Лидеры

Вот ещё простенькие изделия c применением узлов ReaLLL - модульные подставки или экспозиторы,если,хотите. Или подставки для цветов,или...

Одна из детских комнат, я бы даже сказал, одна из самых удачных комнат , получил массу положительных эмоций. Компоненты успеха : слаженная работа строителей, дизайнеров и мебельщиков, плюс заказчики и собственно их малыши супер обаятельные и приятные люди!

Первая шальная идея светящийся камод

Как ни крути, а к болту всё клонится. Хоть попсово, хоть и нет. Только на М14, внутреннее отверстие можно до 10 мм делать...

:bye:Нам понравились модульные подставки!!!

Придумывали для одной рекламной конторы подставки для каких-то рекламных кубов светящихся. Придумали,изготовили серию,а потом вспомнили про столешницы,прикрепили и вот что получилось.

вот еще из последнего

Рад, что вы из " партизан" перешли в разряд пишущих, но есть одно но.. Для того, что бы вам смогли лучше и быстрее помочь, надо дать больше информации; ссылку на выбранный механизм ( или хоть фото) дайте - достаточно много их , есть примитивнейшие ( откидывается подставка для ног), есть с одновременным наклоном спинки, есть с качанием, есть возможность поставить на поворотную ножку, или с пультом управления, или вы решили реклайнер целиком из своих материалов делать (из дерева)? Опять же, новая тема, но условия задачи сначала надо же сформулировать. Не обижайтесь, но что бы вы сказали в теме,

пару слов про краску: можно использовать флуоресцентную краску, она светиться при ультрафиолетовом свете. Бывает как видимая так и не видимая- я нашел у себя в городе только видимую. можно использовать неоновую краску, она только видимая бывает в течение дня набирает в себя свет и потом ночью светится, но света хватает в среднем на 2-3 часа хотя мне кажется этого хватит.

Добрый день! без хотя бы примерной схемы тяжело говорить о чемто конкретно. Я бы перекрывал профнастилом МП-20 (высота ребра 20мм).Если крыша 4-х скатная проще переделать на 2-скатную , а на фронтоны профнастил МП-8.

да тут любым крепежом крепи,надо будет любой оторвут...сади на болты тогда и сваркой прихватывай гайку,чтоб уж не отвернуть было никак,ну можно проклепать его,тоже вроде как проблематично потом это дело разбирать,железо только портачить!чего с ним потом делать?

так Вам и говорят что это ШАБЛОН РАЗМЕТОЧНЫЙ!!! А тут изобретают сверлильный безразметочный кондуктор. Улавливаете разницу? Удачи

лист 1200 шириной стоит 600р оцинковка,труба прямоугольная 50р примерно за метр,столбики диаметром 60 по 120р за метр...100мм диаметра хватит вполне бура!в кургане фирмы комплектуют такие заборы по 600р п\м,под ключ 1500р п\м!

Есть все на офф сайте: Обучающие материалы

Тунговое масло - вид отделки дерева, да ещё и финишной с такой же большой историей, как и у шеллака! Вот здесь почитайте http://moya-strojka....tungovom-dereve - очень хорошо описаны почти все стороны тунгового масла. Отделка тунговым маслом не дает блеска и является матированным с "глубиной" - "мутный блеск". Тунговое масло входит в состав большинства высококачественных материалов для обработки дерева: Tung Oil - тунговое масло, Tung Seal - морилка на тунговом масле, Deck&Siding Stain - покрытие для защиты наружных и внутренних поверхностей из дерева, Antique Oil - антикварное масло, неко

Огромный респект. А что за краска, есть ли такая, которая на свету была бы не видна, а в темноте отчетливо видна, просто на холодильнике хочу написать жутким шрифтом: "НЕ ЖРАТЬ".

Обещать не могу, т.к не факт что когда я приду туда он там будет стоять. А с собой не было у меня даже телефона с фотокамерой в тот день, а так бы с фоткал. Но если пойду туда, то фотик возьму, вдруг увижу.

ASSISTENT-это шаблон для разметки,который позволяет экономить время (не надо ничего зажимать,настраивать,выставлять и т.д.)Работаем с ним уже пол года-никаких проблем.Свёрла никакие не испльзуются,а только гильзовый центровочный керн.Можно перед сверлением всё разметить ,а потом и сверлить.Погрешность состовляет 0,01мм,Аесли нужна точность то тогда-присадочник.

ASSISTENT-это шаблон для разметки,который позволяет экономить время (не надо ничего зажимать,настраивать,выставлять и т.д.)Работаем с ним уже пол года-никаких проблем.Свёрла никакие не испльзуются,а только гильзовый центровочный керн.Можно перед сверлением всё разметить ,а потом и сверлить.Погрешность состовляет 0,01мм,Аесли нужна точность то тогда-присадочник.

Н-да... Сурово. Я такой котел закрывал шкафом без днища и верхней крышки. Только перемычки в задней части для жесткости. Других труб было намного меньше, фотков вот токо не сделал. Ну и вот, такой был шкафчик. Задняя стенка (ДВП) вставная в пазы боковых стенок.

