Конфирмат-кондуктор

[adres52 1 322]

Здравствуйте всем!

Подошло всё к такой теме, правда вот здесь:

http://forum.sdelaim...dpost__p__88746

Дальше началась путаница, как мне показалось.

Поэтому отдублирую "вводную часть" с небольшими купюрами (чтобы не щёлкать лишний раз).

...Имеем две главные проблемы: сверлим за два этапа (тонкое сверло под ножку конфирмата, потом толстое сверло под головку конфирмата) или за один этап (комбинированным сверлом). Шканты сверлятся вроде как само собой. За один этап нужно выставить скрепляемые щиты в положение скрепления как из соображений глубины, так и из-за возможных перекосов в глубокой насверловке под ножку конфирмата, где небольшие перекосы на 16 мм щитах будут приводить к растрескиванию щита (многие, наверное спотыкались!!!).

Склоняет меня к ДВУМ кондукторам и сверлению двумя сверлами на каждом: под шкант и под головку - это будет раз; под шкант и тонкое сверло под ножку - два, значит. А чтобы эти кондукторы выставлялись за один разик (на направляющих стержнях) , то сделать их как бы двухсторонними, ходящими на двух стержнях с кольцевыми метками для выстановки; одним местом крепить на торец щита (сверлить тонким длинным и шкантовам свёрлами), другим местом для плати (сверлить сверлом под головку с одной стороны и под шкант на 10 мм с другой стороны плати.

Скоб намечается здесь два типа: первые - шкантовые (в глубину на торце листа на 20 мм, на плати - на 10мм), а вторые - конфирматные (в глубину тонким сверлом с торца листа и под головку в плати, но с другой стороны от шкантов в плати).

Алгоритмика работы получится простая: листы (щиты) не нужно будет подкорячивать друг к другу, кондуктор просто выставляется по размерам, направляющие стаканчики и стопперы не дадут накосячить с глубиной и перпендикулярностью засверловки. Итого: надели на один листна плать - без разметки прошлись двумя свёрлами; надели на торец другого листа, опять без разметки прошлись двумя свёрлами. Готово, останется крутнуть конфирматы, предварительно до упора вбив на ПВА шканты .

Предлагаю народу как коллективному разуму догенерить эту мысль-медитацию вместе и мы быстренько дойдём до рабочих эскизов.

В связи с этим:

1. какая общая длина потребнее? Можно ведь и каскадно переставлять небольшой кондуктор в 50-70 см, цепляясь к крайней дырке для шкантов, а далее - "по шагу"

2. какие дырки предпочтительнее по конфирматы ( по частям - для головки в плати и для ножки в торце) по диаметрам и глубине? Со шкантами понятно.

3. сколько шкантов и на каких расстояниях и сколько конфирматов и на каких расстояниях?? Если на 50-70 см, то по паре тех и других? Или троечку милее?

4. стратегически компановать парные шаблоны в длину (но меньшая высота) или в высоту (но меньшая длина)? (Из соображений расхода и раскроя материала)

5. Дюраль+стальные стаканчики или всё из чернухи? Не злат-металл же...

Планирую некоторые станочные операции произвести дома, часть из крупногабаритов - в НПК "Неста-пак" с коварной задумкой оставить там возможность изготовления

Так как с первым кондуктором (для минификсов) было много нареканий к качеству исполнения эскизов, исправляюсь, для чего тоже придумал этакое вот использование PRO100-узлы в ней сделал, т.к. думаю, что большинство здешних это поддержит.

С размерами, значит, тоже приятно: все размеры как бы в миллиметрах на десять помноженных, т.е. в масштабе 10:1, когда циферка 320 значит 32мм

Итак рисунки и файлик

Узлы конфирмат-кондуктора.rar (2,09К)

Количество загрузок:: 5

Странно... напрямую простовский файлик не залез, пришлось архивировать.

Это чтобы дискуссию продолжить на понятном всем уровне.

Верхний узелок - для установки стаканчиков для сверления под шканты

Нижний узелок для установки стаканчиков под сверление для конфирмата.

Слева у каждого узла - сверление в плати, справа - сверление в торце.

