Секреты при сборке.

[Pozitiv 144]

Всем привет!

Предлагаю в эту тему скидывать различные приёмы и секретики при сборке различной мебели.Наверняка таковые есть у многих! :P

Сам работаю давно сборщиком мебели и появилось множество различных приемов,которые облегчают сборку мебели.К сажелению большинство такого опыта получил от испорченной мебели. ;)

Ну я и начну эту тему: :P

Часто бывает,когда собрав шкаф и прибив заднюю стенку,понимаешь,что стенка болтается и не мешало бы пробить ещё и в полки,а не только в боковины,дно и крышу.Но уже поздно.А перед тем,как прибить ДВП использую простой метод:

Собрав шкаф рисую карандашом черточки ровно по центру полки(слева и справа) с переходом линии на боковину.

Затем прикладываем ДВП и переносим линии на него(так же слева и справа).

Далее прикладываем линейку или что есть под рукой подходящее по длине,с ровной плоскостью.Чертим карандашом линию.

Получилась вот такая линия.

Теперь можно смело по линии пробивать гвоздями или закрутить шурупы.

Думаю ни кому не надо объяснять,что при этом увеличится и прочность самого изделия,двигая шкаф - разница видна не вооруженным глазом!

Изменено 2 мая, 2008 пользователем Pozitiv

[Pozitiv 144]

Ещё может возникнуть такой случай,когда заднюю стенку уже прибил(хуже,когда на совесть :P ),а отметки где полки не проставил.Что делать?Отрывать?Конечно нет,на этот случай у меня есть другой приём.При этом нужно знать хоть маленько математику.

Суть вот в чем:

Рулеткой упираем изнутри в крышу шкафа,или аналогично в основание шкафа:

Затем снимаем размер до центра нужной вам полки:

В данном случае получилось 351 мм. к этой цифре прибавляем толщину крыши или основания(в зависимости от чего вели отсчет) в моём случае это 16 мм.

Итого получаем 351 + 16 =367 мм. Запоминаем эту сумму. :P

Далее уже с задней стороны шкафа от самого верха отмеряем этот размер 367 мм.(это если вели отсчет от верха).Если начинали от основания - то и сзади отмеряйте от самого низа основания. ;)

На нашей отметке 367 ставим карандашом штрихи и можно смело забивать в эти места гвозди.

И таким образом расчитываем все нужные вам полки.У меня на это много времени не уходит,в уме считаю не плохо. :not_i:

Конечно этот метод муторней но иногда приходится прибегать и к нему.Кому охото отрывать на совесть прибитое ДВП. :D

[Pozitiv 144]

Что,неужели больше ни у кого нет кроме меня секретов и приёмов? :) Или всё за 7 замками? :)

Хочу дать ещё небольшой совет из своего плачевного опыта. :rolleyes:

Дело о чопиках.

Их мало используют в индивидуальном производстве,но на фабриках они везде.Вот они:

Вроде бы безобидные с виду деревяшки,но до поры до времени.

Из своего опыта могу посоветовать не забивать их вот так: :)

Лучше всего забивать в торец детали,вот так: :)

Почему?А вот потому,что может возникнуть вот такая ситуация:

Причины могут быть разные,но основная - это недосверленные до конца отверстия в торцах полок и других деталей.Забив в торец чопик можно проконтролировать длину,выступающей с торца и избежать плохого конца при сборке.

Ещё одна из причин - мягкий,не плотный ЛДСП и маленький диам.отверстий в торцах деталей,при ударе чопик ищет дорогу полегче,и не всегда это в нужном направлении.

Я себя быстро отучил от забивания в боковины после одной испорченной детали.

