Обеденный стол на кухню

[skywalkeralexander 6]

Сделал кухню, но кроме готовки еще нужно где-то кушать. В одном журнале или сайте нашел оптимальные размеры для стола. Кстати больше не видел подобной инфы, а она весьма ценна. Для одновременного приема пищи 4 людьми выбрал размер 1200х800. По два человека с противоположных сторон. Кухонный уголок отверг изначально. Чтобы кому-то вылезти из угла, нужно несколько человек выгнать. А стол с независимыми стульями в этом плане идеален. Вообще-то я кухню проектировал с учетом места для приема пищи. Но впоследствии размеры немного подкорректировал: 1300х750.

Хоть это первая законченная работа из фанеры, до этого начал делать верстак-станок для фрезера-циркулярки ручной из фанеры 21 мм толщиной. Фанера - это все же интересней чем макуха.

Основной задумкой было создать удобную основу для стола, т.е. ножки и царгу (так вроде называется этот элемент под столешницей стола). В кореле сваял векторный рисунок А1 будущих ножек. Размер ножки 750-высота, 550-ширина. Точнее это не ножка, а опора. Распечатал в специализированной конторе на формате А1 (ватман). Затем аккуратно вырезал ножницами контур. Зафиксировал полученное лекало на фанере, обвел шариковой масляной ручкой. Затем насверлил отверстий, где не получается лобзиком пройти (малые радиусы). Лобзиком обрезал пилкой Bosch Т101В (кажется) для чистовой резки дерева) на расстоянии 3-4 мм от контура. Вначале я боялся, что лобзик (самый дешевый) поколет березовый шпон! Но к счастью ошибся! Главное обороты лобзика на максимум. Затем кропотливо вручную без шаблона обводил фрезером торцовочной фрезой. Спина просто немела от напряжения. Но так как делал один стол, шаблон делать не стал, к тому же его тоже надо как-то сделать.

Царгу пришлось из двух частей делать. Для этого фрезером снимал четверть 250х200х10 мм у каждой половины. Это тоже был эпический труд. Затем скрепил половинки струбцинами и насверлил 6 отверстий под шканты, хотя на такой площади склеивания они наверное были лишними. Сверлил не насквозь, чтоб с лицевой стороны не торчали шканты. Затем склеил жидкими гвоздями. Форму нижнего торца царги рисовал изгибая металлическую линейку и циркулем. Линии получились плавные. Затем придавал форму фанере по приведенной выше технологии.

Все торцы основания скруглял фрезой с подшипником. Радиус скругления примерно 8 мм. А столешницу сверху скруглял убитой энкоровской фрезой с подшипником со скруглением где-то 25 мм. А снизу 8мм

Фанера была сорта 4/4 с вывороченными сучками. Для решения этого вопроса приобрел шпаклевки по дереву цвета сосна (светло-желтая) и коричневая. По качеству, я знаю, не фонтан. О том что можно шпаклевать автомобильной знаю, но чем ей придать нужный цвет? Цвет идеально замешать не удалось. Околосучковые круги под ЛКМ все же темнее.

Шлифовал фанеру эксцентриковой круглой шлифмашинкой. Использовал круги с зернистостью Р 40, 60, 120. После 120 круга вручную наждачной бумагой Р150 и Р240 прошелся по волокнам. От шлифмашинки "спиральки" все равно остались. Наверное нужно ленточной шлифмашинкой работать. Шлифуется тяжело. Торцы шлифовал исключительно вручную иначе шпон можно поколоть.

Соединение. Может это не по столярному, но я стойки и царгу скрепил конфирматами. Для того, чтобы прикрутить столешку к основанию в стойках просверлил отверстия 5мм диаметром и шляпки шурупов утопил на 10 мм. Столешку прикручивал обычными черными саморезами.

Когда все отверстия были посверлены начал лакоморительный процесс. По задумке хотел сделать рассветку как и всей кухни: основание - цвет молочный дуб, столешница - ольха. Купил белую топлазурь Белинка (в одном магазе только была, так как не пользовалась спросом), она идет для наружных работ. И купил обычную лазурь Видарон (подразделение снежки) цвета грецкий орех. С видароном все понятно, я им несколько МДФ дверей вскрыл. Правда древесина требует другого подхода, нежели грунтованный МДФ. Первый слой буквально растирал кистью, дабы не было полос. Столешницу крыл тремя слоями (впрочем как и двери). Промежуточно шкурил с водичкой автомобильной наждачкой Р800. Водичка правда поподымала шпон, первый слой весьма тонкий нанес. Следующие слои без опаски шкурил. Красил в подвале (там тепло), но без пыли все равно не обошлось. А вот белинковская топлазурь - это вообще что-то с чем-то. Она не такая текучая, как видарон, к тому же практически не имеет запаха. Её наносил ооочень тонкими слоями практически сухой кистью, зато осталась видна текстура дерева и разводов от кисти не осталось вовсе. Промежуточно также шлифовал Р400, так как насухую. Все панели покрывал очередным слоем через сутки.