Стаканчики не рисовал, но в принципе они аналогичны первому кондуктору - что голову-то ломать: DD 5мм (или 4? - под ножку конфирмата); 8мм под шкант и10мм под головку конфирмата

Стаканчик под головку конфирмата нужно ставить снизу узла слева по рисунку. Стаканчик под ножку конфирмата - справа сверху на рисунках и чертеже (на нижних)

Стаканчики под шканты - справа и слева сверху Т-образного узла.

Остаются крепежи к листу, прутки и фиксаторы узлов. Но это уж совсем ерунда. Крепежи будут стоять на конфирматных узлах - опять П-образная скобка и винт - работают хорошо. Слева - сверху, справа - с правого бока

Стаканчики для шкантов скорее всего лучше делать двух размеров - для сверления в глубину на 10 мм и на 20 мм - чтобы работать одним сверлом с установленным стоппером

Жду внешних соображений!

Ну, а здесь уже собственно начало темы.

Вопросы остались пока без ответов, а неплохо бы разные мнения усреднить для пользы дела!

- Какая нужна дырка под шляпку (в сечении)? Получается, что если сверлить простым сверлом под утолщёную часть головки, то нужна будет ещё подзенковка под шляпку.

- Какая дырка для ножки (диаметр, глубина)?

Мне же пока в голову пришло, что можно вообще обойтись П-образной скобой для установки стаканчиков-ограничителей под шляпку (с боков "П") и под ножку (сверху "П"), только нужно будет разнести направляющие стержни с проточками пошире, чтоб стаканчики для ножки винта проходили. Приду - эскизик в Про100 сделаю.

Эх! Досвиданья зуб (или что там осталось от него)!

[Абориген 664]

Или я спутал: речь может идти об некоем универсальном создании.

Именно это я и предполагал. Пять таких узлов на направляющих дают универсальный кондуктор - шканты/минификсы. Только наружный посадочный диаметр стаканчиков и, соответственно, посадочные грезда должны быть одного размера для взаимозаменяемости стаканчиков. Исключение в этом случае составляют стаканчики под минификс, они не переставляются. Манипулируя стаканчиками можно настроить кондуктор для любой операции с этими стяжками. ИМХО.

1. Думаю 70см самый распространенный размер, дальше переставлять каскадно.

2. Здесь по стандарту, стаканчики иметь на разный диаметр конфирмата. Стаканчики высотой не менее 40мм. Проверил на практике - меньше болтается сверло и соответственно меньше разбивается втулка, точнее сверлить.

3. Не знаю кто как, я сверлю с шагом 30мм. На расстояниях 50-70см конечно же 3 шканта - весь смысл кондуктора в этом.

4. Не совсем понял вопрос?

5. Здесь палка о двух концах. Дюралевый легче, но под прижимные винты надо тоже ставить стальные втулки, иначе резьба в дюреле быстро нагнется - заморочно изготавливать. Из чернухи проще изготовить, долговечнее, но проигрываем по весу. С весом можно смириться, думаю лучше стальные.

[adres52 1 322]

Во как. Наполучал массу впечатлений. Фасад морды лица немного пострадал, завтра расцвет всего....э-эх...

Тем лучше подумать получится!

Выкладываю сначала картинку с учетом пожеланий Аборигена и в том ключе, что планировал - мнения здесь независимо, но полностью совпали.

Узлы конфирмат-кондуктора 2.rar

Как на палочки в Про100 всё нанизать не знаю (хотя "от" и "до" можно циллиндриков наставить), но думается и так понятно.

Абориген, шаг 30мм скорее всего равен 30 см? Пункт 4 с вопросом теперь просто помер.

С универсализмом предлагаю пока призатормозить - лучше навалиться на целостность просто конфирмат-кондуктора, отработать его по мнениям оппонентов, а потом уже посмотреть, как туда дополнения добавить.

Тут вот ещё мысль подоспела: может нужно наставить сразу стаканчики для сверловки сразу на правый и левый щит (или верх и низ щита)? Т.е. в торец-то, понятно дело, всё просередине сверлится; для засверловки под шканты на плать узелок тоже П-образным делать надо.

В этом случае как обеспечивать крепление всего кондуктора на детали? (какую-то сторонку от "П" придется удлиннить)

Ну, и само неприятно, для работы перестановкой придётся что-то мудрить с упором - иначе он мешать будет! Сделать вровень с ребром щита и какой-нить винт выкручивать? Или поворотную какую-нибудь плоскую приспособку придумать?

