Размер выреза под мойку

[pashka_j 6]

Пришла пора врезАть мойку. Прямоугольную. По инструкции (к мойке бумажка была) обвел по контуру, отступил (опять же по инструкции) 15 мм. Но что-то меня засмущало. Померял растояние между краем мойки и ухом (или как назвать то место, за которое прицепляют мойку) - милиметров 8 наверна.

Полистал форумы - рекомендации от 15-18 до 8-10 мм отступать от края. Так что же правильно? Может правильнее всего померить реальное расстояние от края и сделать такой вырез (ну пошире на пару мм может быть) ?

[slava88 58]

честно говоря не устанавлива прямоугольные мойки, но круглые переворачиваю, очерчиваю, 1 см отступаю внутрь от линии, и отпиливаю лобзиком

[vitek547 76]

в чем проблема отступи сначало побольше, примерь,если неподошло отрежь еще

[илья500 304]

У каждой мойки расстояние от края до "уха" разное - зависит от производителя. Я замеряю штангенциркулем, отнимаю 2 мм. При этом надо следить, что бы "ухо" было перпендикулярно плоскости мойки. Отступить побольше, а затем еще отрезать будет тяжело, т.к. у лобзика не будет опоры и пилка может уходить.

Кстати, круглые отверстия лучше вырезать фрезером - дольше, конечно, зато результат идеальный.

Спасибо.

Изменено 16 сентября, 2011 пользователем илья500

[Абориген 664]

Кстати, круглые отверстия лучше вырезать фрезером - дольше, конечно, зато результат идеальный.

Долго, это если пазовой фрезой на всю глубину столешки проходить, умотаешся круги наворачивать. Делаю пазовой 8мм фрезой круг на глубину 4-5мм, вырезаю ненужное лобзиком, довожу до кандиции обкаточной фрезой. Много меньше времени занимает.

[илья500 304]

Долго, это если пазовой фрезой на всю глубину столешки проходить, умотаешся круги наворачивать. Делаю пазовой 8мм фрезой круг на глубину 4-5мм, вырезаю ненужное лобзиком, довожу до кандиции обкаточной фрезой. Много меньше времени занимает.

Для 38-й столешки - 5-6 кругов, 30-40 мин.времени. А куда торопиться?

Можно поподробнее про обкаточную фрезу - т.е. подшипник катится по выфрезерованной окружности?

Спасибо.

[Абориген 664]

Можно поподробнее про обкаточную фрезу - т.е. подшипник катится по выфрезерованной окружности?

Совершенно верно! Как уже говорил, пальчиковой пазовой фрезой 8мм делаю один круг на глубину 4-5мм по лицевой стороне столешки. Затем, не стесняясь, делаю лобзиком выпил посередине получившегося паза. Пилку лучше использовать крупнозубую с разводом - не зажимается в толщине материала и шустрей пилится. Верхняя часть паза получается ровной после фрезеровки пазовой фрезой, она и используется для качения подшипника обкаточной фрезы. Фрезу применяю с подшипником на хвостовике. Можно и с нижним расположением подшипника, но тогда первый (чистовой) проход пазовой фрезой надо делать с нижней стороны столешницы. Времени, со всеми настройками (установка циркуля, смена фрез и.т.д.), уходит примерно 10-15мин.

[fandor 100]

Очерти на столешнице свою прямоугольную мойку следующим образом:

1. малярным скочем рисуешь сверху границы корпуса чтобы можно было бы представить границы модуля и увидеть те места куда мойку вредать нельзя или очень опасно;

2. наклеиваешь малярный скоч внахлест так чтобы рисовать не на столешнице а на скоче по всему периметру мойки;

3. отступ спереди до пропила составляет 60 мм для любой мойки (нависание столешницы 40 мм + 16 мм ЛДСП = 56 и 4 мм в запасе).

Далее отступаешь 10! мм от внешнего края мойки до пропила и производишь разметку...

Если будешь резать лобзиком, делай следующую манипуляцию - берешь дрель и сверло по металу диаметром 10 мм и с интервалом в 50 -70 мм насверливаешь отверстий по внутренней границе пропила. Это делается для того чтобы пилку при пропиливании не повело, в отверстиях снимается боковой напряжение полотна пилки и она стоит строго вертикально (сомневаюсь что у тебя в руках лобзик от festool :)) ....

