http://www.esta-giardina.ru/painting_robots

А шедевры и "кисточкой" делают. Тока долго это очень. Встречал я да и вы тоже столы в которые смотреться можно. Весь процесс от выбора материала

сушки...... обработки и да денюфков больше 3-х лет занял. Кто кроме миллионера его купит потом. Как вон арбалеты по два года делают...

Видел в нете где то на востоке чуваки человек 10 делали как бы это сказать сейчас 3D столешницу. То есть, "чаёк" на ней не попить но дворец свой

с ближайшими землями как на ладони на таком столе. Пыхтели эти чуваки не помню сколько. Тогда я и узнал что такое эбеновое дерево. Интересно его с Африки привезли или там тоже есть. А края вот у этого стола как раз в ручную обрабатывали. Кошмар какой. Долго.

Да и не состоявшиеся знают что такое нитро...

Вот тоже думаю как правильно выбрать чем скамьи красить чтоб лучше было.

На пропитках написано "не требует покраски лаком". Сдаётся мне не к добру это. Не люблю я когда 3 в 1-ом делают.

Итак, как красим??? :russian:

[Al_ 356]

Я не понимаю в чем проблемы, да отделка пожалуй самый сложный момент в столярке, т.к. определяет внешний вид изделия, но что особо сложного если вы работаете профессиональными лкм с соблюдением технологии и на нормальном оборудовании хотя бы в сомопальной покрасочной камере. Да бывает брак, да иногда тяжеловато и дорого получается из за перерасхода материалов при работе с глянцем, но и то вполне реально.

По собственному попытаюсь описать, что делали и какие ошибки были:

1. В магазине для химлабораторий, купили кучу мерной "посуды" и решили этим проблему соблюдения пропорций при смешивании с растворителями, отвердителями.

2. Для экономии использовали вместо фирменных растворителей бутиацетатом (Бутил. эфир уксусной к-ты), 646 вызывал сворачивание эмалей и лаков, поэтому его использовали только для технической промывки инструмента.

3. Покрасочную камеру собрали сами по чертежам, фильтровальные элементы продаются отдельно, вентиляторы, короба, гофры продаются на рынках и фирмах,дополнительно сделали вытяжной стол и купол из фанеры и бруска.

4. Сушилка просто помещение без окон, куда в совсем влажную погоду ставили пару осушителей и в отопление вварили пару доп регистров с отдельным подводом от котла, что бы можно было подтопить только сушку летом.

5. Компрессор самый обычный АВАС, просто подобранный под расход пистолета и пару видов пневмоинструмента.

6. Пистолет попросили подобрать на фирме торгующей оборудованием для покраски, с набором разных сопел в ценовом диапазоне до 400 евро, в итоге нам подобрали за 200 с небольшим.

Из косяков:

- с комочками/сгустками боролись просто - покупали воронки фильтры, продаются во всех магазинах торгующих лкм для автопокраски. Поэтому любые лкм перед работой обязательно проливали через фильтр.

- смешивали только специальным чистым протертым инструментом, ну это из разряда прописных истин.

- многие дефекты финиш отделки глянцев можно поправить полировкой и пастами, но пасты 3М стоит брать в пром таре, т.к. литровая расфасовка в магазинах авто лкм стоит в 2-3 раза дороже.

В качестве примеров картинки:

Дешевая парковая скамейка (саерлак для наружних работ), остальные работы вотлер лаки и эмали для внутренних работ, шкаф купе в детскую - это матовая эмаль под слоновую кость, но за счет отражения от стен смотрится как белая.

[taibl 37]

И снова здравствуйте!

Пробовал пользовать Sayerlack,откровенно говоря не доволен(за эмали речь не идет),на три стеклянные двери расход бейца составил три литра-качество" не фонтан",с лаком так же были непредвиденные проблемы(растворитель родной,всё по рецептуре)

Вот такие дела .Так же пробовал полировку пастами 3М,оказалось, не все лаки ещё и полируются?!двухкомпонентные нитро не поддаются

Спецы советуют попробовать Borpimo,что вы скажите на это коллеги?

Очень интересно про вытяжной стол,могли бы вы фото выложить?И где можно посмотреть правильный воздухообмен в покрасочной?

Изменено 5 января, 2012 пользователем HammerSMITH

[Dr.Ferrum 1]

Привет.

