Работы с декоративным пластиком и алюминиевыми композитными панелями.

[rosgroup 22]

На самом деле так как я ни разу не работал с этими материалами, а жизнь не стоит на месте и рано или поздно все мы столкнемся или уже столкнулись с этой проблемой, то хочу здесь оставить эту тему. Работы с декоративным пластиком и алюминиевыми композитными панелями.

Меня в первую очередь интересует, возможно ли своими силами от листа алюминия отрезать кусок и согнуть его ( чтоб получилась радиусная панель) имеется в виду допустим основание у нас ДСП которое мы вырезали радиусом (3-4) полки, после этого взять кусок алюминия и согнуть его по радиусу ДСП, интересует получится ли это качественно ( ну если руки к этому в принципе стоят), просто я читал описание к композитным алюминиевым панелям и там сказано что в ручную без станка даже пробовать не стоит. В тоже время у нас в городе :unsure: я нашел только одну фирму торгующую этими материалами но они его гнуть не хотят , могут только кусками порезать.

Вот небольшая тех. Хар. Панели Dibond — композитный материал, состоящий из двух алюминиевых пластин, толщиной 0.30 мм, в центре с прослойкой из полиэтилена.

Та же информация интересует и по декоративному пластику, может при работе с ним есть какие-нибудь нюансы и т.д. всем кто ответит огромное СПАСИБО заранее.

[Андрей Лаппо 288]

Та же информация интересует и по декоративному пластику, может при работе с ним есть какие-нибудь нюансы и т.д. всем кто ответит огромное СПАСИБО заранее.

Что это за пластики такие? негнущиеся?

Вы попробуйте металламинат LIRI . Он гнется как оргалит! А цветов разных, море!

[rosgroup 22]

Да нет дело не в пластике, интересует на что лепить пластик, ( грубо говоря технология , на что крепить чем клеить, тоже самое по композитным алюминиевым панелям) простите не грамотные мы, по этому и Вас мучаем своими детскими проблемами, просто если есть возможность кинте ссылочку где это можно почитать и понять.

Заранее огромное спасибо

[HammerSMITH 259]

Заказали мне на днях примерно такую стойку барную:

Возникла проблема с креплением и изменением формы листа перфорированного (не пластик). Обращаюсь к Вам всем за помощью. Подскажите как придать необходимую форму листу и оптимальный вариант крепления изогнутого перфолиста. :smoke:

[Македонский 29]

Какая толщина листа? если не больше единички он сам подастся на больших радиусах. В одном месте крепёж, во втором, и сам принял нужную форму. Моё мнение

[AD 127]

Правильное мнение, Македонский. Я такими вещами занимался 5 лет назад. Тогда делали торговое оборудование и мебель из квадратных и прямоугольных стальных труб. В качестве перегороок и панелей очень часто использовали перфорированный лист 1мм. Так как ножки и каркас были из квадратной трубы, то крепили прямо к ногам (и каркасу) на саморезы по металлу с круглой шляпкой. Если надо было сделать что-то типа барной стойки, где саморезы будут смотреться тухло, то прихватывали лист на сварку точечно, потом аккуратно шлифовали, а уже потом окрашивали всё изделие без столешницы (каркас) молотковыми эмалями. Вид таких изделий - супер, надёжность высокая, прочность высокая. Если перед барной стойкой будут стоять стулья, то желательно изнутри сделать гнутый каркас с радиусом загиба листа и лист крепить также к нему, чтобы когда по нему будут пинать посетители он сильно не гулял и не дребезжал.

Если будешь делать из ДСП, то сделай по радиусу внутри рёбра опорные горизонтальные (типа внутринние мини столешницы - их можно оформить как полки) и прикрути лист к ним на длинные саморезы в торец ребра (минимум 4*30мм). ибра лучше делать сверху, снизу и по середине перфорированного листа по высоте. Вроде всё...

Да, и лист накладывали всегда снаружи ножек, а не как у тебя нарисовано между ножками, поэтому лист идёт не прерываясь по всей длине.Стыкуются листы по длине вплотную друг к другу, только обрезаются так, чтобы на резе не было перфорации, тогда всё выглядит после окраски как монолит.

Изменено 7 сентября, 2007 пользователем Акифьев

[HammerSMITH 259]

...и лист накладывали всегда снаружи ножек, а не как у тебя нарисовано между ножками, поэтому лист идёт не прерываясь по всей длине.Стыкуются листы по длине вплотную друг к другу, только обрезаются так, чтобы на резе не было перфорации, тогда всё выглядит после окраски как монолит.

