Проектирование кухни. Вопросы, не освещенные на форуме

[knigady 4]

Здравствуйте, проектирую кухню впервые, помогите разобраться по следующим вопросам. Форум читал очень внимательно, просьба не отправлять перечитывать, просто по многим вопросам так и не нашел ответа, т.к. очень много мнений и споров. Вот собственно список вопросов (составлял в ворде, поэтому отличается шрифт):

1)Можно ли делать заднюю стенку в нижних тумбах в выфрезерованной четверти а не в паз, я не сильно потеряю в жесткости конструкции?

1а) Если можно делать четверть для задней стенки, то нужно ли выбирать четверть на задней царге  или просто отодвинуть царгу на на 4мм?

1б) В случае выборки четверти под заднюю стенку, нужно делать выборку ровно 4мм что б двп была заподлицо, или нужно немного утапливать под саморезы или другие крепления?

1в) Вычитал на форуме, что в случае с пазом заднюю стенку нужно делать на 1мм меньше с каждой стороны, чем размер посадки в паз. На случай с четвертью это правило распрастраняется?

 

2)Достаточно ли стяжек блюм 42.0700.01 (пластмассовый корпус с эксцентриком  диаметром 25мм +шуруп из цинкового литья под отверстие диаметром 5мм и глубиной 27мм) для сборки тумб и подвесных шкафов, или все-таки нужно ставить шканты как и в случае с обычными эксцентриковыми стяжками из 3 компонентов? Вроде пишут, что блюмовские двухкомпонентные стяжки без люфта. Кроме всего прочего, в каждой тумбе я использую по одной дополнительной царге кроме двух верхних.

2а) Я спроектировал отверстия под стяжки на расстоянии 50мм от края до центра отверстий под эксцентрик и шуруп (в случае с царгами 40 мм, т.к. царга 80 мм) следуя мануалу с макухи, только там на таком расстоянии шли отверстия под конфирматы. Правильное ли это расстояние, или нужно больше или меньше?

2б) Если нужно ставить шканты в паре с блюмовскими эксцентриками, то на каком расстоянии от их ставить?

2в) Так  же судя по фотографиям в каталоге блюм у них всегда эксцентрик пресуется в боковую стенку тумбы, а сам шуруп в торец примыкающей детали. Но в моем случае у меня днища у тумб не вкладные а накладные, т.е. получается что эксцентрик у меня пресуется  в днище, а шуруп в торец боковой стенки. Эти эксцентрики можно так устанавливать, они нормально будут нести нагрузку?

 

3) Не нашел в каталоге блюм полкодержателей. Только нашел схему по отверстиям под полкодержатели блюм в интернете http://www.komplekttorg.ru/product/stjazhki-dlja-polok-polkoderzhateli/. Это оригинальные полкодержатели и блюм их еще производит? Если такие производятся, то на чем их лучше устанавливать:  винт М6х14,5 или винт и втулка 11,5 мм?

3а) В случае использования этих блюмовских полкодержателей, нужно ли делать полку на 1мм или 2мм более узкой, чем внутреннее пространство, как это делается для съемных полок  установленных на обычных бочонках закрученных в боковые стенки?

3б) Или может лучше забить на эти полкодержатели и сделать полки намертво на блюмовских эксцентриках, и этим придать  бОльшую жесткость тумбам и подвесным шкафам?

 

4)В случае использования блюмовских петель CLIP TOP Blumotion стандартных накладных на 110 градусов, судя по каталогу фасады отстоят от торцов корпуса тумб на 1,5мм, если это действительно так, то как мне поступать с ящиками на тандемах, они как-то регулируются что б так же сделать отступ 1,5 мм что б фасады распашных дверей были заподлицо с фасадами выдвижных ящиков? Или это нужно учитывать заранее и смещать направляющие тандем в корпусе на 1,5 мм наружу?

4а)На каком расстоянии крепить чашку петли от края фасада? На форуме самый частый совет был 21,5 мм до центра или 4 мм до края чаши.Но судя по каталогу, нужно 3мм. Опишу как я смотрел, поправьте если это неверно: для зазора для фасада на сторону 2мм и толщины боковой стенки тумбы 16мм, наложение фасада FA получается 14мм. По таблице в каталоге для наложения FA 14мм и подъема ответной планки 0 мм расстояние от чашки ТВ указывается равным 3мм.