Собрал окончательно на клей дракон.

[viageslav 17]

Ох как все сложно....Для меня проще из искусственного камня сделать столешку. :rolleyes:

[plotnik 976]

Вообще-то тема про дерево (это я про предыдущий пост).

Для первого раза сделано все хорошо, опыт получен, вам нравится - это главное. Что бы можно было сделать вообще? Меня такого типа столы не устраивают по одной причине - людям, сидящим с торца, ноги девать особо-то некуда (т.к. самому себе нужен стол с кучей подобного рода компромиссов, проект уже разработал, надеюсь в скорости приступить). Далее - фанера есть разных сортов, желательно бы на столешку чистовую безсучковую часть. Про шлифование - а уж фанеры по пласти я, поверьте, перешлифовал достаточно - ЛШМ не участвует вообще (полосит нещадно), орбиталки туда же. Единственный возможный вариант - ПШМ, у меня Макита вроде этой, но подревнее http://makita.vseinstrumenti.ru/vibratsionnaya_shlifmashina_makita_bo3710.html

Первый слой лака "усасывает" нещадно, поэтому накладываю обычно кистью, лишь бы не было луж (хотя последнее время вожусь с распылителем), пока древесина фанеры не закрыта лаком, водичкой поливать нежелательно, лучше уж уайт-спирит (но тут палка о двух концах - в поры набьется пыль, которая после побелеет и лаком точно не пропитается до конца). А вообще у нас фанера пошла не фонтан, кривая больно, поэтому рассматриваю для себя вариант подстолья из дерева, столешки из фанерованного с двух сторон МДФ.

[skywalkeralexander 6]

Для первого раза сделано все хорошо, опыт получен, вам нравится - это главное. Что бы можно было сделать вообще? Меня такого типа столы не устраивают по одной причине - людям, сидящим с торца, ноги девать особо-то некуда (т.к. самому себе нужен стол с кучей подобного рода компромиссов, проект уже разработал, надеюсь в скорости приступить). Далее - фанера есть разных сортов, желательно бы на столешку чистовую безсучковую часть. Про шлифование - а уж фанеры по пласти я, поверьте, перешлифовал достаточно - ЛШМ не участвует вообще (полосит нещадно), орбиталки туда же. Единственный возможный вариант - ПШМ, у меня Макита вроде этой, но подревнее http://makita.vseinstrumenti.ru/vibratsionnaya_shlifmashina_makita_bo3710.html

Первый слой лака "усасывает" нещадно, поэтому накладываю обычно кистью, лишь бы не было луж (хотя последнее время вожусь с распылителем), пока древесина фанеры не закрыта лаком, водичкой поливать нежелательно, лучше уж уайт-спирит (но тут палка о двух концах - в поры набьется пыль, которая после побелеет и лаком точно не пропитается до конца). А вообще у нас фанера пошла не фонтан, кривая больно, поэтому рассматриваю для себя вариант подстолья из дерева, столешки из фанерованного с двух сторон МДФ.

Если бы я проектировал стол с расчетом на постоянное использование торца, я бы \/ - образную опору сделал бы. У нас в городе (100 тысячник) очень мало контор, торгующих фанерой. Предыдущий раз мне повезло с фанерой, этот раз нет... А ПШМ вибрирует продольно? Если бы я использовал обычный лак, то да, крыл бы изначально хорошим слоем. Но лазурь - зараза, полосы оставляет. Надо было Р400 шлифовать без воды (наждачка хоть и убьется, но результат я думаю будет приемлем). Фанерированный МДФ наверное весьма дорог. И я предполагаю недостаточную жесткость относительно равной толщины. Да и по весу фанера легче.А кривая фанера - руки поотбивать нужно за ненадлежащее хранение. Я видел как её у меня в городе хранят. Топчатся по ней, склад полуоткрытого вида (мороз, солнце, влажность). А по поводу дерева, то оно такое же как и фанера. Поэтому у себя в городе альтернативы фанере не видел

