нужен измерительный прибор

[icemann83 0]

Посоветуйте пожалуйста измерительный прибор для выставления каретки по отношению к пилам на форматнике, или для проверки паралельности пил.

Заранее благодарен!

[донкЕхот 928]

да, мне бы тоже не помешало бы. знатоки, подскажите , плиз....

[venge 51]

вот у нас тоже проблема с соосностью и как настраивать не поймем , делаем методом тыка уходит по часу , а на новый форматник пока увы средств нету

[MiklM 1]

Мы настраивали так: Берётся метровая металическая линейка, (или, если есть, дюралевый профиль большого сечения, чем длиньше, тем лучше)аккуратно прижимается к зубам пилы (с одинаковым выступом с обеих сторон) и штангелем замеряется растояние до края каретки. Регулировать до тех пор, пока размер не станет одинаковым. Главное, что бы профиль был идеально ровным.

[Serik 26]

Похоже это больная тема не только у нас...

[Freeze 1 789]

а чем микрометр не прибор?

[Serik 26]

а чем микрометр не прибор?

Согласен прибор, а как его приспособить? Я вот подозреваю что у меня две пилы т.е основная и подрезная находятся не совсем соосно друг друга. Хотя сколов нет. Убираем путем поднятия подрезки повыше, ну и соответственно получается косой срез из за конуса подрезки, зато сколов нет. Примерно так...

Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Serik

[Freeze 1 789]

Serik,замерьте микрометром каждый диск в двух удаленных точках относительно стола, тогда будет видно какая пила не соосно.

Убираем путем поднятия подрезки повыше,

а вы попробуйте настроить не поднятием, а шириной подрезки.

[Serik 26]

а вы попробуйте настроить не поднятием, а шириной подрезки.

Подрезка конусная и ширина реза регулируется только поднятием.

[Freeze 1 789]

Подрезка конусная

так с этого и надо было начинать.

Что за станок?

Прижимная балка есть?

[venge 51]

у нас подрез двойной, соосность нарушена на подрезе, чтобы зафиксировать на подрезной узел кладем ключ шестиграный и зажимаем регулировкой высоты подреза, и на глазок регулируем подрез , двигаем то влево то вправо пока не перестает колоть, но после замены подреза опять регулировать и что с этой бедой делать не знаем так и страдаем

[Вячеслав19 0]

Посоветуйте пожалуйста измерительный прибор для выставления каретки по отношению к пилам на форматнике, или для проверки паралельности пил.

Заранее благодарен!

По-моему с этого форума:

Как выставить каретку

Первое и самое главное при настройке это настройка движения каретки относительно пилы (или линии реза). Делаем это так: кладем небольшую по размерам деталь (размер должен быть таким что бы можно было четко зафиксировать деталь на каретке и при этом была достаточная длина реза). При этом не надо упирать деталь в линейку, она должна лежалть просто на каретке. Включаем станок и пропускаем деталь, делаем свободный рез, после того как при проходе деталь прошла через пилу, не убирая фиксацию (т.е не сдвигая ее) надо кареткой ненамного вернуть деталь на пилу и задеть заднюю сторону диска. Снимаем деталь и смотрим на срез, если есть на срезе ощутимая ступенька значит каретка не паралельна линии реза и ее надо подвинуть. В этом случае надо двигать переднюю часть каретки от пилы. И проделывать эту операцию до тех пор пока ступенька на резе не станет незаметной, но и в тоже время она должна прсматриватся(т.е. задняя сторона пилного диска при правильной настройке дожна лиш слегка касатля пропиливаемой детали но незадевать ее на столько, чтобы возникали поколы и заклинивание и пригорание. После настройки каретки настраивают упорную линейку, а потом настраивают продольный упор. Может быть и обратный случай когда при возврате детали на пилу не происходит задева тыльной стороной пила за деталь это тоже надо коректировать положением каретки, но здесь регулировать надо по задней стороне.

Каретка крепится к раме станка в двух местах. Ослабляете крепежные болты и регулировачным винтом меняете положение каретки.

Чем мог

ДА, совсем забыл если подгорает со стороны паралельного упора, то это не каретка, это не паралельность упора, относительно линни реза. Тоже надо настраивать. Он на балке установлен, а балка крепится к столу. Меняя положение балки мы можем настроить и положение упора относительно линии реза.