4б)По каталогу минимальный зазор для фасада на одну сторону F равен 1мм для расстояния от чашки до края (ТВ) равного 3мм. Т.е. я без проблем могу делать зазор 2 мм на сторону, т.е. саммарный между фасадами 4мм?

4в)На каком расстоянии по высоте от края фасада крепить чашку петли? Я закладывал 100мм, не много ли?

4г)Какую ответную планку лучше выбрать под петли, прямую ответную планку с эксцентриком? А то везде в магазах пихают крестовые в комплект к петлям.

4д)Если использовать прямую ответную планку, то в рекомендациях каталога блюм нужно использовать для крепления саморезы  диаметром 3,5мм и длиной 17мм. Я не пробью 17 саморезом насковозь боковую стенку толщиной 16мм? Просто я не знаю какая часть самореза уйдет в тело ответной планки.

4е)Нормально ли себя проявляют крепления в качестве саморезов для петель и ответных планок, или лучше использовать варианты Inserta и Expando соответственно без саморезов?

 

5) И вообще глобально, в случае использования саморезов нужно ли засверливать под них отверстия, и если да, то какой диаметр отверстия должен быть под саморезы 3,5мм и 4мм? И глубина отверстий должна быть больше или меньше длины саморезов?  Я знаю только, что нужно засверливаться в случае вкручивания самореза в торец, но не знаю диаметров и глубины.

6)На каком расстоянии должен быть паз под заднюю стенку в навесных ящиках для подвесов блюм? В каталоге напрямую не указано, но если высчитать из тех данных что есть для задней стенки толщиной  4мм это расстояние должно быть равно от 13 до 27 мм. Считал так: (от 31 до 45)  - 14 - 4 = от 13 до 27.

6)Не могу определиться, какие подъемники авентос нужно использовать для ящиков с фасадами мдф толщиной 19мм,  высотой 356мм и шириной 596мм: Aventos HK-S или Aventos HK-XS? Какой из них надежнее, практичнее, лучше?

 

PS вот примерно как выглядит моя сборка, в про100 на шарю, делал все в инвенторе:

Изменено 17 января, 2018 пользователем knigady

[slide 506]

4 часа назад, knigady сказал:

1)Можно ли делать заднюю стенку в нижних тумбах в выфрезерованной четверти а не в паз, я не сильно потеряю в жесткости конструкции?

Можно. Не потеряете. Жёсткость кухонного гарнитура в значительной степени достигается за счёт связки модулей, причём с приличным запасом.

1а) Если можно делать четверть для задней стенки, то нужно ли выбирать четверть на задней царге  или просто отодвинуть царгу на на 4мм?

Конструктивно можно и так, и так, зависит от тараканов в вашей голове.

1б) В случае выборки четверти под заднюю стенку, нужно делать выборку ровно 4мм что б двп была заподлицо, или нужно немного утапливать под саморезы или другие крепления?

4 мм достаточно. 

1в) Вычитал на форуме, что в случае с пазом заднюю стенку нужно делать на 1мм меньше с каждой стороны, чем размер посадки в паз. На случай с четвертью это правило распрастраняется?

Уменьшение габарита ДВП обусловлено возможными косяками с распилом и возможностью "порулить" диагональю, чтобы поймать геометрию. То же самое и с четвертью. Но в принципе, если опять же, тараканы в вашей голове такие замороченные, сделать всё в размер. В случае нестыковок ДВП можно "подчесать" по месту хоть бруском со шкуркой, хоть канцелярским ножом.

2)Достаточно ли стяжек блюм 42.0700.01 (пластмассовый корпус с эксцентриком  диаметром 25мм +шуруп из цинкового литья под отверстие диаметром 5мм и глубиной 27мм) для сборки тумб и подвесных шкафов, или все-таки нужно ставить шканты как и в случае с обычными эксцентриковыми стяжками из 3 компонентов? Вроде пишут, что блюмовские двухкомпонентные стяжки без люфта. Кроме всего прочего, в каждой тумбе я использую по одной дополнительной царге кроме двух верхних.

Шканты используются для позиционирования детали, а эксцентрики — для стяжки шкантового соединения. Но это работает больше с минификсами и конфирматом. Блюмовская стяжка шканты не требует, как и эксцентриковая стяжка Рафикс у Хефеле. Отдельно отмечу, что блюмовский крепёж для корпусов — не идеальное решение. Использование скрытого крепежа оправдано в крайних модулях, где этот крепёж становится видимым. А так можно легко пользоваться конфирматом.  