Думал,что со мной такого не произойдет никогда,но увы.Так,что осторожней с такими вещами! :)

[AlexM 82]

Из своего опыта могу посоветовать не забивать их вот так: :rolleyes:

Почему?А вот потому,что может возникнуть вот такая ситуация:

Не совсем согласен с данным советом по причине обратного собственного опыта. Проблема в том, что в торец детали шкант забивается гораздо легче, чем в пласть (из-за различной плотности ЛДСП). В итоге, если отверстие в торце глубже необходимого (что довольно часто случается), то при окончательном соединении может получиться так, что шкант, вместо того, чтобы войти в пласть, просто заглубится "на полную катушку" в торец, да еще и ДСП может расщепить.

ИМХО, лучше все же забивать сначала в пласть (но обязательно на твердой поверхности), а при соединении детали сколачивать через брусок, скажем, из того же ЛДСП, подложенный с обратной стороны в точке, где забит шкант. Множество раз проверено на практике, ни разу проблем не возникало.

Изменено 6 мая, 2008 пользователем AlexM

[Pozitiv 144]

Не совсем согласен с данным советом по причине обратного собственного опыта. Проблема в том, что в торец детали шкант забивается гораздо легче, чем в пласть (из-за различной плотности ЛДСП). В итоге, если отверстие в торце глубже необходимого (что довольно часто случается), то при окончательном соединении может получиться так, что шкант, вместо того, чтобы войти в пласть, просто заглубится "на полную катушку" в торец, да еще и ДСП может расщепить.

ИМХО, лучше все же забивать сначала в пласть (но обязательно на твердой поверхности), а при соединении детали сколачивать через брусок, скажем, из того же ЛДСП, подложенный с обратной стороны в точке, где забит шкант. Множество раз проверено на практике, ни разу проблем не возникало.

Рад,что начали делиться опытом! :rolleyes:

Ни в коем случае не стану оспаривать ваш опыт,я привел немного своего.

Могу сказать лишь,если ЛДСП в торце расщепляется,то это и есть несоответствие размеров в диаметре.И ущерба от расщепленной детали меньше,чем от выбитого куска.А вот,что "тонут" чопики в торце полнустью,встречал всего пару раз,а так чаще бывало наоборот.

С бруском полностью с вами согласен :) ,но у меня нет возможности его по всюду с собой носить,приходится обходится тем,что есть.Но мне кажется при сборке с бруском скорость сборки будет меньше?!

[AlexM 82]

С бруском полностью с вами согласен :rolleyes: ,но у меня нет возможности его по всюду с собой носить,приходится обходится тем,что есть.Но мне кажется при сборке с бруском скорость сборки будет меньше?!

Много места кусочек ЛДСП с размерами, скажем, 5х5 см не занимает, можно и захватить... К тому же, если мебель собирается фабричная, то в упаковке частенько бывают прокладки из обычного шлифованного ДСП, которые можно в данном случае использовать. А касаемо скорости... Если ставится цель поставить мировой рекорд скорости или выполнить норматив по сборке-разборке, то тогда, конечно... :) Но в обычных условиях несколько затраченных секунд абсолютно никакой роли не сыграют, зато однозначно предотвратят возможные вышеописанные проблемы. :)

[ГАРТ 169]

Полностью согласен с ALEX M. Алгоритм сборки на шканты-сначало в пласть -потом в торец.И хотя с ними необходимо более быть внимательным-он того стоит.

[Pozitiv 144]

А касаемо скорости... Если ставится цель поставить мировой рекорд скорости или выполнить норматив по сборке-разборке, то тогда, конечно... :) Но в обычных условиях несколько затраченных секунд абсолютно никакой роли не сыграют, зато однозначно предотвратят возможные вышеописанные проблемы. :)

На счёт скорости могу сказать,что в магазине где работаю торопиться я не собираюсь и не буду.Рабочий день по часовой! :)

У нас в магазине работает только доставка,а сборка мебели на квартире - это как сам договоришься.Естественно после работы.Рабочий день до 19часов,пока доберёшся до места времени остаётся не так много на сборку.Клиент платит не только за качество,но и за скорость.Потихоньку он и сам может несколько вечеров собирать с соседом. :rolleyes:

Для Гарта.