[adres52 1 322]

Губища, блин, как у лошадя... сижу, кнопки нажимаю.

Итак, виды:Общий вид; Зажим барашком; Сверление торца; Сверление плати

А это детали двухстороннего конфирмат-кондуктора в эмуляции на Про100. П-скобы, думаю в размер (1:10), а стаканчики прилеплены как выступающие части (плюс-минус так чутка)

Конфирмат-кондуктор.rar - тут уж каждый покрутить может в нужном ракурсе.

Нет поворотного упора на торце - не рисовал ещё. Не показаны фиксирующие винты (М6, наверное, как и везде).

Если делать П-скобы из дюраля, то чтобы не затрахивать резьбу фиксаторами, в стаканчиках можно подсверлить конические углубленьица, в которые вворачивать конические же на конце винты. Две конусные поверхности хорошо будут держать законтренные таким образом стаканчики и резьба не будет особо разбиваться.

Алгоритм работы. Выставляем по кольцевым проточкам аки удобно, фиксируем П-скобы. Ставим кондуктор, допустим на торцевую деталь; торцевой упор на самом кондукторе - в "боевом положении" Закручиваем фиксаторы на листе (они анологичны таким же из первого кондуктора - см.). Пробуриваем дырки под шканты восьмёрошным сверлом на глубину 20 мм, куда лезет оно с торца. Затем или переставив сверло, или взяв другую дрель со сверлом под ножку винта, сверлим оные дырки на глубину 40 мм (? -проверить).

Переставляем кондуктор на деталь - плать, фиксируем на ней кондуктор барашками. С соответствующей стороны сверлим 7мм сверлом под головку конфирмата на губину 8-9 мм, а с другой стороны детали - отверстия под шканты на глубину 10 мм. В силу двухсторонности конфирмат-кондуктора нужно учитывать направление сверления, но это, думаю, дело привычки. Если будет совсем невмоготу, то придётся сделать сверло-зенкер под шляпку конфирмата и досверлить эти отверстия потом, сняв конфирмат-кондуктор.

Теперь работа с перестановкой. Сверлимся по первой установке. Поднимаем торцевой упор на направляющих стержнях. совмещаем первую дырку под шкант на кондукторе с соответствующей последней дыркой на детали. В этот стаканчик на конфирмат-кондукторе вставляем палоку диаметром 8 мм и сверлим всё дальше. Потом ещё переставляем.... и т.п. Причем одинаково как для торца, так и для плати с учётом направления сверления.

Потихоньку приближаемся к универсальности.

Вопрос: а может она не нужна? или оставить стержни-направляющие, а на них нанизать комплект для минификса? Шкантовые П-скобы-то останутся те же...

[Абориген 664]

Потихоньку приближаемся к универсальности.

Вопрос: а может она не нужна? или оставить стержни-направляющие, а на них нанизать комплект для минификса? Шкантовые П-скобы-то останутся те же...

Унификация считаю нужна.Даже менять узлы кондукотра на направляющих стержнях муторное занятие. К тому же П-скобы дают возможность просверлить плать с одной стороны (слева или справа - как установлены узлы относительно упора), а если кондуктор переносить на другую сторону начинаются дополнительные заморочки. Н а мой взгляд, узел показанный Вами ранее - самый подходящий вариант для решения вышеупомянутой заморочки (лево/право).Главное упор работает от одной базовой стороны. А далее этот узел можно еще модернизировать.

Сидел днем водил ручкой - не ахти какой художник, но суть, как я себе это представляю,должна быть понятна.

[a.sherbakov 2]

сижу, кнопки нажимаю.

Вопросы:

1. из какого расчета делать внутренний размер П-скобы? 16 мм+сколько???

2. фиксаторы с барашками не будут ли повреждать ламинат? или они фиксируют скобы на направляющих?? если да, то как фиксировать кондуктор на доске???

Изменено 20 октября, 2010 пользователем a.sherbakov

[adres52 1 322]

Вопросы:

1. из какого расчета делать внутренний размер П-скобы? 16 мм+сколько???