2а) Я спроектировал отверстия под стяжки на расстоянии 50мм от края до центра отверстий под эксцентрик и шуруп (в случае с царгами 40 мм, т.к. царга 80 мм) следуя мануалу с макухи, только там на таком расстоянии шли отверстия под конфирматы. Правильное ли это расстояние, или нужно больше или меньше?

Любое расстояние в диапазоне 37-70 мм от края — нормально. Для конфирмата оно увеличено до 50 ввиду вероятного расщепления торца ЛДСП, потому многие по привычке держат этот отступ в голове для любого вида крепежа.

2в) Так  же судя по фотографиям в каталоге блюм у них всегда эксцентрик пресуется в боковую стенку тумбы, а сам шуруп в торец примыкающей детали. Но в моем случае у меня днища у тумб не вкладные а накладные, т.е. получается что эксцентрик у меня пресуется  в днище, а шуруп в торец боковой стенки. Эти эксцентрики можно так устанавливать, они нормально будут нести нагрузку?

Они не будут нести никакую нагрузку, кроме фиксации примыкания. Всю динамическую нагрузку несёт само дно, а не стяжка. Повторюсь: не нужна там блюмовская стяжка. Кухонному модулю ни к чему разборность. У него долгая, монотонная, размеренная жизнь.

3б) Или может лучше забить на эти полкодержатели и сделать полки намертво на блюмовских эксцентриках, и этим придать  бОльшую жесткость тумбам и подвесным шкафам?

Забить

4)В случае использования блюмовских петель CLIP TOP Blumotion стандартных накладных на 110 градусов, судя по каталогу фасады отстоят от торцов корпуса тумб на 1,5мм, если это действительно так, то как мне поступать с ящиками на тандемах, они как-то регулируются что б так же сделать отступ 1,5 мм что б фасады распашных дверей были заподлицо с фасадами выдвижных ящиков? Или это нужно учитывать заранее и смещать направляющие тандем в корпусе на 1,5 мм наружу?

Не заморачиваться на ерунду и устанавливать согласно схемы монтажа. Это вы перезаморачиваетесь.

4а)На каком расстоянии крепить чашку петли от края фасада? На форуме самый частый совет был 21,5 мм до центра или 4 мм до края чаши.Но судя по каталогу, нужно 3мм. Опишу как я смотрел, поправьте если это неверно: для зазора для фасада на сторону 2мм и толщины боковой стенки тумбы 16мм, наложение фасада FA получается 14мм. По таблице в каталоге для наложения FA 14мм и подъема ответной планки 0 мм расстояние от чашки ТВ указывается равным 3мм.

21 мм. Вообще купите блюмовский разметочный шаблон для петель и забудьте об этом вопросе. 

4б)По каталогу минимальный зазор для фасада на одну сторону F равен 1мм для расстояния от чашки до края (ТВ) равного 3мм. Т.е. я без проблем могу делать зазор 2 мм на сторону, т.е. саммарный между фасадами 4мм?

Именно так.

4в)На каком расстоянии по высоте от края фасада крепить чашку петли? Я закладывал 100мм, не много ли?

Нормально делать 80-100.

4г)Какую ответную планку лучше выбрать под петли, прямую ответную планку с эксцентриком? А то везде в магазах пихают крестовые в комплект к петлям.

На какую угодно и удобно. По поводу прямой ответной планки Expando при использовании в вертикальных плоскостях испытываю очень большие сомнения, хотя на форуме есть авторитетные товарищи, использующие её. Сам использую планку 173H7100.  

4д)Если использовать прямую ответную планку, то в рекомендациях каталога блюм нужно использовать для крепления саморезы  диаметром 3,5мм и длиной 17мм. Я не пробью 17 саморезом насковозь боковую стенку толщиной 16мм? Просто я не знаю какая часть самореза уйдет в тело ответной планки.

Креплю петли и ответные планки ТОЛЬКО саморезами 3,5х17. Никогда никаких проблем не было, толщина самих петель и планок достаточна, чтобы предотвратить возможные эксцессы.

4е)Нормально ли себя проявляют крепления в качестве саморезов для петель и ответных планок, или лучше использовать варианты Inserta и Expando соответственно без саморезов?