Ну это кто как приспособится,левша тоже не жалуется,что он всё левой рукой делает,ему так удобней! :) Я с вами не соглашусь,что нужно именно в пласть забивать,хотя может это только у меня такой опыт был. :)

[Rintik 3]

Я с вами не соглашусь,что нужно именно в пласть забивать,хотя может это только у меня такой опыт был. :)

Pozitiv начнете собирать собственную мебель,а не фабричную поймете почему лучше забивать сначало в пласть.

Попробую объяснить.

Во первых если сначало в торец то чтоб не ушел туда шкант как уже говорилось надо чтобы была нормальная глубина отверстия,что без присадочника а дрелью можно сделать,но посложнее.

Во вторых шканты требуют практически идеальной соосности отверстий что опять же без присадочника сложно.А так если забить сначало в пласть и потом в торец то при небольшом несовпадении отверстий(2-3 мм) можно в торце дрелью "подвинуть" расширить отверстие в нужную сторону просто капнуть туда потом побольше клея :rolleyes:

[Pozitiv 144]

Часто бывает ситуация,что под рукой не оказывается того,что необходимо.

И ещё чаще в комплектах фурнитуры с фабрик чего то не докладывают!Может случайно,а может специально.... :rolleyes:

Говорят голь на выдумку хитра,так оно и есть.На фабричной мебели часто применяют сборные стенки из ДВП.И ещё чаще они не докладывают шайбы для их соединения,если есть в запасе свои - то без проблем,а если нет?!

На одной из сборок с этим и столкнулся,пришлось что-то придумать,вот что получилось:

Выручили обычные заглушки под еврики и гвозди,прямо по центру пробиваем гвоздем как на фото;

И можно забивать в стыки ДВП.

Получается вот так:

Держит очень даже не плохо,когда под рукой ничего нет,просто оглянитесь по сторонам и посторайтесь подумать неординарно,решение найдётся.

[Фунтик 83]

Часто бывает ситуация,что под рукой не оказывается того,что необходимо.

Держит очень даже не плохо,когда под рукой ничего нет,просто оглянитесь по сторонам и посторайтесь подумать неординарно,решение найдётся.

Был похожий случай, тогда использовал скобозабивной пистолет.

Им пользуются в основном для фиксации ткани. Только скобы поставил подлиннее.

Получилось даже быстрее чем гвоздями.

[astra 2]

почему лучше забивать сначало в пласть.

Попробую объяснить.

Во первых если сначало в торец то чтоб не ушел туда шкант как уже говорилось надо чтобы была нормальная глубина отверстия,что без присадочника а дрелью можно сделать,но посложнее.

Во вторых шканты требуют практически идеальной соосности отверстий что опять же без присадочника сложно.А так если забить сначало в пласть и потом в торец то при небольшом несовпадении отверстий(2-3 мм) можно в торце дрелью "подвинуть" расширить отверстие в нужную сторону просто капнуть туда потом побольше клея :secret:

1. Сначала в торец. Что бы не сделать отверстие глубже чем необходимо есть ограничители на сверла, металические кольца с винтом.

Шкант сажается на ПВА и через несколько минут все. Если неправильно установлен, то его только срезать стамеской, выдернуть невозможно. Вернее возможно, но с куском ДСП.

Блин, забыл дописать. Так вот. Если отверстие просверлено неправильно, то исправить в торце элементарно, просто срезать шкант и вуаля, дырка заглушена можно даже сверлить буквально в край бывшего отверстия :)

2. Для обеспечения соосности есть такие штучки - переводные центры. Представляют собой коротенькие керны с ножкой 8 мм, шляпкой и острием. Вставляется в отверстие для шканта в базовой детали, потом прикладывается ответная деталь и слегка придавливается. На ответной детали накернивается место для отверстия абсолютно соосное (если центр не кривой, ессно) с базовым.