Al_ а есть краскопульты на захват не более 30 мм? В смысле насадки. А то я присмотрел из нержавейки, не большой такой, 1600 р. И компрессор за 8000 р.

Тока как объяснить человеку который не пользовался такими вещами, то есть мне :russian: , что имеет ли смысл красить тонкие вещи 20-50 мм шириной

краскопультом. Как там с расходом по сравнению с кистью. :rolleyes:

Как правильно набор в обще составить. Компрессор, краскопульт....

[sanyas 254]

были такие умельцы, делали двери окна из деловой древисины (дуб, орех и т.д). сам процесс стандартный - фрезеровка, шлифовка... а вот лак использовали автомобильный акриловый, причем делали так: первый слой после сушки шлифовался, покрывался второй слой, шлифовался, третий... и т.д, до тех пор пока лак не забьет все поры и трещины. на вид изготовленная продукция как пластиковая, на ощупь гладкая, на вид глянцевая. на тот момент стандартная дверь около 1.000$

[evgeniy256 525]

первый слой после сушки шлифовался, покрывался второй слой, шлифовался, третий... и т.д, до тех пор пока лак не забьет все поры и трещины. на вид изготовленная продукция как пластиковая, на ощупь гладкая, на вид глянцевая.

На сколько мне известно, подобным образом изготавливалась старая советская (и не только советская) полированная мебель из ДСП (на ощуп была гладкой как пластик, на вид - глянцевой).

[sanyas 254]

как раз таки нет, в советские времена использовался лак 3 компонентный, что то наподобие эпоксидной смолы, сам растекался, сушка в шкафах... никто его не шлифовал и не полировал.... огромный объем, это же не выгодно (шлифовка и полировка)

... процесс, накатывалась бумага на дсп, далее лак...

... я написал же про другой процесс, на массив наносился лак...

[Al_ 356]

Привет.

Al_ а есть краскопульты на захват не более 30 мм? В смысле насадки. А то я присмотрел из нержавейки, не большой такой, 1600 р. И компрессор за 8000 р.

Тока как объяснить человеку который не пользовался такими вещами, то есть мне :russian: , что имеет ли смысл красить тонкие вещи 20-50 мм шириной

краскопультом. Как там с расходом по сравнению с кистью. :rolleyes:

Как правильно набор в обще составить. Компрессор, краскопульт....

Да вполне можно красить и узкие детали и это выгодней из за качества отделки и экономии трудозатрат. Насчет подбора пистолет и компрессор все достаточно просто - у пистолета есть характеристика рабочие давление и расход воздуха в л/мин, под этот расход и давление и подбираете компрессор. Для покраски желательно брать с ресивером большого размера литров от 200, т.к. будет сглаживать рывки поршневого компрессора.

В вашем бы случае я пошел бы по следующему пути, пропитка и грунтовка методом окунания и финиш отделка пистолетом. Вы существенно сэкономите по трудозатратам и поднимите качество. Только под окунание нужны спец материалы под это рассчитанные. Ну и при работе с сосной я бы еще добавил в цепочку закрепитель для снятия проблем ворса при использовании лкм на базе акрилов.

При ваших небольших деталях и объемах под окунание ванн делать ненадо, просто из досок или фанеры собираете прямоугольник (фактически ограждение под несколько деталей) и в него вкладываете плотный полиэтилен, закончили пропитывать и отрезаете кусок грязного и приступаете к грунтованию. Так у вас не будет сохнуть грунт/пропитка в ваннах, там не будет скапливаться мусор и не нужно их промывать.

[syr23 5]

Пробовал пользовать Sayerlack,откровенно говоря не доволен

Пользую уже не один год, очень доволен. Косяки бывают только если сам, в спешке, что-нибудь неправильно сделаешь.

на три стеклянные двери расход бейца составил три литра-качество" не фонтан"

краситель добавляю в грунт и в лак. Расход совсем маленький.

с лаком так же были непредвиденные проблемы

Можно поподробнее?

[Richs 2]

И снова здравствуйте!

Пробовал пользовать Sayerlack,откровенно говоря не доволен(за эмали речь не идет),на три стеклянные двери расход бейца составил три литра-качество" не фонтан",с лаком так же были непредвиденные проблемы(растворитель родной,всё по рецептуре)

Вот такие дела .Так же пробовал полировку пастами 3М,оказалось, не все лаки ещё и полируются?!двухкомпонентные нитро не поддаются

Спецы советуют попробовать Borpimo,что вы скажите на это коллеги?