А я как раз сегодня встретил растянутые змейки. В итальянском кресле. Правда у них расстояние между изгибами в два если не в три больше, чем у обычных. Наверно из-за этого. Но здесь я согласен, плохой поролон гораздо вероятнее. Так какая будет рекомендация-менять поролон на хороший и ставить разделительный слой, кроме вышеперечисленного можно брезент или лекан? Кстати, толщину имеющегося поролона надо мерить не с края, а где-нибудь в таком месте, где он от экплуатации не примялся,иначе можно ошибиться. Я обычно нахожу место, где не было нагрузки и протыкаю насквозь в этом месте тонкой металли

нужно место стыка, как на второй фото, только со стороны спинки. Если ппу всего 50 мм, это он источник проблем. ниразу не встречал растянутых змеек, усиленных к тому же эластичным ремнем (ремень правильный, 350Е). То что вижу по фото, а также на сайте дает впечатление вполне профессиональной работы. Точечные утяжки выполнены правильно (по европейски, современно- приспособа и лента "OKE"). Недостатки по сути: между пружиной-змейкой и ппу нужно ставить разделительный слой - плотный ватин, ковролин, лавсанит, или просто кусок старой плотной мебельной ткани. слой нужно пристрелять к деревянному бл

конкуренты-товарищи открыли точку только для того что-бы приводить туда клиента и показывать что они умеют делать,там даже продавца нет(работают по сараф.радио).Почти каждый просит пощупать мебель,а тут вот на тебе и шкаф,и кухня,и фурнитуру сразу выбирают,а не катаются по городу заезжая в каждый магазин фурнитуры.Платят 8т.р. за 24 м2. Мне лично точка не нужна,я работаю немного в другом направлении,но по моему мнению обязательно должны быть шкаф-купе и кухня по максимуму забиты все возможной фурнитурой.То что не влезло или дорого должно быть в каталоге на столе.Ну и несколько вариантов фасадо

может кто подскажет что это за стекло на дату можно не смотреть

Спасибо, за оперативность ответа. Чертёжик не обязательно - всё со слов понятно. Вот только во втором вопросе я спрашивал про крепление к плоскости не УС-4, а У-2. Ну да, я сам уже попробовал саморезом. Получилось тоже достаточно крепкое и в тоже время подвижное соединение. Я беспокоился, что пластмасса из которой сделан У-2 может лопнуть, если саморез перетянуть. Но нет - затягиваю без жалости, а ему хоть бы хны. А то я думал, может сначала в плоскость забить футорку, а У-2 крепить винтом. Правильно ли я понимаю, что если четыре трубы собрать на пластине ПСМ-1, то в центральное отверстие плас

Из недавних обновлений. Рестайлинг детской кровати "Волна". Новая форма, отказ от рамок МДФ, замена канта на АБС 2мм. Угловой шкаф, 2 асимметричные двери. Если проем достаточно большой - одна дверь получается слишком широкой, особенно если зеркальная. Две зеркальные двери тоже плохо - узкие и профиля прямо по центру. Сделал основную дверь, 500 мм, вспомогательную, 200 мм. Без ручки, но открывется. Сопряжение с пеналом навеяно проектом AndreyN, за что "респект и уважуха" Стенка с горизонталями из самопального "тамбурата". 38мм. Много кусков остается от радиусных шкафов и фасадов - 22мм,

«Гостевая» кровать из ДСП на «косых» метал.ножках (требование супруги)…. Сначала подумал пустая затея, но решил попробовать, тем более для себя, для внутреннего пользования. Ну, если чего…. Заморачиваться с брусом мне как то не с руки, когда ДСП под боком. Тем более требовались ящики. Основа – два щита, три вертикали, задняя стенка. К основе крепяться боковины и спинка. Места крепления ножек усилены фанерой 12мм, ножки, в местах где нагрузка на отрыв, прикручены межсекционнми стяжками, так что все надежно. Во избежание возможного прогиба, по центру, пятая нога. Кухонная, пластиковая. Установле

А на кнопочку-то не нажал... Ой, нет - нажал. Это я не на тот пост глянул. ПВХ - гораздо лучше смотриться и работать с ней проще. И не сломается/поцарапается, если случайно ударишь. Если клеишь на титан, то есть 1 минута на коррекцию кромки (если криво положил, например).

Вот клей он прозрачный. Очень прочно он держится только на торце - голых опилках. С ламината легко снимается, при снятии свесов. Вот на фото я специально намазал клей очень густо это совсем не страшно. Также смотрите пост: http://forum.sdelaimebel.ru/topic24.html?v...ost&p=69853 Клей выдавливаешь из бутыли на торец и разравниваешь равномерно шпателем (шпатель лучше сразу вытереть тряпкой). Это грунтовый слой поскольку торец пористый. Выжидаешь 5 минут, можно и 15. Наносишь второй слой и разравниваешь. Выжидаешь 5 минут, 15 нельзя. Прикладываешь кромку и тряпочкой проглаживаешь. Если кром

Вот пример из самой простейшей фурнитуры: В однокомнатной квартире небольшой встроенный гардероб. Двери стоявшие с самой постройки выглядели довольно убого... наверное сталкивались с такими? Просто дверь поставить новую - при открывании мешается в коридоре... Сделал гармошку в довесок к шкафу в комнате! :) подготовка створок. Использованы обычные четырёхш. петли и простые петли по 3 руб. шт. :rolleyes: вот готовый вариант: использованы верхние ролики от простейшего кмплекта колёс для шкафов купе и верхний ходовой профиль (из тех, что описывал в инструкции) Это фото изнутри!

Для сверления в фасаде, нет разници, какая петля. Все отверстия сверлятся на расстоянии 21 мм от края ( имеется в веду центр петли) А вот установочная пласина, для каждой петли устанавливается по разному! Но если ставить методом тыка, то никогда не промахнешся! :unsure:

Интересно послушать профи - какой он применяет крепеж,помимо шкантов,саморзов и конфирматов, при изготовлении кухни?