ЭХ, мне бы инструкции писать да учебники! И гонары получать огрооооменнныые! :-))

И уж совсем забыл перед настройкой каретки снимите расклинивающий нож!!!!

Настройка упорной линейки:

Принцип настройки заключается в том чтобы упорная линейка закрепленная на каретке была перпендикулярна линии реза (ровно 90 градусов и 00 минут).

Настраивается после настройки свободного реза самой каретки. Кстати, свободный рез сбивается редко, но его время от времени надо проверять - смотрите выше.

Сама настройка может осуществлются разным способом, я знаю три, но опишу самый распространенный.

Берется прямоугольная деталь (размер может быть произвольным чем больше тем точнее будет настройка) это может быть даже лист, но его ворочать не очень удобно. Обычно мы берем 1500х900 (повторяю размер произвольный).

Лист (деталь) кладется на каретку упирается в упорную линейку и делается рез по длинной стороне (срезается немного чтобы получить чистый пропил). После, лист поворачивается против часовой стрелки и упирается только что пропиленной стороной в упорную линейку и делается еще один пропил по второй стороне (аналогично первому резу). Далее, лист опять поворачивается против часовой стрелки и упирается в упорную линейку второй отпиленной стороной и делается третий пропил. После, опять поворачиваем против часовой стрелки упираем третью пропиленную сторону и аналогично делаем четвертый проил. Теперь подходим к самому главному!!!!

Мы пропилили 4 стороны (если упорная линейка выставлена правильно то у нас должен быть прямоугольник с паралельными сторонами и углами 90 градусов, а как это узнать точно?). Нашу деталь мы опять поворачиваем против часовой стрелки упираем 4-ой пропиленной стороной в линейку и делаем небольшой отступ чтобы срезанная часть нашей детали была ощутимой примерно 10-30 мм (то есть мы срезаем нашу первую пропиленную сторону так, чтобы получилась срезанная полоска 10-30 мм с обратной стороны пилы).Эту полосоку мы не выкидываем и не переворачиваем, и еще обязательно запоминаем где было у нее начало а где конец (перед зад). Теперь берем штангельциркуль и замеряем ее ширину с переди и на конце (в идиале должно быть одинаково до десяток). Если нет штангеля не беда, отламываем с переди кусочек и прикладываем к задней стороне нашей волшебной палочки и смотрим на наличие ступеньки ( в идиале не должно пальцем чуствоватся ступеньки)

Если разница есть ТО это говорит о неправильной настройки геометрии и соответсвенно надо упорную линейку подвинуть в ту или иную сторону.

Если передняя часть полоски больше задней то угол межну линейкой и линией реза больше 90 градусов и соответственно надо его уменьшать путем придвижения дальнего конца линейки к концу каретки.

Если передняя часть полоски меньшечем задняя то угол меньше 90 и линейку надо отодвигать от каретки.

Этот принцип настройки применим для всех форматников.

Я не буду объяснять как двигать линейку (вернее конец линейки) так как у всех станков разные принципы фиксации и настройки положения. У Альтендорфа я знаю два, у тальянцев видел пять.Но это не суть, я думаю вы все поймете когда детально посмотрите на свою конструкцию. Единственное не делаейте изменение положения линейки на много и резко.

Подстроили линейку, проверяйте по такому же принципу как было описано выше. И делайте это столько раз пока не добьетесь идеала.

Настройку проводите не спеша, следите чтобы деаль при пропилах плотно прилегала к упорной линейке, проверяете чтобы мусор и опилки не мешали плотному прилеганию (а то можно так настроить! огого!!!) Да и вобще следите за чистотой на рабочем месте.

Провеку угла упорной линейки у нас проверяют каждый день с утра подстройка бывает где то раз в неделю. Угол этот меняется чаще всего изза небрежности. Стукнули крупной деталью по линейке - ушла, Сразгону толкнули каретку и не притормозити на конце и линейка уйдет и каретка может сдвинуся.