Кому как нравится, вопрос психологии. По практике саморезы ведут себя абсолютно нормально.

5) И вообще глобально, в случае использования саморезов нужно ли засверливать под них отверстия, и если да, то какой диаметр отверстия должен быть под саморезы 3,5мм и 4мм? И глубина отверстий должна быть больше или меньше длины саморезов?  Я знаю только, что нужно засверливаться в случае вкручивания самореза в торец, но не знаю диаметров и глубины.

В идеале нужно пользоваться центровочным сверлом, если попроще, то шилом, а с набитой рукой и вовсе без подготовки, но непременно возникнет небольшое смещение от оси.

6)На каком расстоянии должен быть паз под заднюю стенку в навесных ящиках для подвесов блюм? В каталоге напрямую не указано, но если высчитать из тех данных что есть для задней стенки толщиной  4мм это расстояние должно быть равно от 13 до 27 мм. Считал так: (от 31 до 45)  - 14 - 4 = от 13 до 27.

Исходите из конструктивных особенностей навески, которую собираетесь использовать.

6)Не могу определиться, какие подъемники авентос нужно использовать для ящиков с фасадами мдф толщиной 19мм,  высотой 356мм и шириной 596мм: Aventos HK-S или Aventos HK-XS? Какой из них надежнее, практичнее, лучше?

HK-S

 

 

[Виталий 34 3 070]

slide, нужно тренироваться цитировать нужное, это не дело

[slide 506]

53 минуты назад, Виталий 34 сказал:

slide, нужно тренироваться цитировать нужное, это не дело

Много геморроя. Топикстартер поймёт, а спецам эта информация ни к чему, разве что замечания делать.

[knigady 4]

1 час назад, slide сказал:

Шканты используются для позиционирования детали, а эксцентрики — для стяжки шкантового соединения. Но это работает больше с минификсами и конфирматом. Блюмовская стяжка шканты не требует, как и эксцентриковая стяжка Рафикс у Хефеле. Отдельно отмечу, что блюмовский крепёж для корпусов — не идеальное решение. Использование скрытого крепежа оправдано в крайних модулях, где этот крепёж становится видимым. А так можно легко пользоваться конфирматом.

Не идеально решение на фоне конфирматов, или есть еще какие-то интересные решения?

[slide 506]

1 час назад, knigady сказал:

Не идеально решение на фоне конфирматов, или есть еще какие-то интересные решения?

А зачем? Вы сами себе объяснить логику ваших решений можете?

Это корпуснина, а не космический корабль. Можно на связку шкант-минификс, можно на шкант-конфирмат, можно на конфирмат без шкантов. Наконец, можно на коническую стяжку. На уголки не предлагаю. Что ещё можно придумать позаковырестее? 

Покупайте ламельный фрезер и делайте клееные корпуса. И интересно, и по деньгам не стыдно, и прочностные характеристики на высшем уровне.

P.S. Тьфу блин, не вчитался. Это субъективно, но я в принципе по крепёжной фурнитуре монстрами и лидерами считаю HAFELE. Практически всю крепёжку, включая саморезы, я покупаю у них. Блюм хорош в системах открывания-подъёма-выдвижения.

Изменено 17 января, 2018 пользователем slide

[knigady 4]

54 минуты назад, slide сказал:

А зачем? Вы сами себе объяснить логику ваших решений можете?

Это корпуснина, а не космический корабль. Можно на связку шкант-минификс, можно на шкант-конфирмат, можно на конфирмат без шкантов. Наконец, можно на коническую стяжку. На уголки не предлагаю. Что ещё можно придумать позаковырестее? 

Покупайте ламельный фрезер и делайте клееные корпуса. И интересно, и по деньгам не стыдно, и прочностные характеристики на высшем уровне.

Да я просто почему поинтересовался, достаточно ли будет такой стяжки, если я ее оставлю по краям тумб и шкафов, а остальное заменю конфирматами.

[slide 506]

56 минут назад, knigady сказал:

Да я просто почему поинтересовался, достаточно ли будет такой стяжки, если я ее оставлю по краям тумб и шкафов, а остальное заменю конфирматами.

Можно решительно всё заменить конфирматами. Кроме видимых боковин. Когда вы стянете кухонные модули в единую монолитную конструкцию и накроете их столешницей, там можно будет коллективные оргии устраивать, причём без дополнительных царг.

