вопросы по сборке

[Nesnakomez 24]

Рейки еще по толщине метала разные. Берите те что потолще.

 у нас кроме как Scilm  ничего не нашел другого. И все в одну толщину. выбор не особо велик..

Навески хеттик, хороший выбор

Хотел хеттик, а в итоге купил камар под саморезы. Думаю они не хуже. а по отзывам в сети даже лучше. Ну и конструкция больше впечатлила камаровская. Нет возможности присаживать в домашних условиях...

[Nesnakomez 24]

постепенно переходим к практической части :)

Сегодня между стаканами засверлил пару пробных конфирматов:

Сверлил конфирматными сверлами. По бокам 4,5, в центре-5

Конфирматы конечно плохого качества. Оценил, уже когда привез домой...

Получается, для этих конфирматов маленький потай, само сверло зенкует пошире(и все равно маловать), если загнать сверло поглубже, но тогда под шейку длинный заход(на сверле часть для шейки длиннее. чем шейка конфирмата) и сама шляпка не хочет залазить в зенковку(получается она слегка маловата, диаметр шляпки конфирмата чуток больше. чем диаметр. который нарезает зенкер. Дальше сверло естественно не идет). При закручивании. чтобы утопить шляпку конфирмата в тело ДСП - конфирмат при затягивании обдавливает края ДСП вокруг шляпки, хотя все равно будет закрываться самоклейкой.

 

Посередине зенкер делает достаточный потай, но тоже глубже шейки конфирмата, иначе также не хватает для утопления шляпки вровень с ДСП. И при этом зенкер рвет ДСП по краям, хотя все равно будет закрываться самоклейкой.

 

При закручивании самого левого конфирмата кусок ДСП, в торец которого вкручивался конфирмат, треснул. Но это я так понимаю от слишком близкого расстояния к краю. Слева не треснул. хотя так же близко...

 

По ощущениям и 4,5 и 5 не особо большая разница но 4,5 показалось более жесткое соединение "в натяг", под пятерку как-то слишком легко конфирмат закрутился.

Что скажут господа специалисты по заходу конфирматов в ДСП и сверлам? По 4,5 все таки остались сомнения. не будет ли колоть ДСП. Хотя таких близких к краю соединений вроде нигде не предполагается.

[Nesnakomez 24]

см спросил. сам отвечаю :) сверла, что одно что другое мягко говоря не очень. Наверное либо сверлить отдельно сверлами и отдельно зенковать, либо сверлить как есть. Я бы оставил сверло 4,5. Может по заходу сверла "до конца" попробовать совсем чуток раздавать под шляпку конфирмата, или перед закручиванием конфирмата, отдельно зенкером(отдельным) чуток дорабатывать отверстие после конфирматного сверла

У сверла 4,5 зенкующая часть 9,5мм(под шейку 7), у пятерки 10мм(под шейку 8). Шляпка конфирмата имеет 10мм

 

 

А вот сверла, которые шли в комплекте к конфирматным. которые я сразу заменил(лень было затачивать. да и качество "родных" не впечатлило) :nea:

 

Изменено 8 марта, 2013 пользователем Nesnakomez

[Shade 43]

ни знаю как кто, а я комбинированное сверло применяю только если надо в готовом изделии добавить конфирмат, а так детали сверлю 7мм и таю зенкером. 

[Nesnakomez 24]

только если

конфирматными очень быстро получается(просверлил и тут же не разъединяя детали скрутил и зафиксировал "точку"), а самое главное - при несоосности(а она практически всегда присутствует) двух отверстий сопрягаемых деталей. они несоосны в одном направлении с погрешностью "в одну и ту же сторону". Для ящиков - вообще песня. Но габаритные изделия конечно собирать сложнее(особенно одному). И если корпус тумбы или подвесного ящика сложной формы. нужно еще учесть последовательность сборки.

А отдельно сверлить плоскость насквозь - нужно еще подкладывать под низ подложку, или сверлить с двух сторон. А у меня например на кухню примерно будет ~400 конфирматов

Насколько я уже понял по сверлу - оно "левое" и ждать от него большого чуда не стоит. Или мириться или повышать трудоемкость процесса...

[Nesnakomez 24]

Никак не дойдут руки до самого процесса сборки. Пробовал сверлить  -  вручную сверло гуляет из-за неоднородной структуры ДСП. Само-то сверло перпендикулярно уходит в тело, но центр съезжает.

