Расчёт углового фасада

[Atomic 0]

12 часов назад, @Krutik@ сказал:

Очень зря. Раз уж такая запарка,поставили бы на этот "хитрый" шкаф Блюм,и не парились.

А вообще для того что бы получить адекватный ответ на Ваш вопрос,то необходимо прилагать хоть какой-то чертеж,схему с размерами...

Эти петли еще найти нужно. Ну их..

После известных событий фурнитура взметнулась ввысь в цене, и бюджет вымыл из розницы практически весь это хетич, блюм. Ну у фирм, конечно, налажено с оптовиками. Но это опт.

Что касается схемы, а смысл?

 

 

[@Krutik@ 281]

Только что, Atomic сказал:

А вот как там люди делают так, чтобы такой фасад не был визуально заглублен относительно фасадов рядом?  Петли выносят ближе к краю?

Ну вообще-то это уже обсуждалось вроде выше.

Если не хотите ставить Blum,то берется любая нормальная петля +45 гр. 

Корпуса шкафов проектируются таким образом,что бы глубина боковин углового была больше соседних шкафов ну скажем на 5 мм ( в зависимости от толщины ЛДСП корпуса и толщины фасадов,но в большинстве соучаев 5,6 мм достаточно). Далее ширина фасада равняется ширине проема, сколько там у Вас,не помню,кажется 414,вот такой же и фасад. И тогда все ыасады визуально в ровень,без заглубления уголового.

Но у Вас,я так понял корпус уже готов,поэтому и спросил про корпус. И,если боковины всех одинаковы,то у Вас только один вариант на сколько я знаю : BLUM CLIP-top +45°II накладная. 

Смысл выражен на картике,думаю поймете. Получается,что фасад как бы выносится вперед,в одну (условно) линию с соседними. 

 

[Atomic 0]

Спасибо, понятно, этот вынос 5-6мм корпуса я могу легко сделать с помощью регулировки навесов.Будем смотреть по месту. Придется правда, перекрутить саморезы, успел стянуть корпуса меж собой....

Как раз про енту схему и говорил я, да.
Непонятно, почему именно BLUM CLIP-top +45°II накладная? Любую петлю можно вынести ближе к краю, нет?

Ну и упор- защелка(и) для этого варианта нужна, видимо, чтобы не перекашивало.

[@Krutik@ 281]

1 час назад, Atomic сказал:

Как раз про енту схему и говорил я, да.
Непонятно, почему именно BLUM CLIP-top +45°II накладная? Любую петлю можно вынести ближе к краю, нет?

Нет,большинство петель +45 гр.,на сколько я знаю,работают по схеме петли BLUM CLIP-top +45°I полунакладная.

При этом угловой фасад получается как бы заглубленным чего Вы и хотите избежать),поэтому и делаются боковины углового шкафа на 5,6 мм. Тогда угловой фасад как бы выносится вперед. Уловили смысл?

На рисунке схема этой петли.

 

 

 

Изменено 9 апреля, 2017 пользователем @Krutik@

[@Krutik@ 281]

[@Krutik@ 281]

Atomic,вобщем смысл такой: любой петлей Вы не отрегулируете,как на первом рисунке ( к петле Blum +45 тип ll) .

Если корпуса уже готовы,то можно угловой шкаф при навеске подать вперед в обе стороны на 5,6 мм ( как бы симитировать увеличенность боковин)при этом габбариты верха  по обеим сторонам тоже увелячатся на эти 5,6 мм. Если не проблема,то заказываете фасад шириной ровно в ширину проема(414 вроде) + обычные петли +45 гр.,и все фасады в ровень получаются.

Если короба уже навешены и скручены,и вообще увеличивать габбариты верхов нельзя,то только петли Blum +45 тип ll. Тогда фасад заказывать ширина проема минус 5,4 мм,как на рисунке.

Далее хочу сказать по петлям про которые Вы спрашивали Boyard: они похоже тоже как-то канают под Блюм тип 2,я когда-то тоже пытался играться,искал подобные,что бы аналог Блюма,но дешевле. В процессе заметил,то недостаток данных в документации к ним,то какие-то несоответствия,в итоге плюнул и решил просто увеличивать боковины углового молуля,либо брать Блюм. Иначе можно промто попасть на повторный заказ углового фасала.