[knigady 4]

Здравствуйте, есть еще вопрос, каких брендов посоветуете выбрать регулируемые опоры 100мм, корзину карго под 300 ящик и сушилки под 600 ящики? (пс остальную фурнитуру блюм уже затарил, конечно вещь).

Изменено 19 января, 2018 пользователем knigady

[Виталий 34 3 070]

knigady, опоры вообще пофиг, корзины вибо хорошие

[knigady 4]

54 минуты назад, Виталий 34 сказал:

knigady, опоры вообще пофиг, корзины вибо хорошие

Спасибо, сейчас посмотрю корзины. Гляньте пожалуйста если не сложно, как вам такая опора, здесь нормальное крепление? http://kronas.com.ua/furnitura-270/opory-mebelnye-559/opory-reguliruemye-566/nozhka-alva-na10c00-100-r

[Виталий 34 3 070]

knigady, однозначно этого хватит, кухни ставят на обычные пластиковые ножки и закрывают пластиковым цоколем, чего и вам рекомендую

[knigady 4]

8 часов назад, Виталий 34 сказал:

knigady, опоры вообще пофиг, корзины вибо хорошие

Присмотрел корзину, а не подскажете на счет сушки? Я немного в замешательстве, скачал каталог вибо, там ничего не понятно по материалу, хотелось бы нержавейку. На данный момент нашел варианты из нержа у Hafele http://hafeleshop.com.ua/ukr/shop/product/komplekt-sushok-dlia-posudu-600-mm-nerzhstal-pidnos-plastik, но как-о не особо презентабельно выглядит. Мне бы примерно такой визуально http://hafeleshop.com.ua/ukr/shop/product/nabir-sushok-dlia-posudu-568x276x200-mm, у Hafele такое исполнение к сожалению не из нержи

Изменено 20 января, 2018 пользователем knigady

[chert 526]

knigady,

Сушка  Vibo. Хороший вариант.

[knigady 4]

5 часов назад, chert сказал:

knigady,

Сушка  Vibo. Хороший вариант.

Выглядит хорошо, но хочется из нержи. Я нашел вот: http://hafeleshop.com.ua/ukr/shop/product/nabir-reshitok-dlia-posudu-600-mm-nerzhaviiucha-stal + http://hafeleshop.com.ua/ukr/shop/product/rama-aliuminieva-do-sushki-dlia-posudu-600-mm-kolir-sirii + http://hafeleshop.com.ua/ukr/shop/product/kriplennia-do-sushok-dlia-posudu-z-pazom-dlia-pidnosa-plastik-sirii.

Но я не могу найти габаритные размеры под крепления. Перелопатил весь интернет, в каталоге Hafele чисто ассортимент продукции.

Изменено 20 января, 2018 пользователем knigady

[knigady 4]

UPD сушки хефеле из нержи, которые меня приглянулись, к сожалению для 18 дсп(.

[алексей78 6 254]

2 часа назад, knigady сказал:

UPD сушки хефеле из нержи, которые меня приглянулись, к сожалению для 18 дсп(.

Если ваши фасады можно сделать любого размера то что мешает сделать модуль на 4 мм меньше по ширине? Или поставить прокладки с двух или одной стороны на недостоющий размер до стандарта из пластика 2-4мм.( Та же кромка широкая на 2мм.)

[knigady 4]

53 минуты назад, алексей78 сказал:

Если ваши фасады можно сделать любого размера то что мешает сделать модуль на 4 мм меньше по ширине? Или поставить прокладки с двух или одной стороны на недостоющий размер до стандарта из пластика 2-4мм.( Та же кромка широкая на 2мм.)

Спасибо, уже разобрался с этим вопросом, нашел на форуме, где указано наличие проставок, буду такие искать. Теперь еще вопрос в том, какие крепежные размеры под такие рамы: http://hafeleshop.com.ua/ukr/shop/product/rama-aliuminieva-do-sushki-dlia-posudu-600-mm-kolir-sirii. Как я понял, они практически у всех производителей идентичны, но инфу не удалось найти (даже в оф каталоге хефеле). Просто планирую уже заказать с понедельника распиловку и рассверловку крепежей, а сушки на руках еще нет, что б составить чертеж.

[алексей78 6 254]

knigady, поставили в корпус выровняли по краю и закрутили саморезы , присадки на пластиковые шканты как у вибо здесь нет , что минус этой сушилки.

