подсветка столешницы

[evgeniy256 525]

Достаточно ли будет для питания токих проводов либо нужо брать уже с большим сечением и какой нужно будет источник питания?

У провода есть такая характеристика, как площадь поперечного сечения, измеряется в квадратных миллиметрах. Упрощенно, можно сказать, что у медного провода максимально допустимая (долговременная) плотность тока составляет 10А/кв.мм. Например, если необходимо соединить параллельно 100 светодиодов (пусть, каждый потребляет 30мА) то общая сила тока получается 30мА*100=3000мА=3А, соотвественно нам нужен медный проводник с сечением не менее 3А/10=0,3кв.мм. Нужно помнить, что слишком тонкий провод не удобен в монтаже и экплуатации, его легко повредить. Чрезчур толстый провод использовать тоже ни к чему, достаточно добавить к минимальному рассчетному сечению около 20-50%.

Изменено 27 мая, 2008 пользователем evgeniy256

[ВладиславК 1 154]

дюралайт - в гугле инфы такой валом :)

[superodesit 1]

у меня такое ощущение, что блок питания потребляет больше энергии, чем сами диоды :)

[evgeniy256 525]

у меня такое ощущение, что блок питания потребляет больше энергии, чем сами диоды :rolleyes:

Такое не исключено. Сделать блок питания с КПД ниже 50% не составляет труда :)

[bz-uin 0]

У провода есть такая характеристика, как площадь поперечного сечения, измеряется в квадратных миллиметрах. Упрощенно, можно сказать, что у медного провода максимально допустимая (долговременная) плотность тока составляет 10А/кв.мм. Например, если необходимо соединить параллельно 100 светодиодов (пусть, каждый потребляет 30мА) то общая сила тока получается 30мА*100=3000мА=3А, соотвественно нам нужен медный проводник с сечением не менее 3А/10=0,3кв.мм. Нужно помнить, что слишком тонкий провод не удобен в монтаже и экплуатации, его легко повредить. Чрезчур толстый провод использовать тоже ни к чему, достаточно добавить к минимальному рассчетному сечению около 20-50%.

0,3 квадрата, действительно, неудобно ложить... Если не ошибаюсь - то для рисоединения бытовых электроприемников (правда на ~220В) допускается минимальное сечение проводника 0,35мм2. Это многопроволочная медь. Одножильные медные проводники допускается прокладывать начиная с сечения 1мм2. Алюминиевые провода начинаются, кажись, с 1,5 квадрата...

Для меди 0,5 квадрат при открытой прокладке длительно допустимый ток 11А. То есть можно параллельно при напряжении 3В подключить порядка 33 диода, но это только теория... лучше подключать не более 30.

Во, блин, наумничал тут... :) ну, может кому и пригодится :rolleyes:

[evgeniy256 525]

Одножильные медные проводники допускается прокладывать начиная с сечения 1мм2.

Насколько я помню, по последним нормам внутри жилых помещений одножильную медь можно класть начиная с сечения 1,5кв.мм.

Алюминиевые провода начинаются, кажись, с 1,5 квадрата...

А алюминиевые провода вообще уже запрещены для внутриквартирной проводки.

[Butch 1 486]

А алюминиевые провода вообще уже запрещены для внутриквартирной проводки.

Да и правильно они от воды окисляются и разрушаются...

[superodesit 1]

0,3 квадрата, действительно, неудобно ложить... Если не ошибаюсь - то для рисоединения бытовых электроприемников (правда на ~220В) допускается минимальное сечение проводника 0,35мм2. Это многопроволочная медь. Одножильные медные проводники допускается прокладывать начиная с сечения 1мм2. Алюминиевые провода начинаются, кажись, с 1,5 квадрата...

Для меди 0,5 квадрат при открытой прокладке длительно допустимый ток 11А. То есть можно параллельно при напряжении 3В подключить порядка 33 диода, но это только теория... лучше подключать не более 30.

Во, блин, наумничал тут... :yes: ну, может кому и пригодится :)

попутали вы в конце. Исходные данные : светодиод мощностью примерно =0.2 Вт. Напряжение= 3 В; Сила тока I = P/U=0.2/3=0.066 А. При 30 светодиодах I=I1+I2+I3+...i30= 0.066*30=2 A

Изменено 30 мая, 2008 пользователем superodesit

[sashalviv 0]

Была у меня когда то такая проблема. Только я использую на работе полупроводниковый лазер красного свечения. (в принципе это тот же диод) . Питание от 3 до 5 вольт. Каких только я блоков питания не перепробовал, всё мимо . яркость свечения постепенно угасала. Правильное решение пришло после само собой. Взял обыкновенный блок питания 9 в. можно и 12в. и спаял ограничитель по току. Понадобилось всего 3 детальки КРЕН L7805C, постоянное сопротивление 75 Ом, и переменное 470 Ом . Всё работает прекрасно! Переменным сопротивлением можно регулировать яркость свечения, что немаловажно для источника света. Я уже и забыл когда последний раз менял пришедшие в негодность лазеры. Вся схемка вмещаеться на платку 3х3 См. т.е можно спрятать в спичечный коробок.