Если интересно что это за инструмент, то на www.hettich.ru поищите стяжки Everfix, он там должен упоминаться. Я сейчас точно не помню. Для евровинтов такое тоже есть, с ножкой 4.5 мм

P.S. в моей практике было. Засверлился в торец, выставил шканты, начал сверлить пласть, насверлил половину отверстий и отвлекся, а когда начал сверлить вторую половину лажанулся с точкой отсчета и насверлил не там. Решилось просто, срезал в торце те шканты которые неправильный, в отверстия пласти повтыкал переводные центры и накернил новые отверстия на торце.

Изменено 14 мая, 2008 пользователем astra

[ГАРТ 169]

Сколько людей,столько мнений.Одно радует-шканты народ знает.Попробую аргументировать свой предыдущий пост:почему я сначало забиваю в пласть ,а потом в торец.Не потому,что это так положено-(кем и куда?)А просто я считаю чем больше у меня степеней свободы,тем легче получить результат.При забивании в пласть,и дальнейшем соединении деталей,может оказаться не соосность.Ну так вот-при легком подбивании молотком-шкант в пласти может *уходить* на угол.Вот таким макаром можно посадить крышку и на 4-8 шкантов.Реплик типа-надо сверлить точно! не принимаю.

Заодно и свою маленькую хитрость вложу в копилку -ответные отверстия в пласть под минификс-всегда сверлю от края 0,9см. НЕ 0,8 а именно 0,9.

[k66 1]

Полностью согласен с ALEX M. Алгоритм сборки на шканты-сначало в пласть -потом в торец.И хотя с ними необходимо более быть внимательным-он того стоит.

У меня был прикол когда нужно было собрать перегородку из трех деталей, ну я что б не было видно соединения посадил детали на чепики, когда приехали к заказчику, он нам заявил что перегородки должны разбираться до плокой детали!!!! Короче этот трабл пришлось решать с помощью уголков, так ВСЕ ПОМНИТЕ, ЧТО ПЕРЕД ТЕМ КАК БРАТЬ ЗАКАЗ ОБСУДИТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРЕПЛЕНИЯ, И РАЗБОРНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ НЕТ!!!!

[перышкин 120]

когдато взял опытного сборщика и он предложил крышу на верхних модулях делать не до конца, типа жесткость когда хоть одна сторона на гвоздиках лучше, ну и ДВП легче вставлять - пользуюсь до сих пор.

[Pozitiv 144]

когдато взял опытного сборщика и он предложил крышу на верхних модулях делать не до конца, типа жесткость когда хоть одна сторона на гвоздиках лучше, ну и ДВП легче вставлять - пользуюсь до сих пор.

Интересное решение! :yes:

Подобное можно часто встретить на фабричной мебели,но прибивается гвоздями не в крышу,а в дно.А вставлять ДВП в прорезь в крыше ой как не удобно,особенно если шкаф приличной высоты.

Но лично мне все эти пазы не по душе,ну не добавляют они прочности шкафу,т.к. если по периметру в торцы саморезами-вот это по мне,прочность на высоте,хоть двигай,хоть толкай :) .

[Pozitiv 144]

Хотел бы поделиться ещё одним приёмчиком.

Часто на последней стадии бывают различные просчёты.Одним из таких является,когда колёсики направляющих на выдвижных ящиках слетают с полозьев на боковинах и заедают.И всё из-за каких-то нескольких мм.На переделку порой нет не времени ни желания.

Я пользуюсь таким способом:

Опять же использую то,что есть под рукой,т.е. заглушки.

Подставляем по одной сзади в места крепления.

И закручиваем насквозь шурупом.

И проблема решена,держится тоже хорошо,и ящики не слетают.

[перышкин 120]

мы когда так залетаем, простые шайбочки металлические ставим, хотя глушки лучше, незаметнее

еще момент вспомнил - в кухонных модулях, если сушка, сама по себе, не жесткая, то ставим не сплошное дно, а две лыжи (царги) для вентиляции

[Babel 145]

Хотел бы поделиться ещё одним приёмчиком.