Далее берешь НОВУЮ! пилку для лобзика по ЛДСП с обратным зубом (в магазине она называется пилка "чистый пил") и соединяешь отверстия по периметру. И будет тебе счастье :drinks: ....

Убираешь малярный скоч и наблюдаешь ровный пропил без сколов по краям, царапин от подошвы лобзика и карандаша...

Производишь примерку мойки....

ОООООчень хорошо пылесосишь пропил пылесосом удаляя из пропила ВСЮ пыль...

Потом берешь прозрачный герметик titan, или krass, или "момент" или чё подороже для сантехники .... можешь den braven взять.... Наносишь герметик на пропил на первый раз из пистолета и ВТИРАЕШЬ его в пропил по всему периметру. Ждешь 3 минуты и наносишь второй слой герметика "разгоняя" его по первому слою и, самое главное, делаешь небольшой холмик из герметика на границы HPL-пластика столешницы и "опилок"....

Крепишь мойку....

С внутренней стороны (снизу мойки) смотришь есть ли просветы (их быть не должно!!!!) и проливаешь еще герметика изнутри в район примыкания мойки к столешнице....

Далее берешь туалетную бумагу (лучше мягкую zeva :lol: ) и убираешь все излишьки силиконового герметика...

На все про все у меня уходит около 20 минут :bye:

Удачи.

[Alexuc 7]

Да уж.ребята! Видел в мебельном магазине столешницы с уже вырезанными проемами. После этого пришел к выводу - лучше заплатить за работу! :good:

[evgeniy256 525]

Всё просто. Кратко: ставите крепление на мойку и замеряете необходимый отступ от внешнего края мойки до крепления, кладете мойку на столешницу и обводите карандашом по контуру, относительно полученной линии рисуете ещё одну, параллельную первой, линию на измеренном ранее отступе, вырезаете лобзиком по внутренней линии. Подробнее тут - Установка врезной кухонной мойки.

 

Добиваться того, чтобы крепления мойки были параллельны торцу выреза (как писали выше) нет необходимости, так как крепления имеют острые углы, которыми они впиваются в нижнюю плоскость столешницы. Если углы недостаточны остры, их нужно заточить напильником, а при установке слегка постукивать молотком по креплению, чтобы помочь надёжно зафиксироваться в столешнице, либо засверлиться на глубину в пару миллиметров тонким сверлом.

[Денис 22ru 2]

Если глубина шкафа по ребрам 400мм, столешка стандартная на 600, и свесы столешки сзади 55м, с переде 35 мм, то какой глубины от края до края можно врезать мойку из нержавейки? 

[sm19678226 186]

Если глубина шкафа по ребрам 400мм, столешка стандартная на 600, и свесы столешки сзади 55м, с переде 35 мм, то какой глубины от края до края можно врезать мойку из нержавейки? 

Если не ошибаюсь... максимум 500 по глубине... при условии что заднее ребро жёсткости опустить ниже... и в этом месте больше ничего не мешает...)) :bye: хотя... чёт я только глубину столешки рассмотрел.... надо смотреть чаша сама сколько...((

Изменено 13 декабря, 2014 пользователем sm19678226

[lenajm 8]

Доброе время суток! Решила не создавать новую тему, а спросить здесь. Пытаюсь спланировать свою кухню, я не мебельщик, простой покупатель. Подскажите, если мойка находится у стены (в Г-образном модуле), то сколько сантиметров минимум нужно оставить между краем мойки (а именно крыла) и стеной?

[legion280 3 578]

Доброе время суток! Решила не создавать новую тему, а спросить здесь. Пытаюсь спланировать свою кухню, я не мебельщик, простой покупатель. Подскажите, если мойка находится у стены (в Г-образном модуле), то сколько сантиметров минимум нужно оставить между краем мойки (а именно крыла) и стеной?

5см

[lenajm 8]

5см

Спасибо!

[Googmen 4]

Доброго дня.
Не создаю новой темы. Хочу спросить, может кто делал самостоятельно вырез под  каменную мойку.

Мойка каменная. Прямоугольная. Размер контура я очертил. На официальном сайте /(по телефону) сказали, что отступ для выреза должен быть 1,0 - 1,5 см. 
Разброс в размере какой-то очень уж большой((  Может быть кто-то ставил каменные мойки? Какой отступ в реальности вы ставили?

На всякий случай даю информацию по мойке LAWA L1

http://www.real-moyki.ru/tovar/1515/

 

[ByEgo 1 452]

Googmen, все верно. Единого требования к вырезам под мойки нет. Обычно, если нет шаблона в комплекте к мойке, берут саму мойку, обводят ее контур и отступают 1 см от контура во внутрь. 

Если сомневаетесь в размере отступа во внутрь, проверьте отступ от края внутреннего крепления у мойки на тыльной стороне или расстояние от края мойки до начала чаши внутри. Важно, чтобы его было достаточно в случае, если Вы все же выберете 1,5 см отступ. 

[Googmen 4]

Егор Николаевич, спасибо. Но тогда может быть просто вырезать сначала 1,5 см, и если уж не встанет полностью, то дорезать недостающие ещё 0,5 см ?  Так делают добрые люди?

 

И тогда ещё один вопрос.
Если низ моей мойки - чаша (как заявлено на сайте 425х345), и крыло мойки меньше шириной (270х350) . То есть по сути если вырезать на уровне столешницы, то вырез был бы в виде "груши" (только квадратной формы, где квадратик хвостика меньше квадрата основной части груши) Вырезают такие формы? Или надо всё-таки вырезать прямоугольник? Чем хороши или плохи оба варианта (если конечно есть такая статистика).

 

[Googmen 4]

вот она.
Чаша и фартук чаши разной ширины

[ByEgo 1 452]

В 25.10.2014 в 10:57, evgeniy256 сказал:

Подробнее тут - Установка врезной кухонной мойки.

Очень ёмко ответил в 2014 году Евгений.

Вырезают обычно прямоугольник т.к. крепеж у мойки расположен по периметру на равном расстоянии от края. Мойки из фрагранита иногда и просто приклеивают. В таком случае можете делать грушевидный вырез, но в таком случае существует риск не поймать плоскость мойки и столешницы. 

[Googmen 4]

Егор Николаевич,

В 10.01.2017 в 10:58, Егор Николаевич сказал:

Очень ёмко ответил в 2014 году Евгений.

Евгений дал материал про накладную мойку жестяную, а тут разговор про каменную.
Я сразу не сообразил тоже. вопрос задал не совсем правильный. Дело в том, что крепёж каменной мойки находится как раз на маленьком квадрате "груши". А значит и вырез должен быть полным. Но за ответ "Спасибо".

[СлавянСлавяныч 7 319]

Мойка из фрагранита, вырез должен быть прямоугольным. От лица столешницы отступаете 60мм до выреза чтобы поместились крепления. Сам вырез - на 20мм меньше внешних габаритов мойки (по 10мм с каждой стороны наложение). Радиусы по углам небольшие, поэтому на очерченном контуре выреза сверлите по углам отверстия 8-10мм диаметра, Прямые участки дорезайте лобзиком. Не лишним будет подложить под подошву лобзика мягкий материал или кусок пластика. Некоторые лобзики могут поцарапать поверхность столешницы в процессе реза. Сажать такую мойку обязательно на герметик, притягивая штатными креплениями по периметру, о чем писал выше Егор. 

Изменено 16 января, 2017 пользователем СлавянСлавяныч

[Googmen 4]

В 16.01.2017 в 13:21, СлавянСлавяныч сказал:

 вырез - на 20мм меньше внешних габаритов мойки (по 10мм с каждой стороны наложение)

Выяснил, что у мойки LAWA отступ должен быть 15 мм.

[pun4ik 0]

Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. Относительно чего врезается мойка: нижних шкафов (чтоб по центру с фасадами было) или чтоб на на столешнице красиво смотрелась? Мойка прямоугольная, тумба тоже, простая, самодельная. Край тумбы находится почти вровень с краем столешницы. И если делать относительно центра тумбы, то отступ от края будет 7.5 см, до выреза, значит, 8.5. Не мало? Или лучше отступить жо 10 см? С другой стороны рабочая поверхность.

[Ruslan67 108]

6 часов назад, pun4ik сказал:

Относительно чего врезается мойка

Что бы удобно было, а для красоты можно и в потолок врезать.