Всем добрый день! Если вам интересно, то могу раскрыть причину падения напряжения (яркость свечения постепенно угасала) в вашем блоке питания, енто электролитический конденсатор, что стоит в блоке питания после выпрямитея. Редкосная бяка, но никуда от ентого не денешься, поставив кренку(стабилизатор) вы решили данную проблему, но если вы не выкинете или не замените конденсатор, то ента проблема появится опять, возможно в иной форме!

[evgeniy256 525]

Всем добрый день! Если вам интересно, то могу раскрыть причину падения напряжения (яркость свечения постепенно угасала) в вашем блоке питания, енто электролитический конденсатор, что стоит в блоке питания после выпрямитея. Редкосная бяка, но никуда от ентого не денешься, поставив кренку(стабилизатор) вы решили данную проблему, но если вы не выкинете или не замените конденсатор, то ента проблема появится опять, возможно в иной форме!

Сглаживающий электролитический (и другого типа) конденсатор (конденсаторы) в блоке питания - вещь очень хорошая и нужная, выкидывать его крайне не рекомендуется!

Если свечение светодиодов падает, значит не верно подобран (рассчитан) блок питания.

Стабилизировать напряжение для питания светодиодов не имеет большого смысла.

[sashalviv 0]

Сглаживающий электролитический (и другого типа) конденсатор (конденсаторы) в блоке питания - вещь очень хорошая и нужная, выкидывать его крайне не рекомендуется!

Если свечение светодиодов падает, значит не верно подобран (рассчитан) блок питания.

Стабилизировать напряжение для питания светодиодов не имеет большого смысла.

Да, сглаживающий конденсатор вещь хорошая, только если есть для чего сглаживать ( например пульсации для радиопремника) но для светодиодов все пульсации до одного места, еще одна особенность конденсаторов повышать напругу до определенных приделов, что он успешно и делает, но есть такая не значительная особенность как утечка - вот енто и есть бяка, которая и создает падение напряжения соответственно и падает яркость свечения! Ну а на счет кренки читайте соответствующую литературу и вам все станет ясно ( при колзабавниях напряжения - на выходе фиксированные пораметры) :yes:

[evgeniy256 525]

Ну а на счет кренки читайте соответствующую литературу и вам все станет ясно ( при колзабавниях напряжения - на выходе фиксированные пораметры) :)

Раз уж Вы так любите интегральные стабилизаторы напряжения ("кренки" по Вашему), то должны знать о том, что для их стабильной работы нужно на выходе (и на входе тоже при определенных условиях) ставить электролитические конденсаторы. Читайте даташит http://www.chip-dip.ru/library/DOC000140155.pdf

Я не говорил о том, что стабилизированное напряжение это плохо, даже наоборот - обычно это хорошо, но в случае питания светодиодов в стабилизации нет большого смысла т.к. при использовании блока питания на основе понижающего трансформатора (его еще иногда называют "пассивным" типом БП), на выходе напряжение будет колебаться не более чем на +/-0,45в от номинала при колзабавнии напряжения на входе в диапазоне 200-250в (во всем допустимом коридоре по ГОСТу). Если же у Вас в розетке часто бывает свыше 250в (даже 250в - это уже перебор), то нужно задуматься о других проблемах :yes: Если же БП импульсный (или "активный"), то стабилизация там присутствует по определению. Каждый тип БП имеет свои плюсы и минусы.

Да, сглаживающий конденсатор вещь хорошая, только если есть для чего сглаживать ( например пульсации для радиопремника) но для светодиодов все пульсации до одного места, еще одна особенность конденсаторов повышать напругу до определенных приделов, что он успешно и делает

Во-первых, без сглаживающего конденсатора у Вас не получится постоянного напряжения (см. определение постоянного напряжения), оно будет пульсирующим от нуля до импульсного значения с частотой 100Гц (как правило). Для лампы накаливания, например, это безразлично, но мы имеем дело с полупроводником, и если мы хотим чтобы светодиод прослужил дольше, то лучше питание сглаживать.

Во-вторых, сглаживающий конденсатор не "повышает напругу до определенных пределов", а поддерживает на выходе БП импульсное значение выпрямленного напряжения, если БП правильно рассчитан под свою нагрузку, то падения напряжения на выходе (при постоянном токе потребления) практически не будет.

но есть такая не значительная особенность как утечка - вот енто и есть бяка, которая и создает падение напряжения соответственно и падает яркость свечения!

Ток утечки электролитического конденсатора нас не интересует (в применении сглаживающего фильтра для питании светодиода), по причине ничножно малого значения оного, чтобы существенно повлиять на выходное напряжение. Современные электролитические конденсаторы достаточно надежны, имеют большой срок службы и стабильно малый ток утечки.

Изменено 3 июня, 2008 пользователем evgeniy256

[Дикобраз 0]

Здесь калькулятор для расчёта резисторов и необходимая информация по светодиодам.

[day177 83]

вау! светодиоды уже ваттами меряем!!!

1. у СД нет напряжения питания, а есть падение напряжение на СД

2. СД параллельно подаваемое на него напряжение - хоть 200В

3. для СД главное это ТОК!!! а не напряжение. Т.е. надо стабилизировать именно ТОК

4. в случае superodesit нафиг вообще блок питания? достаточно несколько резисторов и 1 стабилитрон

[yachmen11 32]

Короб электрический длиной 2м, куда я их воткнул

 это обычный кабель-канал?  20*20?