На ножках крепление будет для перф. листа, поэтому нарисовано так и стоят часто, чтобы радиус держали.

Такое крепление не совсем подходит, потому что вверху и внизу не будет труб. За подсказанные выше способы крепления СНКС. Какие еще есть варианты?

Изменено 7 сентября, 2007 пользователем HammerSMITH

[Андрей Лаппо 288]

Какие еще есть варианты?

Хромированные стеклодержатели. Их под столешницей расположить по нужному радиусу, и вставить в них лист.

Что-то вроде этого.

http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detai...187&ID=2403

[ВладиславК 1 154]

Заказали мне на днях примерно такую стойку барную:

Возникла проблема с креплением и изменением формы листа перфорированного (не пластик). Обращаюсь к Вам всем за помощью. Подскажите как придать необходимую форму листу и оптимальный вариант крепления изогнутого перфолиста. :sorry:

1.Перф. листы сами гнутся хоть в трубу. Полосы перфорации будут распол. вертикально судя по рис.

2.Трубы выносиш вперёд, а перф. лист крепиш сзади(изнутри бара) саморезами предв. засверливаясь - к трубам.

3.Никакая рама изнутри не поможет. Перфолист ведь не плоский. Ногами будут проминать выпуклые полосы, но только в том случае если лист используеш тонкий. А вообщето у меня забор такой - хоть запинайся!

Не мудри. Система достаточно проста в изготовлении. Раз так хочет заказчик - заработай денег по быстрому! :)

.... лист накладывали всегда снаружи ножек, а не как у тебя нарисовано между ножками, поэтому лист идёт не прерываясь по всей длине.Стыкуются листы по длине вплотную друг к другу, только обрезаются так, чтобы на резе не было перфорации, тогда всё выглядит после окраски как монолит.

Не думаю, что окрашенный лист выглядит красивее хромированной трубы. А трубы могут быть утоплены в углубления перфо листа и всётаки спереди.

Изменено 4 ноября, 2007 пользователем ВладиславК

[Македонский 29]

Лист можно и не утапливать внутрь! Так же саморезами крепить, только надеть на них хромированные заглушечки (в супер маркете видел возле дома). И будет еще красивее

[AD 127]

Не думаю, что окрашенный лист выглядит красивее хромированной трубы. А трубы могут быть утоплены в углубления перфо листа и всётаки спереди.

Уважаемый, я рассказывал как мы это делали 5 лет назад. Фирма занималась производством торговой мебели на основе каркаса из прямоугольных труб (20х40 и 20х20 чаще всего). Почти всегда каркас собирался на сварку. Хромированных ног тогда в нашем городе днём с огнём не найти было. Я рассказал опыт. А крашеный молотковыми эмалями перфорированный лист смотрится не хуже хромированной трубы. Эмаль то наносилась не кисточкой, а в электромагнитной камере, поэтому покрытие имело глянец примерно как у акрилайна от Sidak... И гамма цветов широкая...

[ВладиславК 1 154]

Уважаемый, я рассказывал как мы это делали 5 лет назад. Фирма занималась производством торговой мебели на основе каркаса из прямоугольных труб (20х40 и 20х20 чаще всего). Почти всегда каркас собирался на сварку. Хромированных ног тогда в нашем городе днём с огнём не найти было. Я рассказал опыт. А крашеный молотковыми эмалями перфорированный лист смотрится не хуже хромированной трубы. Эмаль то наносилась не кисточкой, а в электромагнитной камере, поэтому покрытие имело глянец примерно как у акрилайна от Sidak... И гамма цветов широкая...

Ничего себе сочетание технологий! :sorry: - Труба квадратная и электромагнитная камера...

Это просто порошковые краски, тоже так приходилось работать и именно с квадратной трубой. Но я обходился без сварки - безбожно сверлил трубу и крепил на специально разработанные крепления. Сейчас это не актуально, но от того периода у меня осталось простое отношение к тем же хром. трубам - если надо я их сверлю не задумываясь. Шляпку самореза в потай + заглушка. Можно внутрь трубы забить дерево, чтобы саморез не прорвал тонкостенную трубу.

:) Я никого не хотел критиковать в данном случае.

[Македонский 29]

Если боитесь что порвёт - купите заклёпочник за 5 баксов ручной и заклёпки диаметром на больше 4 (хватит с головой и их) и за родину. и внешний вид нормальный и держать будет так что никто не оторвёт

[Babel 145]

Друзья, подскажите можно ли прибивать оргалит скобозабивателем (или как он там называется) - ну такая штука типа степлера? А то гвоздями уж очень долго приходится ковыряться.