Теперь про параллельный упор:

Настройка зависит от "свободного реза по параллельному упору". Сейчас объясню что это такое. Вот я говорил о свободном резе для каретки и то, что он смотрится и проверяется по стороне пилы со стороны каретки (по стороне со стороны - фигня какая то). Так вот для параллельного упора это примерно тоже самое только с другой стороны. А "примерно" потому что в первом случае мы двигали каретку с зафиксированною на ней деталью, а во втором случае будем двигать деталь по параллельному упору.

Смысл настройки такой - мы должны добиться параллельность упора относительно пилы. То есть деталь не должна клинится при прохождении пилы, и в тоже время не должна уходить в сторону от пилы.

Все просто. Выдвигаем упор так, чтобы он был дальше задней стороны пилы.

Обычно он ближе, так как пильщику тяжело тянутся так далеко. Берем деталь неширокую 300-400 мм и не слишком длинную 500-600 мм и прогоняем длинную сторону по упору. Пилим таким образом чтобы отпиливаемая часть не лежала на каретке, то есть не была широкой. Да и надо снять расклинивающий нож и убрать или отодвинуть верхний отсос стружки (так лучше будет видно) БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!! от стружки. Деталь по упору ведем не быстро и уверенно, прижимать к упру надо с необходимым усилием, а не со всей дури. По мере продвижения детали между упором и пилой замечаем момент захода ее на заднюю сторону пилы и фиксируем изменение шума пилы. Смотрите если зад пилы начал подкалывать рез и поднимать много опилок, при этом появился более резкий звук и проталкивать деталь стало труднее, а на срезе появился подгар и поколы, то это говорит о непараллельности упора. (то есть он подклинивает деталь и соответственно дальний конец упора надо отвести от каретки)

Еще непареллельность можно увидеть, если перевернуть пропиленную деталь (переворачивать надо так чтобы верх стал низом, но сторона которую вы упирали в упор не поменялась) пропилить эту же деталь но в обратную сторону (т.е. вы передней стороной перевернутой детали заходите на заднюю сторону пилы как бы пытаясь пропилить ее против хода). Пропилить так надо совсем чуть чуть, но надо чтобы деталь была параллельна упору и прижата к нему. Если на пропиле ступенька, то значит упор клинит и его конец надо отодвинуть от каретки, если пила не задела надо наоборот придвинуть.

Эту операцию надо делать аккуратно если вы перекосите деталь, когда будете подпиливать, то у вас будут неправильные показания и соответственно - настройка.

.....Да, и совсем забыл перед настройкой параллельного упора надо настроить угол наклона пилы и положение стола станка!......

Теперь о том, как настраивать, ЧТО КРУТИТЬ. Сам упор перемещается по балке (обычно она круглая и блестящая как у кота...) она крепится к столу на таких винтах с помощью законтренных гаек. Обычно этих винтов три именно на самом столе, а еще есть винт на удлинителе стола (если он есть) а может быть и не один винт. Теперь ослабляем гайки на среднем (средних) винте самого стола и ослабляем гайки на удлинителе стола. Начинаем регулировать.

То есть балка крепится к массивному столу, а удлинитель стола крепится к балке и к столу. Крутим и вертим "для регулировки" гайки на дальнем от каретке винте который крепится ИММЕННО К СТОЛУ! (он массивный стальной и иногда чугунный). Если у нас был клин и нам надо отводить упор от каретки гайками крутим тихонько и отводим балку (и упор соот.-сно)от стола. Если надо придвинуть, то придвигаем. Затем контрим гайки и поджимаем гайки на винтах, которые мы ослабляли и проверяем "свободный рез по параллельному упору" как было описано выше.

Настройка угла наклона пилы.

Настройка осуществляется после настройки каретки (если это необходимо и возможно) и после настройки упорной линейки (которая на каретке).

Пилим полоску из ДСП (или другого материала толщиной не менее 10мм) шириной 60-65мм (ширина чуть меньше максимальной высоты основной пилы). Ломаем или распиливаем эту полоску на две более менее равные части (в итоге длина этих частей должна быть такой, чтобы удобно было зафиксировать на каретке 300-400мм.). Поднимаем основную пилу на максимум.