Как-то так. 

[Atomic 0]

@Krutik@

Вообщем, главное, что я уловил, что могу отсносительно безболезненно "сыграть" корпусом шкафа, если фасад окажется слегка большим.А также подкорректировать углубленность фасада относительно других (если будет это смущать).

Спасибо за подсказки.

Ps/ У Боярда такие петли значатся как 135 град. У китайцев видимо точка отсчета другая. Азиаты...

Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Atomic
Ps

[@Krutik@ 281]

Только что, Atomic сказал:

Вообщем, главное, что я уловил, что могу отсносительно безболезненно "сыграть" корпусом шкафа, если фасад окажется слегка большим.А также подкорректировать углубленность фасада относительно других (если будет это смущать).

Ну Вы ж смотрите,если хотя бы одна из сторон кухни упирается в стену,и проектировали Вы впритык,то в этом направлении уже ничего не сдвинете.

А вообще,если хотите "поиграться",то возьмите кусок лдсп,мдф,что есть, такой же толщины,как будущие фасады,вырежьте в размер углового ( начните с ширины фасада равному ширине проема) и поэксперементируйте со своими петлями.

[Revro 147]

Уважаемые форумчане не могу никак определиться с вариантом крепления фасада верхнего ящика. Планировал выполнить крепление согласно схемы блюмовской угловой петли +45 тип II. Таким образом ширина фасада будет меньше проема на 5,4 мм и фасад будет отступать от корпуса. В итоге в части примыкания к балюстраде у меня получается щель порядка 7,5 мм.

Если рассматривать вариант петли тип I, то примыкания фасада к корпусу в районе балюстрады будет идеальным а по отношению к соседним фасадам фасад будет провален и также будет щель 7,5 мм только между фасадами)))

Вот и не знаю, какую из зол выбрать? Возможно есть какое-то иное решение... Буду рад вариантам.

 

Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Revro

[Vini700 215]

Трудно советовать. Я бы выбрал щель между фасадами. Как мне кажется обычный человек (заказчик) скорее как ошибку воспримет щель между фасадом и корпусом, чем между фасадами.

Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Vini700

[Alex-sk 1]

Добрый день! Фасад поставил, но непонятки остались.

Петля  Muller, схема установки:

 

На деле оказалась накладной, извиняюсь за фото в полумраке:

Собстенно, мне и надо было именно так как стало по факту, но что хочется и важно понять - я где-то протупил в понимании каталога, или каталог Мюллера ошибается? И накладную петлю представил как полунакладную?

[gcastle 9]

Давно тут что-то никто не писал Обновлю, перечитав всё.

Имеем шкфа, выстой 2 с лишним метра. боковины его стоят на основании. Верхняя крышка сверху тоже наложена. Я к тому, что это не как на кухонных угловых, когда верх и дно вкладные. Для того шкафа необходимо посчитать ширину 2х накладных фасадов (чтобы левый и правый были, примерно по 300 шириной). Петли нужно тоже понять, какие в эту ситуацию брать.

Если бы дно и верх были вкладными, то я бы "плясал" от ширины 580, но в данном случае уже затрудняюсь. Подскажите, пожалуйста, кто понимает.

 

 

 

Изменено 5 октября, 2019 пользователем gcastle

[gcastle 9]

Ничего другого не придумал, кроме как сфрезеровать закрашенную часть и поклеить на неё кромку снова. Тогда фасады встанут "нормально".

 

[Seryj 376]

Не делай фрезеровку   ,.это будет не Гут

 

[@Krutik@ 281]

gcastle, может проще этот модуль, угловой сделать все таки с вкладными горизонтами? Ну поставьте на соединениях штук по 6 шкантов, если переживаете.

Фрезеровку все равно не сделаете, как надо, в углах будут скругления от фрезы.

Буду дома скину вариант, как я делал.

[Seryj 376]

Смотри  что получается в правом углу, Наверно нужно фрезеровать или менять размеры и конструкцию шкафа. Фрезеровка не  выход  - это будет пародия .