Часто на последней стадии бывают различные просчёты.Одним из таких является,когда колёсики направляющих на выдвижных ящиках слетают с полозьев на боковинах и заедают.И всё из-за каких-то нескольких мм.На переделку порой нет не времени ни желания.

Я пользуюсь таким способом:

Опять же использую то,что есть под рукой,т.е. заглушки.

Сперва для этой цели я покупал шайбы (они, кстати, пригодятся на тот случай, если винты у кухонных ручек длиннее чем обычно - такое бывает). Потом попробовал и заглушки, но они слишком большие, да и размер не всегда подходит. Сейчас, если надо слегка поднять или опустить ящик на направляющих или в случае спадания ящика с полозьев, я беру обычный пластиковый дюбель на 8 мм и резаком отрезаю от него пластмассовое колечко нужной толщины. Этот вариант для меня самый удобный. Во-первых, дюбеля всегда под рукой, во-вторых, шайбочка получается совсем незаметная, ну и, в третьих, можно отрезать любой толщины.

Еще один совет. По поводу ножек. Я делаю шкафы с высотой цоколя 70 мм. Если делать меньше, то трудно подобраться потом к регулируемым ножкам, если делать больше - не очень эстетично. Проблема в том, что в продаже есть в основном ножки 50 мм и 100 мм. Как выйти из этой ситуации? Я отпиливаю планку из дсп толщиной 16 мм, шириной около 70-100 мм и длиной на 100 мм меньше чем глубина шкафа. Просверливаю в этой планке 4 отверстия по углам под шурупы, и 2 отверстия диаметром 10 мм под регулируемые ножки 50 мм. Итого 66 мм. потом при сборке прикручиваю эти планки к дну шкафа в нужных местах и - готово.

[mulia 11]

Сперва для этой цели я покупал шайбы (они, кстати, пригодятся на тот случай, если винты у кухонных ручек длиннее чем обычно - такое бывает).

Подрезать винты можно так: накручиваешь на винт гайку, потом обрезаешь винт любым доступным методом (кусучками, ножовкой, лобзиком, болгаркой), гайку скручиваешь с винта. Гайку наворачивать обязательно - при откручивании гайки рна формирует резьбу в правильном положении.

[Алексей Бийск 104]

Купите отдельно винты М4х16 и М4х20, а те что с ручками в комплекте только под толстое лдсп.

[Pozitiv 144]

Подрезать винты можно так: накручиваешь на винт гайку, потом обрезаешь винт любым доступным методом (кусучками, ножовкой, лобзиком, болгаркой), гайку скручиваешь с винта. Гайку наворачивать обязательно - при откручивании гайки рна формирует резьбу в правильном положении.

Спасибо за совет :yes: ,часто сталкивался с такой проблемой при откусывании посатижами конец винта ужасен,закрутить редко получалось.

[ГАРТ 169]

Собственно -это не секрет и не хитрость.Просто есть такая приспособа для быстрого и качественного крепежа роликовых направляющих

[Pozitiv 144]

Многие знают зигзагообразный ключик для конфирмата,и многие наверное знают как болят пальцы от длительной работы с этой штукой.Но и совсем отказаться от него нельзя,не везде шуруповёрт подлезит.Я использую совсем нехитрую самодельную приспособу.От писменной авторучки отрезаю кусочек ручки длинной 2 -2.5 см.

Получившуюся втулку одеваем на конец ключика,за который держимся.

Втулка в руках мертво держится,а ключик крутим!Всегда в кармане,много места не занимает,а польза большая.

[VERSAL 203]

Собственно -это не секрет и не хитрость.Просто есть такая приспособа для быстрого и качественного крепежа роликовых направляющих

Во, млин, крутая штуковина! :sorry: И где ж такую взять-то?

PS 2 Pozitiv: вообще-то этот совет, если мне не изменяет память, еще на СМСР-1 был...