Очень интересно про вытяжной стол,могли бы вы фото выложить?И где можно посмотреть правильный воздухообмен в покрасочной?

Разницы никакой нет, системами каких контор пользоваться, главное ЧЕТКО ЗНАТЬ для каких конкретных работ какой материал подходит, тогда немного поразмыслив, можно составить тех карту процесса недорогую и не особо трудозатратную, но с хорошим внешним видом и эксплуатационными свойствами. Сам пользовал разные системы, сейчас остановился на одной конторе итальянской и рад жизни. Про 3М - непонятно вообще, полируется все. но для хорошей полировки недостаточно просто намазать пасту сверху, нужно соблюсти всю технологическую цепочку. Двухкомпонентные нитро не полируются? какой срок прошел от момента нанесения до начала полировки?

[Dr.Ferrum 1]

Да вполне можно красить и узкие детали и это выгодней из за качества отделки и экономии трудозатрат. Насчет подбора пистолет и компрессор все достаточно просто - у пистолета есть характеристика рабочие давление и расход воздуха в л/мин, под этот расход и давление и подбираете компрессор. Для покраски желательно брать с ресивером большого размера литров от 200, т.к. будет сглаживать рывки поршневого компрессора.

В вашем бы случае я пошел бы по следующему пути, пропитка и грунтовка методом окунания и финиш отделка пистолетом. Вы существенно сэкономите по трудозатратам и поднимите качество. Только под окунание нужны спец материалы под это рассчитанные. Ну и при работе с сосной я бы еще добавил в цепочку закрепитель для снятия проблем ворса при использовании лкм на базе акрилов.

При ваших небольших деталях и объемах под окунание ванн делать ненадо, просто из досок или фанеры собираете прямоугольник (фактически ограждение под несколько деталей) и в него вкладываете плотный полиэтилен, закончили пропитывать и отрезаете кусок грязного и приступаете к грунтованию. Так у вас не будет сохнуть грунт/пропитка в ваннах, там не будет скапливаться мусор и не нужно их промывать.

Привет. То есть совсем не большую ванночку, можно сказать на 4-5 заготовок с запасом по высоте и кунать и сразу в мою рамку для сушки ставить.

Окунул-поставил, окунул-поставил. Закрепитель, не знаю такого. Грунтовку прозрачную не встречал. :russian:

Надо в нете полазить, для "окунания" чего посмотреть. У нас всё под кисть или под краскопульт продаётся. :dash:

Компрессор на 200 литров?! :shok: А я на 30 присмотрел!!! Ха ха ха.

Рано мне ещё до "качества" :no:

[Al_ 356]

Привет. То есть совсем не большую ванночку, можно сказать на 4-5 заготовок с запасом по высоте и кунать и сразу в мою рамку для сушки ставить.

Окунул-поставил, окунул-поставил. Закрепитель, не знаю такого. Грунтовку прозрачную не встречал. :russian:

Надо в нете полазить, для "окунания" чего посмотреть. У нас всё под кисть или под краскопульт продаётся. :dash:

Компрессор на 200 литров?! :shok: А я на 30 присмотрел!!! Ха ха ха.

Рано мне ещё до "качества" :no:

По компрессору 30 - это однозначно мало, хоть 100 поищите, думаю можно попробовать и 50 не фасады Вам конечно красить и объемы у Вас не те. Но с другой стороны у моделей с 50 л ресивером может не хватить производительности.

По лкм под отделку окунанием, прикиньте свой объем, под который вы заложите материал, и может Вам имеет смысл заказать профессиональные лкм в промтаре. Экономически и технологически это может оказаться выгодней.

Что есть закрепитель для информации - http://www.zobel.ru/PROTEC/PROTEC245/

[Dr.Ferrum 1]

Вот аж из Санкт-Петербурга (другой край страны) лаки и краски привозят, но простые, а чтоб что то получше нефига. :dash:

[taibl 37]

Пользую уже не один год, очень доволен. Косяки бывают только если сам, в спешке, что-нибудь неправильно сделаешь.

краситель добавляю в грунт и в лак. Расход совсем маленький.