[VictorL 1 206]

Спиральки остались после "неправильной" шлифовки. Идея "правильной" шлифовки состоит в том, что каждый последующий номер наждачки делает спиральки (риски) все тоньше и тоньше, т.е затирает "толстые" менее тонкими. Эти риски остаются или убираются любой шлифмашинкой или в ручную. Чем качественнее наждачка, тем меньше проблем со спиральками. Еще важна скорость перемещения машинки, которая должна быть меньше 1" дюйма (25мм) в секунду на максимальных оборотах. Сороковка грубовата, я ее использую только на очень запущенных поверхностях. Можно было начать с 50-60, фанерные слои очень тонкие и их легко "проесть" насквозь. Еще вы пропустили два размера. Можно пропускать только один. Надо было восьмидесяткой или соткой пройтись.Если после Р120 -Р180 все еще видны спиральки, то надо пройтись еще раз начиная с 60 -80. Убрать Р120 и мельче риски от Р40 не реально, теоретически возможно, но на практике.... Мне иногда столешницы по 2-4 раза перепроходить приходится, частенько где-то пропускаю. Можно было продолжать использовать шлифмашиинку и с P150, P220. На P400 и P600 надо использовать мягкие прокладки и шлифовать на малых оборотах. Чтобы легче шлифовалось надо чаще менять наждачку. На вид она можеть быть и ничего, но на деле уже только гладит, а не шлифует.

для шлифовки можно использовать практически любые типы шлиф машин, просто у каждой свой характер. экцентриковые работают быстрее вибрационных, ленточные быстрее эксцентриковых.

[Il-jeep 168]

Чтобы легче шлифовалось надо чаще менять наждачку.

надо брать нормальную наждачку и не забывать её чистить хотя бы пакетом полиэтиленовым.

[VictorL 1 206]

надо брать нормальную наждачку и не забывать её чистить хотя бы пакетом полиэтиленовым.

Не об этом речь. Наждачка внешне чистая, а на деле полностью убита. Сильно ли заметна разница между новой и убитой наждачкой?

[skywalkeralexander 6]

Спиральки остались после "неправильной" шлифовки.

Что интересно, спиральки не по всей поверхности, а кое-где. Пока не начал крыть лазурью, многих не видел. Как мне кажется, это зерна, оторвавшиеся с круга. Начал с 40-ки, так как некоторые слои шпона как бы все поломаны, и эти трещинки, возможно, на всю толщину шпона идут. Тёр долго. А какой зернистостью заканчивать шлифовку перед покраской?

[VictorL 1 206]

Что интересно, спиральки не по всей поверхности, а кое-где. Пока не начал крыть лазурью, многих не видел. Как мне кажется, это зерна, оторвавшиеся с круга. Начал с 40-ки, так как некоторые слои шпона как бы все поломаны, и эти трещинки, возможно, на всю толщину шпона идут. Тёр долго. А какой зернистостью заканчивать шлифовку перед покраской?

Так и есть. Спирали только в некоторых местах. Чтобы их увидеть надо качественно пропылесосить со щеточкой, а зетем смочить уайт-спиритом. Если спиральки есть, то начать шкурить опять. Причем после морилки и лака риски и спиральки будут еще заметнее.

Конечная зернистость зависисит от морилки и покрытия. Если используются масла, то надо полировать до Р400-Р600, если морилки-глазировки то Р180-Р320. Надо рекомендации производителя читать. Чем мельче краситель в морилке, тем меньше зернистость. Лаки и полуриетан заливают неровности, так что не надо использовать очень мелкую наждачку.

[skywalkeralexander 6]

Так и есть. Спирали только в некоторых местах. Чтобы их увидеть надо качественно пропылесосить со щеточкой, а зетем смочить уайт-спиритом. Если спиральки есть, то начать шкурить опять. Причем после морилки и лака риски и спиральки будут еще заметнее.

Конечная зернистость зависисит от морилки и покрытия. Если используются масла, то надо полировать до Р400-Р600, если морилки-глазировки то Р180-Р320. Надо рекомендации производителя читать. Чем мельче краситель в морилке, тем меньше зернистость. Лаки и полуриетан заливают неровности, так что не надо использовать очень мелкую наждачку.

А как вы оцениваете лазурь Vidaron (это подразделение снежки)?

[Michalysch 1]

хотя бы пакетом полиэтиленовым

интересно как это?