А сейчас самое главное и трудно-передаваемое словами. ЭТИ две получившиеся у нас планки упираем в упорную линейку так, ЧТОБЫ они стояли срезом (торцом) на каретке, а своей плоскостью (пластью) упирались в упорную линейку. Понятно? Если объяснить на примере ЛДСП то торец спила на каретке, а ламинированная плоскость прижата к линейке (как бы мы будем пилить детали в стоячем положении т.е они стоят). Уф…….., говорю же на пальцах легче.

Теперь эти две «стоячие» детали, плотно прижатые друг к другу и упорной линейке (прижимайте сильно двумя руками чтобы они стояли на каретке и упирались в линейку), пропиливаем. Ведем тихонечко, так как пиле тяжело прогрызаться через такой толстый слой, и так пропиливаем сразу обе детали до конца (т.е. пока детали не пройдут весь пильный диск)

Пропиленные таким образом детали ставим на ровную поверхность например на каретку не меняя положения верха и низа и стыкуем срезы двух деталей. Если к верху или к низу срез расходится, значит, угол наклона пилы не правильный. В идеале должно быть ровно.

Если расхождение внизу, то вершину пилы нужно наклонить к каретке. Если расхождение вверху, то вершину пилы надо наклонить от каретки к столу.

Угол наклона пилы очень важная настройка, особенно если вы потом кроймите на проходном кромочном станке. Так как от этой настройки зависит правильный прижим кромки к торцу (срезу) детали.

Имейте ввиду, что угол наклона пилы мы настраиваем относительно каретки, а не стола. И если вы делаете резы с наклоном пильного диска (или без наклона) по параллельному упору по плоскости стола, то обязательно надо настраивать и положение стола.

Стол настраивается просто. Он закреплен 4-мя шпильками к станине и его положении регулируется и фиксируется (контрится) гайками.

Снимаем параллельный упор и кладем его на каретку (упор - прямая, жесткая, не прогибающаяся деталь необходимой длины) к каретке его прижимаем руками. Настраиваем положение стола перед пильным диском - передок стола. Как я уже говорил кладем упор на каретку, прижимаем, а его свободный конец свисает над столом. Почему «свисает», потому что положение (уровень) стола должно быть ниже уровня каретки, и в тоже время стол должен быть параллелен каретке. Положили упор и подвигали каретку.

Если упор задевает стол, то его опускаем с помощью гаек. И ближе к каретке, и дальше от нее, зазор между столом и упором, лежащим на каретке должен быть одинаковым (это нам будет говорить о параллельности) и в тоже время он не должен быть слишком большим. Величина зазора должна быть такой, чтобы листок бумаги не свозился упором, лежащим на каретке, но и не больше того. Не применяйте мятые газеты!!! ;-) А вообще зазор должен быть просто виден и быть одинаковым по всей длине (то есть визуально).

Аналогично настраиваем положение задка стола. И после проверяем передок стола, а то его может увести.

Все настройки проводить надо на чистом станке. Любая соринка может повлиять на настройки. Рабочие должны чистить и убирать свое оборудование и рабочие места.

Вообще высоту положения основной пилы рекомендуют всегда производители пил. Обычно она составляет 10 мм выше распиливаемого материала. Но по нашей практике мы поднимаем выше на 25мм. (легче толкать каретку и соответственно бысрее делается рез).

Еще здесь на форуме где обсуждали пилы кто то говорил, что высоту пилы надо менять постепенно поднимая по мере ее затупления. И это говорят немного повышает срок службы пилы. Не проверял, не знаю.

А с подрезной пилой все просто. Она должна быть шире основной ровно на столько на сколько это возможно. Если пила составная и ее толщина регулируется прокладками то постарайтесь добится чтобы ступенька была минимальной. У нас раньше на каждую подрезку был свой комплект прокладок и при этом мы еще использовали и сделанные из бумаги. Следите за наличием пыли и стружки между прокладками и дисками, чтобы все было чисто.

Если пила однодисковая и клиновая, то Вам надо ее просто поднимать до такого уровня, что она начинает снимать больше чем основная. Мы пользуемся сейчас только ими. Пропилили деталь, возмите отрезанную часть и приложите к детали сверху (лицевая сторона где прошла основная пила) зазоров нет (и быть не должно), А вот с низу вы увидите зазор. Так вот сделайте его минимальным - поднимая и опуская пилу и двигая ее в горизонтальной плоскости.