Можно поподробнее?

Проблема с лаком saer была такая,второй слой местами сворачивался на первом,причём не сразу,а в процессе высыхания,разбавление одинаковое(завтра нужно изделие сдавать,а тут засада),поэтому от саера решил воздержаться.

[taibl 37]

Разницы никакой нет, системами каких контор пользоваться, главное ЧЕТКО ЗНАТЬ для каких конкретных работ какой материал подходит, тогда немного поразмыслив, можно составить тех карту процесса недорогую и не особо трудозатратную, но с хорошим внешним видом и эксплуатационными свойствами. Сам пользовал разные системы, сейчас остановился на одной конторе итальянской и рад жизни. Про 3М - непонятно вообще, полируется все. но для хорошей полировки недостаточно просто намазать пасту сверху, нужно соблюсти всю технологическую цепочку. Двухкомпонентные нитро не полируются? какой срок прошел от момента нанесения до начала полировки?

Прошли сутки,для нитро это даже слишком,в полировке я не силён,один раз попробовал-не получилось,хочу попробовать на уретановых лаках.Паста 3М была универсальная-зерно 70-вроде.Может подскажите как нужно с ней обращаться?Для всех мастер-класс не помешал бы

[Al_ 356]

Дело в том что надо соблюдать технологию, полировальные пасты есть разные у них написано для каких целей (наплывы, царапины, шагрень) к ним нужны 2 типа полировальных кругов в описание к материалу они указанны. Для высокоглянцевых поверхностей после убирания дефектов надо пользоваться финишными полировками для убирания кругов и голограмм. Если поверхность качественная и нужно придать только блеск то пользоваться финишной.

[Украинский Термит 274]

Проблема с лаком saer была такая,второй слой местами сворачивался на первом,причём не сразу,а в процессе высыхания,разбавление одинаковое(завтра нужно изделие сдавать,а тут засада),поэтому от саера решил воздержаться.

Приа работе с полеуретановыми лаками нужно чётко соблюдать инструкцию. Она не просто так пишетса. Сворачивание лака местами происходит от того что не соблюдался процес нанисения слоёв или была высокая температура и малая влажность воздуха в покрасочной камере. При покраске полеуретаном влажность должна составлять около 70% а температура воздуха 23-27 градусов по Цельсию. Сворачивание лака ещё может происходить от несоблюдения пропорций компонентов при смешивании. Есть много причин. Основные я назвал.

При полировани тоже нужно учесть что лаку нужно дать устоятса не мение 3 суток после нанисения. полировать тоже нужно с соблюдением всех технологий. Перед полировкой нужно заматовать деталь, желательно на мокрую, образивом 2500, а потом полировать пастами от самой крупной до самой мелкой (финишной) градациями. Градации не привожу потому что в каждой фирме они имеют свою маркировку.

[Richs 2]

Прошли сутки,для нитро это даже слишком,в полировке я не силён,один раз попробовал-не получилось,хочу попробовать на уретановых лаках.Паста 3М была универсальная-зерно 70-вроде.Может подскажите как нужно с ней обращаться?Для всех мастер-класс не помешал бы

Для правильной полировки я пользуюсь Мирковскими кругами 800, 1500, 3000 (кстати даже лучший результат дает, вместо последнего 3М Trizak 3000) для орбитальных шлифмашинок. Потом захожу 3М пастой с 3М кругами, причем обычно пользовал белый колпачек+белый круг затем черный колпачек+черный круг, сейчас автокраскоторговцы знакомые посоветовали зеленый колпачек +зеленый круг - остался очень доволен. Ну и начсет лака под полировку. Я перепробовал кучу разной дряни и недряни (благо была возможность ;)), остановился только на автомобильных лаках и желательно серий НS, особенно кухни.

Кстати, выход растворителя из лака продолжается до 7-и дней в зависимости от температуры. Все это время лак не имеет достаточной твердости для полировки. Обычно, на 2-3-й день провожу шлифовку поверхности от мусора и шагрени (800 - 1500 в зависимости какой мусор и шагрень) и оставляю лежать дальше, день на 5-й 3000 и полировка. Клиент доволен, я счастлив и с бабками и без возврата на тему "что-то ваш глянец стал неглянцевым :0 "

Приа работе с полеуретановыми лаками нужно чётко соблюдать инструкцию. Она не просто так пишетса. Сворачивание лака местами происходит от того что не соблюдался процес нанисения слоёв или была высокая температура и малая влажность воздуха в покрасочной камере. При покраске полеуретаном влажность должна составлять около 70% а температура воздуха 23-27 градусов по Цельсию. Сворачивание лака ещё может происходить от несоблюдения пропорций компонентов при смешивании. Есть много причин. Основные я назвал.