[sklipa 359]

Друзья, подскажите можно ли прибивать оргалит скобозабивателем (или как он там называется) - ну такая штука типа степлера? А то гвоздями уж очень долго приходится ковыряться.

Что никто не запрещал - это точно, я пробовал - гвоздями больше понравилось, если предстоит разбирать - еще лучше на саморезы.

[VERSAL 203]

Почему нет? Только степлер нужен мощный - пневматический или электро. Они и гвозди, кстати, забивать могут. А мощность такая, что запросто могут палец пригвоздить, если зазеваешься.

[evgeniy256 525]

Почему нет? Только степлер нужен мощный - пневматический или электро. Они и гвозди, кстати, забивать могут. А мощность такая, что запросто могут палец пригвоздить, если зазеваешься.

Поддерживаю. Пробовал ручным степлером (далеко не слабым) - пробивает максимум только оргалит. А гвозди, по моему, степлером можно только специальные забивать (прямоугольного сечения).

[the_one 9]

лучше научиться молотком быстрее и мельче махать ;)

[Babel 145]

Спасибо, попробую.

[kislyj 1]

Все время пользуюсь степлером,только скобы нужно покупать Усиленные 10мм,если больше-полностю не вбиваются

[deeprus 30]

Есть электростеплеры, бьющие скобу до 20 мм. глубиной. Практически как гвоздь, но держит гораздо крепче. Производителя не помню точно, как бы не SKIL, цена в Волгограде ~1200 руб.

Задумывался над этим вопросом после заказа, где пришлось пару шкафов собирать стоя, и оргалит прибивать также - на весу. Но так и не купил, поэтому личных впечатлений написать не могу.

[Babel 145]

Все время пользуюсь степлером,только скобы нужно покупать Усиленные 10мм,если больше-полностю не вбиваются

Значит тоже буду пользоваться степлером. Мебель собираю в свободное время, а потому время дорого - иногда планируешь управиться с заказом за день, а растягивается на два-три и все из-за мелочей: прибить по периметру гвозди, например. Даже просто рассортировать распиленный материал по изделиям. Именно это меня и интересовало - пользуется ли кто-нибудь степлером, не портит ли он двп.

[sklipa 359]

Именно это меня и интересовало - пользуется ли кто-нибудь степлером, не портит ли он двп.

Да, господь с вами, мягкая мебель вся на степлере. Другое дело степлер сразу берите мощный :)

[acher 129]

кароче пробовал я ручным степлером прибивать (весьма мощный степлерок был) - фигово дсп пробивает, как следствие оргалит не держицца. не знаю, мож с пневматическим лучче будет. По поводу мягкой мебели: тама на скобах тока к деревяшкам все крепицца, а дсп - саморезы или конфирмат. кста. ни разу не видал, шобы в корпусной на степлер оргалит сажали. если бы эт было выгодней, чем молотком, то уж нарно давно все бы на степлер перешли. ИМХО

[VERSAL 203]

Вот, пофотоохотился :sorry:

Догадываюсь, что существуют разные способы наклеивания пластика. Я всего лишь был свидетелем одного из них. Буду рад если кто-то поделится своим способом или прокомментирует представленный ниже. Итак...

В данном случае пластик использовался для изготовления кухонных фасадов. Бертся ЛДСП нейтральных цветов (белый, серый, титан и т.д.), этот цвет будет с задней стороны фасада. Клей, например такой

пластик (разнообразие цветов и текстур впечатляет! есть даже зеркальный)

Клей наносится при помощи краскопульта и компрессора

заправка

на ЛДСП, на пластик

после нанесения выдержка 15 минут, после - еще один слой на любую из поверхностей и можно накладывать пластик (аккуратно! и лучше не промахиваться :) )

клей контактный, поэтому после накладывания нужно сильно прижать валиком или даже тряпкой

Изначально заготовки ЛДСП для фасадов пилятся с припуском по 5-10 мм на сторону, поэтому пластик не обязательно подгонять в размер фасада до миллиметра. После высыхания пластика заготовки пилятся на форматнике или Фестой в размер фасада минус 4 мм на последующую обклейку торцев ПВХ-кромкой 2 мм. (смотри здесь сообщение №14)

Ну, вроде все рассказал, может, кому пригодится :wub: