Festool Domino DF-500.

[VictorL 1 206]

На этом форуме и массе других форумов постоянно возникает  вопрос что лучше обычный фрезер, ламельный фрезер, дюбельная машинка под два шканта или плоско дюбельный фрезер Festool Domino DF-500 (DF-700XL). Самым лучшим, по мнению многих, является Festool Domino DF-500Q. Противники приводят контр доводы, что все то же самое можно получить не в пример дешевле используя другие инструменты. Ну, если делать два шкафа в месяц, то может быть и так, но если делать что-то в большем масштабе, то без Доминошки обойтись трудно.

Замечания по фотографиям. Процесс работы хорошо снять очень трудно. Во-первых некогда, а во вторых то свет дает ТАКИЕ тени что даже то, что в реале выглядит отлично, на фото выглядит хуже работы второклассника на уроке труда :)

Что представляет из себя эта машинка. Это прежде всего плоско дюбельный фрезер предназанченный для соединения деталей. В английском, он называется joiner,  т.е. соединитель. Основное назначение - позиционировать деталь чтобы она уже никуда не ездила. Машинка может работать с фрезами и доминошками толщиной  4мм, 5мм, 6мм, 8мм и 10мм.

Фреза может входить на фиксированную глубину 12, 15, 20, 25 или 28мм.

Фрезер имеет три фиксированных ширины пропила под домино. На самом узком положении ширина пропила равна ширине домино. Два других положения делают более широкие пропилы.
Упор задает расстояние от центра фрезы до края материала. Упор может двигаться "плавно" в пределах от 8 до 30мм. Существует несколько предустановленных положенинй упора: под материал 16мм, 20, 22, 25, 28, 36 и 40мм. Также упор можно устанавливать под углами от 0 до 90 градусов.

Первые модели имели круглые боковые упоры, новые модели имеют "лопатковый" дизайн. Это связан с тем что их конкурент заявил авторские права на точечные упоры, поэтому они были заменены на лопатки "улучшенного дизайна". Единственное преимущество лопаток это то, что их можно убрать.  По-моему круглые упоры имеют больше преимуществ. Поскольку домино с ними найти крайне сложно, то и их перимущества рассматривать не будем.

Поговорим о "доминошной матрице".  Итак 3 треугольника на упоре соотвествуют центру фрезы и двум боковым упорам. Т.е. если в вершину треугольника упирается карандашная линия или край детали, то фрезер позиционирован правильно. Центр фрезы и боковые "ушки" располагаются на 10мм от подошвы. Линии на подошве показывают положение центра, боковых упоров (37 мм от центра) и крайние положения фрезы.

 

Очень Важное замечание 1 Домино можно использовать только с подключенным пылесосом! Во-первых чище, а во вторых стружка не забьет фрезу. Чище, имеется в виду то, что если стружки попадут под упоры, то вся точность уйдет в небытиё.  т.е. вместо ровной поверхности получится лестица.
 
Для корпусной мебели в основном используются домино 4,5 и 6мм. Почему так? Основное правило гласит: толщина доминошки должна быть не больше одной трети толщины материала. Т.е. для 18мм листов это 6мм, 16мм это 5мм. Меньше пожалуйста, но чем больше, тем прочнее.

Важное замечание. Хотя для 18мм оптимальная толщина домино 6мм, но лучше использовать 5мм. Размер домино 6х40мм. Половина глубины будет 20мм, что больше чем толщина материала. Надо переставлять глубины пролила. Т.е. ставить 25мм с одной стороны и 15мм с другой. В реальности это легко забыть и пропилить панель насквозь. Более удобный размер 5х30мм. При этом переставлять ничего не надо. Если же материал 16мм, то как это ни прискорбно, но придется использовать доминошки 4х20 по той же причине.

Это все, конечно же интересно, но как применить девайс на практике.

1. Соединение панелей (досок) встык.
Время от времени возникают вопросы типа "Как проще всего соединить две (три, четыре панели) в одну. Рекомендуют шканты. Шканты вещь отличная, но отклонения больше 0.5мм не допустимы. Да и 0.5мм на двух панелях  весьма заметны. Берем Домино и соединяем.

Несколько важных замечаний:
-Для базиса надо выбрать или подошву или упор. Тогда не возникнет разницы по высоте между деталями
-Если для базиса выбрали упор, то его лучше не  переставлять. Тогда разницы по высоте не будет. Даже 0.2мм на блестящй поверхности очень заметны
-Как бы точно не рзамечались линии и Домино точно не позиционировался всегда возникает небольшой сдвиг. Доминошки встают в пазы очень плотно. И если две детали имееют 10 доминошек между ними, то собрать не расколов очень трудно. Поэтому на минимальной ширине режется только первый пропил, а все остальные режутся на увеличенной ширине. Превый (регистрационный) пропил позиционирует деталь по двум плоскостям, а последующие только по одной. Я обычно "узкий" паз делаю по лицевой стророне.

 

Очень важное замечание 2. Переключение между шириной пропила можно делать только на влюченном агрегате!

Ну, и сборка шитов. Все то же самое только при этом детали склеиваютсы под струбцинами.

 

Хозяйке на заметку. Дерево очень гигроскопичный материал. От влажности доминошки "опухают". Домино бывает очень трудно вытащить. Особенно из самого узкого паза. Поэтому прежде чем собирать "на сухую" положите доминошки в микроволновку. Время и мощность подбирается индивидуально. Не зажарьте, пожалуйста. После приготовления доминошки входят и выходят легко. То же можно делать и с ламельками (деревянными, есть и пластиковые)

2.  Соединение деталей под углом. Те же тонкости что и при Пункте первом. Не забывайте про базисы. Тогда не вoзникнет ступенек. Понадобится несколько ровных планок и струбцины. Теоретически можно и на глаз по карандашным линиям, но при уходе фрезера на милиметр, уже шкафчик не собрать :(

 

2а. Иногда надо собрать элементы мебели или декора чтобы число швов было минимальным. Тогда шпонированную фанеру (МДФ) соединяют под углом. Выствляется угол, высота упора и пропиливается паз. Прежде чем пилить на живую, сделайте пару пропилов на обрезках. Лучше всего паз располагать ближе ко внутреннему краю.

 

3. Соединение рамок на ус или встык.  Тут уж полная свобода творчества. Количество и размер доминошек зависит о толщины и ширины детали.  Лучше всего вставлять несколько доминоношек. Правило то же. Один паз - узкий, все остальные широкие.
Простые дверцы делаются точно так же.  Пилятся заготовки, нарезаютсы пазы, дверь готова.

 

 

4. Приклейка краев из массива. Используются 4мм доминошки.

5. Изготовление ящиков.  Тут тоже широкое поле для творчества. Если материал ДСП, то пазы глухие. А если материал дерево, то пазы можно делать сквозные, а затем шлифовать. Домино в данном случае будет играть еще и декоративную роль.

6. поддержка полок.  Концепт. Шкаф в гараже.

 

Очень важное замечание 3. Поскольку это инструмент точный, то и позиционирвать и пилить надо точно. Вооружитесь струбцинами. Всегда закрепляйте детали перед нарезанием шипов. В этом случае сборка будет точной. Стол MFT мало у кого здесь есть, но это вещь крайне полезная.

Теперь сравнение с конкурентами.

Ламельник. Вроде ничего, но...
-Детали заркеплены только в одной плоскости, во второй могут ездить туда-сюда. Т.е. детали шкафа при сборке надо каким-то образом выравнивать по лицевой стороне.
-Проблемa с узкими деталями (например 30мм)

И еще масса неудобств и ограничений. (Имел в наличии, но с большим удовольствием продал)

фрезерные машинки под два шканта.
-Деталь с один шкантом будет проворачиваться вокруг оси
-Если ставить более 2-х шкантов на соединение, то почти невозможно точно позиционировать последующие соединения. Допустим сдвиг по одной детали -0.4 мм, что в пределах допуска, но если сдвиг по втораой детали +0.4мм то суммарный сдвиг уже 0.8мм! Эта проблема в Домино решена более широкими пазами.



 
С Festool Domino DF-500 можно делать что угодно. Шкафы, двери, дверцы столы, стулья, подставки и.т.д.  Доминошками можно заменить 95 процентов шкантов, и практически все ламельки. У меня почти каждый проект имеет несколько Domino Inside

 

Как-то так. Если есть вопросы, задавайте. Потом в процессе работы выложу еще кой-чего. А вообще рассказывать труднее чем делать. Да и иллюстрировать еще та проблема. :)
 

Изменено 6 марта, 2013 пользователем VictorL

[adres52 1 322]

Великолепное описание, спасибо.

Доминошки в СВЧ - фантастИк!

От себя добавлю немного уточнений. Первое - Jointer, в тексте вкралась опечатка.

Второе - инструмент уникальный, т.е. аналогов просто нет, т.к. запатентован очень жёстко.

Третье - на ЛДСП проблематичен ряд соединений (чего не сказать о дереве, фанере, МДФ и некоторых пластиках)

Четвёртое - из-за большей (по сравнению с доминошками) контактной площади в соединении у ламелей они иногда превосходят доминошки в соединениях на ЛДСП.

Вообще Домино уникакльное по свойствам соединение, занимающее среднее положение между шкантами и ламелями как по контактной площади (что важно для клеевого силового соединения), так и по обеспечению неподвижности.

Ещё одно свойство машинки - суперточное соединение в глубину, что также повышает эксплуатационные параметры соединения - нет люфтов = нет разбалтывания = надёжность возрастает.

Как по мне - так прилада из разряда "маст хэв"

[MasterRoma 3 640]

VictorL,спасибо за интересный обзор.Преимущества Домино для разнообразных столярных соединений очевидны.Но у  меня вопрос относительно конструкций из ЛДСП - буду признателен за ответ. С некоторых пор я собираю кухонные корпуса на ламели.Точность и прочность склеенного соединения меня более чем устраивает.Как по-вашему,имеет ли смысл для меня торопиться с покупкой Домино? Получу ли я какие-то реальные преимущества в решении конкретной задачи - сборка корпусов из ЛДСП?

[VictorL 1 206]

VictorL,спасибо за интересный обзор.Преимущества Домино для разнообразных столярных соединений очевидны.Но у  меня вопрос относительно конструкций из ЛДСП - буду признателен за ответ. С некоторых пор я собираю кухонные корпуса на ламели.Точность и прочность склеенного соединения меня более чем устраивает.Как по-вашему,имеет ли смысл для меня торопиться с покупкой Домино? Получу ли я какие-то реальные преимущества в решении конкретной задачи - сборка корпусов из ЛДСП?

Все зависит от характера работ. Для простых квадратных коробов разница небольшая (4 детали). Для более сложных конструкций разница сущeственна. Прежде всего детали не ездят туда- сюда при сборке (один пропил узкий как вы помните). Второе если есть масса узких деталей. Третье. eсли я правильно помню, то ваш ламельник не позволяет пилить пропилы посередине детали (фиксированный угольник). Домино позволяет.

 

От себя добавлю немного уточнений. Первое - Jointer, в тексте вкралась опечатка.

 

Обычное различие между Британским и Сев. Американским написанием.

 

Третье - на ЛДСП проблематичен ряд соединений (чего не сказать о дереве, фанере, МДФ и некоторых пластиках) Четвёртое - из-за большей (по сравнению с доминошками) контактной площади в соединении у ламелей они иногда превосходят доминошки в соединениях на ЛДСП.

 

Не бывает идеала в мире. Так что победа по очкам

[VictorL 1 206]

VictorL,спасибо за интересный обзор.Преимущества Домино для разнообразных столярных соединений очевидны.Но у  меня вопрос относительно конструкций из ЛДСП - буду признателен за ответ. С некоторых пор я собираю кухонные корпуса на ламели.Точность и прочность склеенного соединения меня более чем устраивает.Как по-вашему,имеет ли смысл для меня торопиться с покупкой Домино? Получу ли я какие-то реальные преимущества в решении конкретной задачи - сборка корпусов из ЛДСП?