Изменено 7 октября, 2019 пользователем Seryj

[gcastle 9]

Модуль уже не переделать, если смотреть на этот вопрос глобально, он уже стоит "под нагрузкой".

Продолжаю пока "игры" с чертежами, с организацией площадок под обычные петли. Кстати, возможный выход - фальш фасад слева...

 

[Андрей А.А. 3]

Здравствуйте!

Прошу совета по установке фасада в угловой модуль.

Покупаются готовые фасады. Для углового модуля выбран фасад 956х377 толщиной 20 мм

Модуль асимметричный, габариты 620х600. Боковые стенки 320 (у 620) и 335 (у 600). ДСП 16мм

Диагональ у модуля получается 376,9 мм

Вопрос: не будет ли фасад задевать соседние с петлей blum +45 I ?

3,5 мм между фасадами будет ли достаточно?

Если просто в Базисе делать поворот относительно противоположного угла, то задевает соседний фасад. Но ведь это не карточная петля, может быть за счет хитрой траектории не произойдет соприкосновения?

Или сделать вторую боковину 310 мм, тогда диагональ увеличится до 381 мм и фасад чуть сдвинется?

Изменено 1 февраля, 2020 пользователем Андрей А.А.

[vladr64_ 27]

Боковые стойки, угловой секции, нужно сделать на 5 мм больше, чем стойки соседних (примыкающих к ним) секций. если корпус еще не сделан., Если сделан и  у фасадов прямые торцы, без радиусов, будут задевать.

Изменено 1 февраля, 2020 пользователем vladr64_

[Андрей А.А. 3]

vladr64_, Большое спасибо за совет!

[Игорь2020 0]

В 07.02.2014 в 16:26, serg_n сказал:

6 лет прошло, как тут общались (сегодня сюда попал), но гипотенуза треугольника с катетами (600-400=200) и (650-320=330) 386 мм, а не 364?

[Киефф 169]

2 часа назад, Игорь2020 сказал:

 

2 часа назад, Игорь2020 сказал:

6 лет прошло, как тут общались (сегодня сюда попал), но гипотенуза треугольника с катетами (600-400=200) и (650-320=330) 386 мм, а не 364?

Там размеры даны с учетом боковин.

Значит будет так: 650 - 320 -16; 600 - 400 -16. Тогда будет правильная длина гипотенузы. 

sqrt(314^2+184^2) 

Изменено 21 октября, 2020 пользователем Киефф
опечатка

[Игорь2020 0]

2 часа назад, Киефф сказал:

Там размеры даны с учетом боковин.

Значит будет так: 650 - 320 -16; 600 - 400 -16. Тогда будет правильная длина гипотенузы. 

sqrt(314^2+184^2) 

Да, "затупил" я, забыл, что дно вкладное.

 

[Игорь2020 0]

@Krutik@, Я так понял, что при более глубоком угловом шкафе, фасад всё равно уменьшится на те же 5,6 мм? Положение фасада то же, что и с петлями, которые выносят фасад вперёд, проём уменьшается за счёт того, что стоевые немного сходятся. Вот только, как рассчитывать увеличенную глубину?
По расчёту у меня получилось, что если проём меньше на 5,6 мм (2,8+2,8), то боковую стенку нужно выдвинуть на 4 мм.

[@Krutik@ 281]

В 21.10.2020 в 21:53, Игорь2020 сказал:

@Krutik@, Я так понял, что при более глубоком угловом шкафе, фасад всё равно уменьшится на те же 5,6 мм? Положение фасада то же, что и с петлями, которые выносят фасад вперёд, проём уменьшается за счёт того, что стоевые немного сходятся. Вот только, как рассчитывать увеличенную глубину?
По расчёту у меня получилось, что если проём меньше на 5,6 мм (2,8+2,8), то боковую стенку нужно выдвинуть на 4 мм.

Да, все верно.

Я обычно увеличиваю боковины углового модуля, по глубине на 5 мм. Если торцы фасадов имеют большой радиус скругления, как например на пластиковых фасадах с постформингом по бокам, можно на 6-7 мм. Тогда тоже фасады визуально в ряд выстраиваются, но есть риск, что где-то будет задевать, поэтому оптимально, считаю, 5 мм.

Изменено 23 октября, 2020 пользователем @Krutik@