Пиломатериал для мягкой мебели.

[ЭСКАНДЕР 2 204]

В этой теме предлагаю делиться информацией о пиломатериале, используемом для производства мягкой мебели.

Какого качества? Каких пород дерева? Сухой брать или сырой? Обрезной или не обрезной? Если сырой, то кто как сушит, как штабелирует? Если не обрезной, то кто как кромит?

[ЭСКАНДЕР 2 204]

Я использую сосну 25 и 30 мм. 1 сорт, не обрезную (доска по 6 м.). Беру в лесхозе с их же доставкой. Отпускная цена (на февраль 2010 г.) 3500 руб/м3, доставка 8000 руб./машина (13 – 14 м3). Весь объём беру из расчёта на 1 год.

Заготовку начинаю в феврале. Преимущества заготовки в зимний период:

- сока в дереве меньше, по этому сохнет в последующем значительно быстрее;

- нет автотранспортных проблем в виде закрытия дорог и нагрузки на покрытие;

- хороший ассортимент пиломатериала у поставщика и божеская цена (работы у них почти нет в этот период);

- более качественная естественная сушка без температурного экстрима (март, апрель, май).

Укладку в штабель (100 руб./м3) произвожу силами наёмных рабочих.

Штабель Ш. х Д. х В. – 4 х 6 х 2 м., от земли на 40 см. (брёвна-комель 4 шт.).

Прокладки 50 х 50 мм. – 4 шт. на 6 м. длинны. Штабель скрепляю лентой тарной (от соблазнов). Расстояние между штабелями 2 м.

В сентябре укладываем доску в склад пиломатериала уже без прокладок (имеется прямой доступ из склада в столярный цех).

Изменено 17 февраля, 2012 пользователем ЭСКАНДЕР

[DenisNNovgorod 60]

я пока тока начинающий мебельщик, поэтому хвастаться особо нечем. Использую сосну 25-30 и 50, не обрезную.

ЭСКАНДЕР, в штабеле тоесть у тебя пиломатериал сохнет прямо на улице? не ведет доску?

[Прототипист 691]

беру готовые бруски, зачем такой головняк?

ППУ криволинейку тоже заказываю. Была бы серийка - заказывал бы и простые детали нарезаные в размер.

Это называется аутсорсинг - избавление предприятия от непрофильных работ. И "дороже" это кажется только на первый взгляд ;)

[Hart 1 973]

Когда производством занимался, тоже готовый брусок брал. Но здесь каждый для себя решает, зависит от площадей (цены аренды), наличия оборудования, объемов производства.

[ЭСКАНДЕР 2 204]

Продолжение

Раскрой доски произвожу по 2 м. длиной с помощью дисковой пилы.

Далее, двухметровую заготовку необходимо кромить. Раньше для этих целей использовал циркулярную пилу (очерчивал столярным карандашом по линейке границу обзола и затем пилил по линии). Неудобства очевидны – много времени затрачивается + задействовано 2 человека (на подаче и приёме) + не всегда по линии выходит.

В настоящее время используем кромильный станок с верхним расположением циркулярной пилы на подвижной каретке. Заготовка фиксируется зажимами на пневматике. Обслуживает 1 рабочий. При помощи этого же станка ведётся раскрой ДСП и ДВП:

После кромления – распускаю заготовки на циркулярной пиле по заданной ширине.

Затем в размер торцую маятниковой пилой.

При необходимости использования шипового соединения – отторцованные заготовки идут на шипорезный станок:

DenisNNovgorod

Пиломатериал сохнет прямо на улице? не ведет доску?

На улице. Ведёт только верхние доски штабеля, на которые приходится наибольшая доля солнечного излучения. Верхние и нижние доски штабеля (так же, как и сниженного качества) использую в невидимых местах (подлокотники).

Прототипист

От Вас ожидал подобного ответа. Не удивлён, т.к. разные весовые категории + «Рио Де Жанейро» – не Сибирь.

Дороже не кажется, потому как считал по своему рынку + отходы идут на отопление (в Сибири тепло, по этому газа нет). Аутосоринг, конечно звучит модно, но не все имеют возможность всё купить на соседней улице по причине отсутствия подобных услуг + поточное производство предполагает экономию на объёмах ;) . У Вас – индивидуальные заказы изделий средней и высокой ценовых категорий и в этом случае подобный подход себя вполне оправдывает (фигурную резку ППУ не учитываю, обходимся).

Изменено 17 февраля, 2012 пользователем ЭСКАНДЕР

[ЭСКАНДЕР 2 204]

Продолжаем

При сушке древесины на улице рекомендуется:

- По возможности располагать штабели в местах, хорошо продуваемых ветром, т.е.

обеспечить естественную вентиляцию. (делаем)

- Устанавливать навесы над штабелями для защиты древесины от прямых солнечных лучей.

(не делаем, по причине зимней заготовки и необходимости расчистки площади от снега

ротором)

- Подкладывать под штабель целлофан (площадь = площади штабеля) для устранения

воздействия испарений почвы на нижние ряды пиломатериала штабеля. (не делаем, потому

что лень)

- Закрашивать торцы досок известью для обеспечения равномерного испарения влаги и

ограничения торцевого растрескивания. (тоже лень)

При приобретении пиломатериала нужно обращать внимание не только на его соответствие заявленному качеству, но и на поражения древесины (короед, гнилец и прочее – отдельная тема).

[Прототипист 691]

а нам говорят, что газ из Сибири )))

Ждем продолжения

[ЭСКАНДЕР 2 204]

Это точно, и нам тоже говорят (что он – для Европы).