P.S. В Москве есть масса представительств. Зайдите туда где дадут попилить и ответят на все вопросы. Позвоните в  оффис Фестула. Они дадут адреса и имена где можно все потрогать и спросить. Единственно имейте пару часов "на поиграть". За 10-15 минут пощупать не удастся

[MasterRoma 3 640]

eсли я правильно помню, то ваш ламельник не позволяет пилить пропилы посередине детали (фиксированный угольник)

 

Угольник съёмный,но настроив единожды,стараюсь его не трогать.Да и т-образные соединения в кухнях не так уж часто встречаются. Если понадобится  - сниму.

Спасибо за ответ.Понял,что торопиться с покупкой особого смысла нет. Но желание остаётся  :rolleyes:

[plotnik 976]

VictorL, обошел ты меня! Я тему в дереве хотел эту создать, да вот дела не позволили.

 

 

 пару часов "на поиграть" 

инструментом за 40 тыров? Это интересно.

Ладно, по ЛДСП. Лучше всего при работе с 16-ой 4-ки - никогда не вылезут наружу (пятерки вылазили). Один раз по ЛДСП настроился и забыл.

А вот о чем забывать нельзя - так это о постоянном поглядывании на настройки. Если недотянул, то они плавно сползают на куче деталей и - вот он вам, сюрприз при сборке. Хорошо что хоть иногда шип вклеить и перефрезеровать место можно.

А дела не позволили (помимо кучи всяких других ещё) как раз ЛДСПшные - шкаф себе домой делал.

Вот он, мой работяга  и в варианте "вертолет" 

Так он работает "в чистом поле" (то есть по одной лишь карандашной разметке) в середине листа 

Т.к. шкаф я собирал на эксцентрики, то фрезеровал отверстия (Крессом) в мастерской, сажал же их по месту дома (сверловка под винтовую часть), намечая места центрами . Мог бы и в мастерской, да вот какой смысл шипы вставлять, а потом вынимать?

Кстати, слова из инструкции - Festool не гарантирует 100% совпадение фрезеруемых отверстий по причине разнородности обрабатываемого материала (в смысле - инструмент хороший, но такая бяка иногда бывает).

Я не агитирую ЛДСПшников покупать Домино. Это не ваш инструмент, вам он мало нужен. Это инструмент деревяшечников, который им и с ЛДСП тоже помогает. Но все же его сфера - в основном дерево.

[VictorL 1 206]

VictorL сказал(а) пару часов "на поиграть" инструментом за 40 тыров? Это интересно.

 

Это в философии Фестула. У них центры по всему миру натыканы где все можно посмотреть/пощупать. В Москве такой должен быть.  Поскольку инструмент у дилера, является собственностью дилера, то поиграть вдали от Москвы, скорее всего, не получится.

Это еще что. В некоторых странах 30 дней money back guaranteed. т.е. можно вернуть в любом состоянии, но в полной комплектнoсти (не распостраняется на доп оборудование).  Это просто говорит об уверенности в своем инструменте.

 

А вот о чем забывать нельзя - так это о постоянном поглядывании на настройки. Если недотянул, то они плавно сползают на куче деталей и - вот он вам, сюрприз при сборке. Хорошо что хоть иногда шип вклеить и перефрезеровать место можно.

 

Согласен. Шип почти всегда вклеить можно.

 

P.S. Вопрос модераторам: Можно ли перенести тему в другой раздел?

http://forum.sdelaimebel.ru/forum/146-instrumenty-i-prisposobleniia/

 

 

 

 

 

 

 

 

[plotnik 976]

С кучей маленьких деталей возиться приходится иначе - не фрезер ложится на деталь, а деталь на перевернутый фрезер и придерживается (чур пальцы берегите, помните насколько фреза вылазит).

Далее толкаем движок и всё, готово.

[plotnik 976]

Рылся тут и догадался, что с помощью Domino очень удобно делать паз для "щелевого шурупного крепления". 

[adres52 1 322]

С кучей маленьких деталей возиться приходится иначе - не фрезер ложится на деталь, а деталь на перевернутый фрезер и придерживается (чур пальцы берегите, помните насколько фреза вылазит).

Далее толкаем движок и всё, готово.Фото003.jpg

Андрей! Плохо написал!!!