Я бы сказал что это верхний предел температуры, при таких температурах уже нужно использовать замедляющие растворители. 20-23 нормально. А лак свернулся от ошибочно налитого в него 646 или 647 вместо бутилацетатового родного, как вариант.

Изменено 14 сентября, 2011 пользователем Richs

[taibl 37]

Ну,спасибо всем просветили.Интересует,как же происходит полировка на кухонных фасадах в области профиля филёнки?И что скажите по поводу лаков Barpimo-(по моему лажа?).У нас его в магазинах нет,чтобы попробовать нужно заказывать.:rolleyes:

[Al_ 356]

Не думаю что лажа. Сейчас все делают все приблизительно одинаково. Когда разбирались с покраской чего только не попробовали и вотлер, саерлак, пром тикурила, милеси, ренер и еще пару видов. Все по сути одно и то же, у кого то лаки получше, у кого то глянцы, у кого то эмали, у кого то лкм только для внутренних работ. Выберите тех у кого ассортимент больше Вам подходит и он в наличии, не морочите себе голову с заказами.

[Украинский Термит 274]

Работал я Barpimo , Хочу сказать что для дерева он мне понравился, хорошая укрываемость и быстро сохнет. Полеуретан он и в Африке полеуретан. Для кухонных фасадов я бы посоветовал такую фирму как "Италколор" (ICA). Для МДФ очень хорошая програма у них. В оконцовке, если соблюдать чётко технологию, получаетса очень хорошо, и в работе проблем небыло. Для дерева посоветовал бы "ILVA" так ,как они спецыалезуруютса в основном по дереву. У них для каждой древесины есть своя разработаная технология нанисения ЛКМ.

[Richs 2]

Ну,спасибо всем просветили.Интересует,как же происходит полировка на кухонных фасадах в области профиля филёнки?И что скажите по поводу лаков Barpimo-(по моему лажа?).У нас его в магазинах нет,чтобы попробовать нужно заказывать.:rolleyes:

Аккуратно ;) , ребром круга. Про барпимо - лажа в чем, если не пробовал? Вообще-то, материал подбирается под задачу, если не пробовал, то хотя бы по техничке. В Симферополе, по моему есть Илва и Милези, не буду утверждать точно, посмотрю на работе, если что обращайся.

[Richs 2]

Работал я Barpimo , Хочу сказать что для дерева он мне понравился, хорошая укрываемость и быстро сохнет. Полеуретан он и в Африке полеуретан. Для кухонных фасадов я бы посоветовал такую фирму как "Италколор" (ICA). Для МДФ очень хорошая програма у них. В оконцовке, если соблюдать чётко технологию, получаетса очень хорошо, и в работе проблем небыло. Для дерева посоветовал бы "ILVA" так ,как они спецыалезуруютса в основном по дереву. У них для каждой древесины есть своя разработаная технология нанисения ЛКМ.

У Ильвы тиксотропность эмалей очень хреновая, как впрочем и грунтов ПУ, ПЭ грунт - на высоте! Насчет глянца - очень советую автолак использовать, перепобовал кучу вариантов, вывод один - ПУ отстой для полировки, автолак акрил - отлично и эксплуатационные свойства высокие.

[syr23 5]

Проблема с лаком saer была такая,второй слой местами сворачивался на первом,причём не сразу,а в процессе высыхания,разбавление одинаковое(завтра нужно изделие сдавать,а тут засада),поэтому от саера решил воздержаться.

Почитайте внимательно спецификации. Очень важно что бы все компоненты были подобраны правильно: лак+отвердитель+растворитель.

все части должны быть взвешены на точных весах.

Еще для полиуретановых материалов оч. вредны пары силикона!

температура воздуха 23-27

Я бы сказал что это верхний предел температуры

Согласен. При 25 уже не успевает растекаться. Я крою при 18-20.

Для полировки так-же использую trizakt-3000 и дальше пасты от 3М