[chab 11]

В 19.01.2018 в 20:16, Виталий 34 сказал:

knigady, однозначно этого хватит, кухни ставят на обычные пластиковые ножки и закрывают пластиковым цоколем, чего и вам рекомендую

Чудес не бывает, ставьте Volpato или Scilm, на дешевых ножках вначале чуть помучаетесь при установке с регулировкой. А потом в процессе эксплуатации не сможете устраивать "коллективные оргии" - ножки могут стелескопиться-сложиться по резьбе со 100мм до 70.

Изменено 20 января, 2018 пользователем chab

[Виталий 34 3 070]

chab, никогда не сталкивался с таким явлением! 

[knigady 4]

Думал, что осталось самое легкое, но не тут то было... Кто-то может подсказать по производителям фасадов? Хочется мдф крашеный, с производителями у нас все печально, судя по мониторингу интернета. Нашел только на одном сайте Niemann, кто что скажет? Может назовете еще аналоги? Буду благодарен. Как я понял, на дсп для корпусов можно сэкономить и взять отечественного производителя, или все-таки брать Egger?

UPD и еще вопрос, мдф фасады обязательно кромкуются, или можно найти хорошие варианты с покрашенными торцами?

Изменено 21 января, 2018 пользователем knigady

[slide 506]

2 часа назад, knigady сказал:

на дсп для корпусов можно сэкономить и взять отечественного производителя, или все-таки брать Egger?

Про ЛДСП почитайте отзывы. Эггер даже самому себе рознь, качество на различных декорах разное, стабильностью не отличается. Сэкономить в этом компоненте вы безусловно можете.

2 часа назад, knigady сказал:

мдф фасады обязательно кромкуются, или можно найти хорошие варианты с покрашенными торцами?

Смотрите. Кромкой закатываются фасады из плитного материала, имеющего "заводское" покрытие, а эмалью покрываются фасады из "голой" плиты. Проще говоря, если фасад крашеный, то и торцы у него крашеные. Если плёночный, то там будет плёнка. Во всех остальных случаях он будет кромиться.

Про поиск производителя не понял. У вас в городе нет малярных мастерских? Я правильно понимаю, что это бывший Днепропетровск? Разберитесь с терминологией. Сдаётся мне, что вы что-то путаете. Да и век на дворе 21-й, что мешает заказать в другом городе?

[knigady 4]

54 минуты назад, slide сказал:

Про поиск производителя не понял. У вас в городе нет малярных мастерских? Я правильно понимаю, что это бывший Днепропетровск? Разберитесь с терминологией. Сдаётся мне, что вы что-то путаете. Да и век на дворе 21-й, что мешает заказать в другом городе?

Спасибо, уже разобрался с разницей по плитам с кромкованием и покраской.  Я просто думал, что может к нам привозятся европейские крашенные фасады, поэтому и запутался когда привел в пример фасады нейман. Много чего заказываю, но в случае с фасадами, кажется без визуального осмотра это стремно, да и страшно попасть на гаражную покраску. И еще интересует вопрос, производителя мдф плиты выбирает покрасчик и я этого не узнаю? Или это не столько важно и стоит сконцентрироваться исключительно на качестве покраски? Из крупных сетей мне в данный момент присмотрелась ВиЯр, но врядли такая есть у вас. Каких производителей можете посоветовать из России? Может я найду подобное у нас?

[slide 506]

55 минут назад, knigady сказал:

без визуального осмотра это стремно, да и страшно попасть на гаражную покраску.

Если вы приедете в малярную мастерскую, то образцы покраски сможете оценить прямо на стеллажах с готовой продукцией. Ищите контору по покраске фасадов. Я честно говоря не слышал ничего про "гаражную покраску", но в целом да, по малярке есть нюансы: количество слоёв грунта, качество шлифовки и т.п. В этом я вам не помогу, поскольку сам больше наслышан, чем знаю фактически. Покурите форум. Своим малярам (работаю с одним более-менее крупным серийным производителем и с одной частной маляркой) я доверяю. По качеству МДФ — маляры сами не станут покупать самый дешёвый, поскольку это добавит им операций на шлифовке. Во всяком случае мои партнеры сразу на этот момент указали сами. Бойтесь нарваться не на гаражную покраску, а на халтурщиков. И я на 100% уверен, что в вашем городе или поблизости малярные мастерские есть, и не одна.