В случае маленьких деталей нужно сделать маленький стапелёк для их удержания из всяких обрезков, затрачивая на это всего пару минут и фрезеровать машинкой нормально нормально зажатую деталь. Сохранятся при этом не только пальцы, но и точность. Тем паче, что маленькие детальки редко по одной штучке делаются.

У меня недавно опытный приятель на пиле полпальца оставил: тоже торопрился с мелкой деталькой - а "мастер ведь великий" и, по-сему, море по коленку. 

Чёрное Правило Аварий (любых):

Тормозни в последние три секунды и пережди их - не было бы 99% аварийных случаев.

Пальцы же (да и голову тоже) мама с папом один раз дают...

[plotnik 976]

Александр Анатольевич, а тогда зачем на фрезере эти две темные пластиковые пипки (постоянно слетающие кстати), как не для того  чтоб его вверх тормашками держать? Я же не написал что в зоне фрезы придерживать надо. Проверено, что и сквозь сучок Домино, сами знаете, если неспеша то легко проходит.

Впрочем я не против и стапеля.

На пилы обычные у меня уже давно приличная "аллергия", работаю ими только по необходимости.

[VictorL 1 206]

Когда дело доходит до 10-12мм материала, у Домино есть ограничение. Упор не опускается ниже 7мм (во всяком случае на ранних моделях).  В этом случае на помощь приходит пластина из алюминия. Она двухсторонняя. Одна сторона отфрезерована на глубину 4мм, т.е. центр фрезы находится на расстоянии 6мм от края или по центру 12мм материала. А вторая сторона на глубину 1мм т.е. по центру 18мм материала. Большое окно позволяет видеть карандашную отметку для позиционирования.  Как-то так.
 

 

 

 

[plotnik 976]

Я раз своим (новым) соединял фанеру 10 мм, на шип 4х20, без вопросов.

[smetchik 0]

  В этом случае на помощь приходит пластина из алюминия. Она двухсторонняя.

Подскажите номер заказа по пластине или это самодел.

 

Спасибо

[VictorL 1 206]

Подскажите номер заказа по пластине или это самодел.

 

Спасибо

Можно заказать, но дорого. Пересылка, вроде, не дорогая.

http://www.senecawoodworking.com/products/domiplate-for-1-2-and-3-4-ply

А можно из твердых пород дерева отфрезеровать.

 

[smetchik 0]

VictorL,Спасибо за ссылку буду смотреть 

[VictorL 1 206]

Как-то в предыдущих постах я упоминал что "старая" модель домино с "пипками" лучше чем "новая" с лопатками. Объясню почему. Во первых старую модель можно было выставить "в ноль" т.е. если делать узкий пропил для сопрягаемых деталей когда одна деталь пилится слева, другая справа. На новых моделях бывает не стыковка в 0.2-0.4мм. Для большинства проектов это не существенно, но иногда требуется ОЧЕНЬ высокая точность. Можно делать широкие пропилы, но часто на клею детали плывут.  
Во-вторых это изготовление жалюзи дверей или ставень. Как это делается:
Домино поворачивается вокруг обвязки до упора.  Ничего мерить не надо. Угол будет всегда один и тот же. При разной толщине обвязки угол будет другой, но и в этом случае постоянный. Режется первый паз. Затем Домино перемещается и делаются следующие пазы. Все. Осталось только напилить побольше поперечин.  Толщина поперечин может быть 5, 6, 8 или 10 мм. Оптимально 6. Если надо прочнее -8. Десятка толстовата.

Еще важный момент. Очень тяжело посчитать размеры (ширину) нижней обвязки. Поэтому сначала пилятся пазы, а затем меряется расстояние между нижней деталью и низом двери. По этому расстоянию и пилится нижняя обвязка. В этом случае почти никакой математики не надо.

Точно такую же приспособу можно сделать под фрезер. Требуется сделать кондуктор и поставить два шканта.

 

 

Вот такоe применение.
 

[adres52 1 322]

Кстати, и крестиком можно посадочные отверстия сделать, и буковкой V - была бы дальше потребность!