Рекомендую также на каждом распиловочном станке иметь обдувочный пистолет. Облегчает уборку и уменьшает колличество царапин на ламинате.

Рез смещается к краю панели - Резы не параллельны.- параллельная направляющая выставлена неправильно, она должна быть слегка “открыта” в задней части относительно пилы.

При выключенном станке прислонить параллельную направляющую к диску пилы: если зубья пилы касаются направляющей спереди и сзади или только сзади, нужно изменить положение направляющей:

- слегка ослабить гайки, крепящие к столу суппорты круглой рей- медленными смещениями вращать весь узел до тех пор, пока параллельная направляющая не будет касаться зубьев пилы только спереди. В задней части между пилой и направляющей должен быть зазор макс. 0,10 мм.

Изменено 27 ноября, 2011 пользователем Вячеслав19

[venge 51]

ну и где тут про соосность говорится , это основы настройки пилы новой а не той у которой нарушена соосность пил

[Freeze 1 789]

venge, а вы уверены что соосность нарушена? как вы это определили?

В принципе незначительный перекос подрезки относительно основного стола савсем не страшен. Есть даже станки в которых подрезка регулируется именно поворотом оси диска, а не проставкой шайб или высотой в случае конусной подрезки.

Гораздо хуже когда основной диск развернут именно относительно основного стола. Но и это не смертельно и вроде как лечиться относительно легко. Надо только посмотреть как устроен узел основной пилы.

[venge 51]

соосность нарушена т.к. у подрезного узла есть отверстие куда вставляется шестиграник для того чтобы открутить саму подрезную пилу, так вот отверстие провернули и шестиграник больше не держал и мы туда приворили биту как на картинке, и вот если мы тянет за эту биту на себя то подрез уходит влево (красные стрелки) а если от себя то вправо (синие стрелки)

[venge 51]

вот так

Изменено 27 ноября, 2011 пользователем venge

[Serik 26]

так с этого и надо было начинать.

Что за станок?

Прижимная балка есть?

Станок Китай. Говорят аналог Альтендорфа. Похож конечно. Прижимной балки нет. Есть фото...

[Freeze 1 789]

Прижимной балки нет.

ну вот и ответ.

[Serik 26]

ну вот и ответ.

Вы хотите сказать что если на станке отсутствует прижимная балка то подрез будет стоять криво, не параллельно основному диску? Бред какой то...

[Freeze 1 789]

Serik, вы читать умеете то, что вам пишут?

или ждете пока разжуют и в рот положат?

[venge 51]

как обычно толку ноль специалистов нет

[Прогрессор 288]

как обычно толку ноль специалистов нет

Здесь каждый сам себе специалист и идет своим путем.Спецы по ремонту и мененджеры отвечают удивленно-радостно,что с таким не сталкивалиь.У меня на Кити вал подрезного стоял внутри червячного винта,который в теле корпуса со временем разболтался и как у тебя начал гулять подрезной.Как то вечером разобрал и тупо загнал между телом и винтом жестянку от банки Нескафе.Проблемы не стало.Может повезло.

[venge 51]

Здесь каждый сам себе специалист и идет своим путем.Спецы по ремонту и мененджеры отвечают удивленно-радостно,что с таким не сталкивалиь.У меня на Кити вал подрезного стоял внутри червячного винта,который в теле корпуса со временем разболтался и как у тебя начал гулять подрезной.Как то вечером разобрал и тупо загнал между телом и винтом жестянку от банки Нескафе.Проблемы не стало.Может повезло.

можно фотку как это выглядит может у меня тоже самое

[Прогрессор 288]

можно фотку как это выглядит может у меня тоже самое

Да какую фотку,я его уже продал давно.Сейчас у меня китайцы Омния-3200R.

[Freeze 1 789]

Обидеть конечно никого не хочу, но .....

мы туда приворили биту

и теперь сокрушаетесь что

как обычно толку ноль специалистов нет

.

Это все равно что в мед ложку дегтя хренакнуть, а потом сокрушаться что вкус у меда не правильный и никто не может его улучшить.