А ещё уголь у нас качественный, но знают об этом только китайцы т.к. к ним на экспорт уходит, а нам – отсев.

По пиломатериалу, к стати, то же самое. Первая очередь у тех, кто за доллары, т.е. китайцы, казахи.

Изменено 21 февраля, 2012 пользователем ЭСКАНДЕР

[страйк 1 165]

пользуемся сухой березовой доской необрезной 70мм распускаем на рейки 64х15 и 30х15 (качество не очень и оборудования надо много и возни но привычка)

и сухой сосной обрезной 200х50 распускаем на брус 90х40 50х40 и 20х40(качество хорошее!? но возни много)

основная масса контор нашего региона(серьезных) работает с готовым пиломатериалом торцует в размер и шипует это выгоднее чем необрезуха

(если конечно у вас нет халявной территории для склада и распиловки)

[invest 6]

ЭСКАНДЕР при атмосферной сушке древесина поражается плесенью или синевой? И как с этим боретесь?

[ЭСКАНДЕР 2 204]

Ни чем не поражается.

Сушить нужно правильно, вот и всё.

Если обеспечить адекватную естественную вентиляцию, дистанцировать от почвы и сырой с корня не выкладывать на + 50 под прямыми лучами – то всё будет пучком.

При зимней заготовке – тем более.

Летом – можно нарваться на изначально залежалый (в лесхозе, или на складе магазина) пиломатериал, который естественно начинает «цвести» (или уже цветной). Потому и советую по собственному опыту: не хотите «цветных и деформационных» проблем – берите лес зимой.

[levon 95]

Беру по наличию у поставщиков, если есть необрезная доска, то беру её, если только обрезная- то её, беру дюймовку и немного 50ки . вся по 2м. не обрезную обрезаю, один край на форматнике, ровный получается ровнее не бывает, потом на простой циркулярке распускаю на рейки и строгаю их, получается рейка 20х50. А обрезную сначала строгаю по пласти потом одну кромку и распускаю на рейки.

С 50ки делаю брус 45х45

А вообще предпочитаю необрезную

Изменено 23 февраля, 2012 пользователем levon

[invest 6]

Страйк у меня есть навес с трёх сторон закрытый, пол под навесом уложен тротуарной плиткой, прямого солнечного света не будет, с зимней зоготовкой не успел. Подскажи:

1.как правильно уложить не обрезную сосну длиной 2,25м, толщиной 50+ в штабель (какой толщины использовать проложки между досками, понятно что проложки должны иметь влажность меньше или равную 10%)

2.высота до первой доски от пола

3.как обеспечить естественную вентиляцию

4.какой толщины должна быть свежепиленая доска (сосна), если после атмосферной сушки необходимо получить доску толщиной 50-52 мм (по толщине происходит усушка, так же как и по ширине, только с разным процентом)

[ЭСКАНДЕР 2 204]

invest

Навес зря «с трёх сторон закрытый», нужна естественная проточная вентиляция. Лучше использовать опоры вместо глухих стенок (или, на худой конец – «с двух сторон закрытый»).

1. Прокладки – сухой брус 40 х 40 мм. достаточно. Отступ с торцов не более 0,5 м.. Расстояние между прокладками 1 – 1,5 м. Прокладки располагать строго по вертикали без смещения. Общая высота штабеля не более 2 м.

Доски укладывать с сохранением общей геометрии штабеля (в начале крайние, ориентируя по вертикали с боков и торца, затем на равных расстояниях укладывать промежуточные). Расстояние между досками не менее 50 мм. Для экономии – ориентирование «комель – вершинка».

2. В вашем случае (основание – тротуарная плитка) достаточно 0,3 м. Если просто земля – то 0,5 - 0,7 м. (но можно и целлофан на землю под штабель подложить, тогда – те же 0,3 м.).

3. Убрать одну стену, заменив её опорами (оставив только 2) ориентируясь по розе ветров в вашей местности. На худой конец – в стене пробивают дыры в шахматном порядке.

4. ?!

По толщине усадка минимальна. Больше приходится делать поправку на кривизну, чем на усушку при строгании.

Изменено 22 июня, 2012 пользователем ЭСКАНДЕР

[invest 6]

invest Доски укладывать с сохранением общей геометрии штабеля (в начале крайние, ориентируя по вертикали с боков и торца, затем на равных расстояниях укладывать промежуточные). Расстояние между досками не менее 50 мм. Для экономии – ориентирование «комель – вершинка».

будь добр объясни мне что это значит, а то я не понял. спасибо

[invest 6]

invest ориентируясь по розе ветров в вашей местности. 4. ?!По толщине усадка минимальна. Больше приходится делать поправку на кривизну, чем на усушку при строгании.

1. с какой стороны должен происходить обдув штабеля (с торца, перпендикулярно кромкам или как-то по диагонали)?

2. Толщина усушки одной доски 50 где-то 2-3мм? что значит делать поправку на кривизну (всё таки коробления досок не избежать и что будет с доской - винт, дуга или крыло)?

[ЭСКАНДЕР 2 204]

Обдув штабеля перпендикулярно кромкам. Торцы лучше замазать известью, чтоб доска не трескалась из-за неравномерного испарения влаги.

Коробит всяко (и винт и дуга), это от многих факторов зависит (порода древесины, толщина, структура, режим сушки, положение в штабеле). Верхние доски штабеля всегда коробит больше (из имеющихся на верх обычно выбирают похуже).