Пересмотрев множество тем с кондукторами для сверления в торец и плоскость, многие из них были оценены мной как "профессиональные" в плане износостойкости, прецизионности  и сложности конструкции, поэтому сделал для себя вариант попроще, но свою ф-цию выполняет. В основном буду сверлить конфирматным(там особой точности позиционирования не нужно), а на некоторых соединениях нужно будет сверлить отдельно. Можно было и шканты уже использовать с кондуктором, но от них я отказался изначально. Может кому пригодится, производным элементом послужил кондуктор Lux для шкантов, я его немного доработал из подручных материалов в части позиционирования сверления и дозаказал у токаря втулки-направляющие на все необходимые мне размеры.

Фото:

Для чистоты эксперимента сверлил малым сверлом  которое в одном из сообщений выше с суперзаточкой :) Сверлит точно по месту.

Изменено 14 марта, 2013 пользователем Nesnakomez

[Nesnakomez 24]

какой порядок сборки "подвес-задник", когда задник(из ХДФ) в паз? Выходит или крутить подвес уже после установки задника(предварительно посверлив отверстия под подвесы) или перед установкой второй боковины вставлять  задник(предварительно прикрутив подвесы к боковинам)?  Или?

[Nesnakomez 24]

еще один вариант обнаружил: ставить крышу после установки задника(предварительно прикрутив подвесы к боковинам)

Вобщем кто как делает. какие-то может нюансы есть. которые я пока не вижу

[AlterEgo 1 034]

Я боковину последней прикручиваю (у нас верх и низ - вкладные). Можно нижнюю последней... Можно и верхнюю, но неудобно будет прикручивать навесы на собранном шкафу.

[Nesnakomez 24]

Есть ли ограничения на расстояние(шаг) между эксцентриковыми стяжками?

Есть вот такой шкафчик:

в ходе проектирования несколько раз менял конструктив, поэтому точки крепления не особо точно на этом шкафчике проработал.

Красными кругами выделил наиболее интересующие места. Они узковаты(до паза 96мм) Правая сторона будет лицевая. т.е. ее будет видно. Поэтому решил использовать стяжки(блюм ф25мм). А там еще и полки. Уже 8 стяжек на боковину(если по 2 штуки на торец). Уголки как-то не хочется лепить... Левую сторону в принципе определил как скреплять(там будут соединения на конфирматах). Сам этот шкафчик особо весовой нагрузки не будет нести и предназначен больше для "декоративных" целей.

Все детали шкафчика уже попилены

Изменено 18 марта, 2013 пользователем Nesnakomez

[Nesnakomez 24]

о чем эти картинки?(тандемы блюм):

Вторая я так понимаю - потай для заднего зацепа, хотя видел в интернете и другие размеры отступов... Эти актуальны? И непонятно в них как учтена толщина днища ящика. 11 это с учетом стенки днища 4мм? Очень мелкая картинка в каталоге. не видно...

По первой вообще тупик. Похоже на размеры под крепление Tip-On, но я сомневаюсь..

Для крепления замков хватит шурупов 3,5х16?

Изменено 21 марта, 2013 пользователем Nesnakomez

[Nesnakomez 24]

Пробовал ставить эксцентрики блюм...

Ну правильность мест откуда руки должны расти не жалуюсь особо...

Даже на точно пофрезерованных посадочных местах под корпуса стяжек "забить" их "на коленке" не так-то просто. Во время этого процесса они проворачиваются вокруг оси(!) Т.е. в начале становятся правильно, когда уже становятся на место, провернуты. видать за счет неравномерности забивания по сторонам. а когда стяжка хоть немного зайдет в посадочное место ее уже не провернешь... Ну и даже удачно забитые стяжки и засверленные штоки с точностью до десятки, не всегда дают точное совмещение  сопрягаемых деталей(смещение  - миллиметры...). пришлось вытягивать, натягивать, "пересверливать" штоки. В принципе стяжка и не служит для точного позиционирования деталей. ну и само соединение слегка "подвижное", не сравнится с тем же конфирматом. Единственный реальный плюс - не видно с лица.. Для себя сделал вывод - при отсутствии возможности станочной присадки и установки под пресс максимально избегать использования таких стяжек..

[Shade 43]

о чем эти картинки?

Тандемы бывают разной комплектации, я так понимаю, чтобы вытащить такой ящик,надо его приподнять(см.рис.), короче - отверстия для фиксации ящика

хотя видел в интернете и другие размеры отступов... Эти актуальны?

На практике я делаю так - вставляю ящик - прижимаю его к задним зацепам - вынимаю - сверлю в места где остались вмятины.

11 это с учетом стенки днища 4мм?

До дна, то есть начало паза для двп

Для крепления замков хватит шурупов 3,5х16?

Да.

[Nesnakomez 24]

Разобрался уже :) Я уже все ящики и почти все корпуса пособирал.

[VladTT 2]

Подскажите на что крепить фасад фальш-панель в тумбе-мойка?

[Дмитрий Лоскутников 248]

Подскажите на что крепить фасад фальш-панель в тумбе-мойка?

Мы на 30-ые саморезы крепим с лица. Внизу изнутри можно еще на ФС-ки или пластмассовые уголки.

 

Не нашел как из ответа картинку убрать.

[AlterEgo 1 034]

Мы только на тридцатки крепим. К верхней планке - изнутри, к боковине и дну - снаружи. Штук четырёх-пяти вполне достаточно. Можно в принципе и конформатами, да и стяжками любыми к боковине и дну, просто сверловщика заморачивать лишний раз смысла не вижу.

[VladTT 2]

Мы только на тридцатки крепим. К верхней планке - изнутри, к боковине и дну - снаружи. Штук четырёх-пяти вполне достаточно.

Сразу не написал, на эту панель планирую навесит дверку

[strdt 116]

Сразу не написал, на эту панель планирую навесит дверку

 

Обычно ставим на боковину два еврика, на дно один(так что бы он был не видим при стыковке следующей тумбы) , и к планке на 30й саморез.

[leonidiy 0]

Ребята, подскажите! Навесной кухонный шкаф трапецией , с боковыми стенками из ДСП 16мм. Одна стенка глубиной 300мм-стандарт, другая в силу особенностей кухни-550мм. Фасады по скошенной стороне.Так вот, торец стенки 550мм--прямоугольный, а надо как я понимаю на скос с общим размером, чтоб фасад прилегал. Т.к опыта не много , то вопросов ---наоборот. Что делать, какие петли применять ( угол острый - <90 ) что делать с торцом прямоугольным стенки, ??? Спасибо

[slide 506]

Ребята, подскажите! Навесной кухонный шкаф трапецией , с боковыми стенками из ДСП 16мм. Одна стенка глубиной 300мм-стандарт, другая в силу особенностей кухни-550мм. Фасады по скошенной стороне.Так вот, торец стенки 550мм--прямоугольный, а надо как я понимаю на скос с общим размером, чтоб фасад прилегал. Т.к опыта не много , то вопросов ---наоборот. Что делать, какие петли применять ( угол острый - <90 ) что делать с торцом прямоугольным стенки, ??? Спасибо

 

У Blum есть прекрасная таблица, на которой отражены варианты угловых петель для любого типа наложения фасадов, хоть заусованные накладные, хоть полунакладные, хоть вкладные. Вся соль там заключается в различной высоте подъема ответной планки. Скажем, сама петля идет везде одинаковая, а вот планки — уже в зависимости от типа наложения.

 

http://int-magazin.ru/catalogs/clip.pdf

 

Добавлю только, что — да, Blum, Hettich и прочая фирменная фурнитура — это дорого. Но это намного дешевле, чем испытывать судьбу с петлями непонятного происхождения и невнятной схемой монтажа. 

[leonidiy 0]

У Blum есть прекрасная таблица, на которой отражены варианты угловых петель для любого типа наложения фасадов, хоть заусованные накладные, хоть полунакладные, хоть вкладные. Вся соль там заключается в различной высоте подъема ответной планки. Скажем, сама петля идет везде одинаковая, а вот планки — уже в зависимости от типа наложения.

 

http://int-magazin.ru/catalogs/clip.pdf

 

Добавлю только, что — да, Blum, Hettich и прочая фирменная фурнитура — это дорого. Но это намного дешевле, чем испытывать судьбу с петлями непонятного происхождения и невнятной схемой монтажа. 

С нетлями понял.Угол выходит 70гр, а мастерская делает только срез по торцу ДСП 45гр.--вот в чём дело. Что посоветуете. Спасибо.

[leonidiy 0]

Вот рисунок    Там где угол 70гр , и стенка шкафа 55см Что в таких случаях делают торцом такой стенки. Ведь торец дсп 90гр. Фасад ложится не будет без щели и т.д. Спасибо        

[leonidiy 0]

вот

[mrush 36]

Торцы без фрезеровки. Тут вообще проблем нет. Единственно с правой стороны будет видно половину торца ( 8мм ), петли BLUM ). Я бы вообще посоветовал сделать из обрезков шаблончик и посмотреть как поставить более правильно петли, если не уверены.