[legion280 3 578]

Была необходимость в Т-образном(непростая кухня с кучей видимых боковин и пеналов) соединении и не желая возится с ручной разметкой под эксцентрики и т.д. решил ламельником это сделать(шкантовик совсем не вариант) ,в моей модели (старый вирутекс) паз делается не по центру ,сделал разметку (геморой с расчетами),поставил метки на фрезере (центр фрезы) и начал пазовать ,на 3м пазу фрезер с рук выбило ,запорол всю боковину (ям наделал)и пальцы еле сберег (теперь фобия к ламелям) , вопрос - у домино это как то продумано?? т.е. есть какие то приспособы\упоры для фрезеровки в пласть далеко от края??

[plotnik 976]

Приспособ нет, выставляю по разметке. Но "убежать" точно не убежит - это факт. А приспособу такую обдумываю, ибо бывает нужна.

[VictorL 1 206]

Была необходимость в Т-образном(непростая кухня с кучей видимых боковин и пеналов) соединении и не желая возится с ручной разметкой под эксцентрики и т.д. решил ламельником это сделать(шкантовик совсем не вариант) ,в моей модели (старый вирутекс) паз делается не по центру ,сделал разметку (геморой с расчетами),поставил метки на фрезере (центр фрезы) и начал пазовать ,на 3м пазу фрезер с рук выбило ,запорол всю боковину (ям наделал)и пальцы еле сберег (теперь фобия к ламелям) , вопрос - у домино это как то продумано?? т.е. есть какие то приспособы\упоры для фрезеровки в пласть далеко от края??

 

Что домино, что ламельник, что дюбельник на пласти надо использовать с планкой и регистрировать по подошве. Тогда никакой арифметики не надо. Просто рисуется линия по нижней кромке полки. ( Или верхней. Но надо всегда помнить, а лучше подписывать верх/низ/право/лево/перед/зад. Я обычно использую цифры, буквы и стрелки. Проколы случаются, но реже. Потом даже при сборке меньше ошибок).  Затем ровная доска на струбцинах. Подошва упирается в доску. Когда фрезеруются торцы, то их лучше всего прижимать струбцинами (я вроде как MFT где-то видел). Тут главное всю пыль/стружку из под подошвы убрать.  У ламельника самый большой "побег" из рук за счет направления движения фрезы. У Домино тоже бывает, но там обычно в пределах толщины материала, так что полкой закрывается.

 

 

 

Для широких шкафчиков есть дополнительные ушки. Центр домино можно поставить на расстоянии 100-250мм.

 

 

[legion280 3 578]

Для широких шкафчиков есть дополнительные ушки. Центр домино можно поставить на расстоянии 100-250мм.

Если бы еще эти ушки прямой угол давали,по типу угольника упор ,а так только расстояние от кромки

Спасибо всем за ответы ,в итоге получается ни у одной из 3х машинок этот момент не решен полностью

[VictorL 1 206]

Если бы еще эти ушки прямой угол давали,по типу угольника упор ,а так только расстояние от кромки

Спасибо всем за ответы ,в итоге получается ни у одной из 3х машинок этот момент не решен полностью

Задачи не стояло. Даю идею. Пилятся планки плюс подкладки 2-5 мм. На MFT одна планка закрепляется жестко под нее прокладку. Вторая планка подвигается под ширину заготовки. Затем сверху намертво крепится доска под 90 градусов. На эту доску можно при клеить малярный скотч под разметку. Заготовка двигается и фрезеруются пазы. Как то так. Можно еще и улучшить доску

[Posha 352]

Была необходимость в Т-образном(непростая кухня с кучей видимых боковин и пеналов) соединении и не желая возится с ручной разметкой под эксцентрики и т.д. решил ламельником это сделать(шкантовик совсем не вариант) ,в моей модели (старый вирутекс) паз делается не по центру ,сделал разметку (геморой с расчетами),поставил метки на фрезере (центр фрезы) и начал пазовать ,на 3м пазу фрезер с рук выбило ,запорол всю боковину (ям наделал)и пальцы еле сберег (теперь фобия к ламелям) , вопрос - у домино это как то продумано?? т.е. есть какие то приспособы\упоры для фрезеровки в пласть далеко от края??

Александр, а фреза острая? может просто фрезу пора заточить. Когда фреза острая, то ламельник очень легко входит в материал, без рывков.