2. фиксаторы с барашками не будут ли повреждать ламинат? или они фиксируют скобы на направляющих?? если да, то как фиксировать кондуктор на доске???

1. Щит 16 мм + люфт на ход 1 мм + площадка от скобы зажима 1мм +18 мм. На более толстые щиты нужна соответствующая поправка. Это вносит ассиметрию установки к одному краю внутреннего паза

2. Так, как задан вопрос - барашки одни - однозначно будут. Прижим и фиксация (эти функции имменно обе вместе!) должна осуществляться неподвижным узелком, неподвижность которого и не даёт царапин; поэтому и нужна скобка в которой барашек выполняет и функцию удержания скобки (за дырку) на месте и функцию прижима, и фиксации при закручивании, упираясь в другую сторону скобки. Люфты скобки фмксатора в силу их малости царапин на материале не оставляют (естественно, их нужно делать гладкими без бугров всяких). При этом из-за размеров и некоторой ассиметрии установки П-скобы на детали нужно разметку под отверстия для сверления в торец делать от "рабочего края", т.е размеры паза разделятся, как 8мм + 10мм.

Ещё одна существенная особенность - наличие или отсутствия платика, т.е. выступа горизонтального щита за вертикальный.

Попробовал закрутить конфирмат 7х50 в ЛДСП в дырку D7 мм под головку без зенковки - нормально залез заподлицо, промяв шляпкой нужное углубление. И дно у дырки делал сверлом с заточкой в 120 градусов

[a.sherbakov 2]

40 градусов

а владеете ли вы автокадом? я не совсем понял принципа прижима скобы к детали...(

можете ли вы прорисовать все элементы скобы с прижимом?

и пора приступать к минификсу...))

[adres52 1 322]

А что такое про 40 градусов? - непонятно.

Автокад у меня в компе сбивается и виснет, а отлаживать потребности нет (да и места мало...)

Про минификс уже идут медитации, да щас само любопытно время после зуборвания - очень уж увлекательно всё!!! :wacko:

Да и с прижимом что-то не очень понятно стало, вот что значит коллективный разум! каждый по чуть-чуть, а дело идёт!

Винт с площадкой сбоку от точки опоры получается, надо раскладку сил прикинуть; может придётся как переносить или удлиннять стороны скобы.

Изменено 21 октября, 2010 пользователем adres52

[a.sherbakov 2]

может придётся как переносить или удлиннять стороны скобы.

все скобы нужно будет делать с размерами скобы под минификс, а это как минимум 50 мм... тогда скобы под шканты можно делать с упором, нужно попробовать построить что-то наподобие тисков... с одной подвижной губкой....

Изменено 21 октября, 2010 пользователем a.sherbakov

[Абориген 664]

а владеете ли вы автокадом? я не совсем понял принципа прижима скобы к детали...(

можете ли вы прорисовать все элементы скобы с прижимом?

и пора приступать к минификсу...))

Здесь без автокада показан кондуктор и принцип его фиксации на заготовке с помощью барашка и защитной скобы :rtfm2:

[adres52 1 322]

Утро вечара мудрее! (а мордень пока толще - в моём случае ;) )

Кондуктор для минификсов держится ровно и хорошо, тыщу раз проверено;

для размещения крепёжной скобы на конфирмат-кондукторе приходится удлиннять одну сторону;

заготовку для этого вырезать всё-равно придётся прямоугольной;

ну, и вторую сторону скобы сделать длинной - и фрезеровать меньше, и как на минификсах будет!

Установка минификсов. В соответствии со сгенерированными мыслями тоже нужно делать двухсторонними для возможности засверливания на разных (право-лево, верх-низ) щитах относительно одинаковой базовой линии. Неохота городить ограничитель хода сверла. Охота использовать переточенное сверло на D15 мм (на пёрку и под дрель) и ограничительный стаканчик - у меня со старинных времён есть такие аналогичные свёрла, ими просверлено без перезаточки немерянное количество дырок и они и сейчас работоспособны. Свёрла Форстнера, может, и загогулисто выглядят, но в надёжности и лёгкости сверления меня разочаровали - садятся быстро. Краешек, вроде, подрезают, но это иллюзорное преимущество.

Собственно всех и делов будет в длинной П-скобе дырки в сторонах просверлить для стаканчиков под свелро D15 (на станке так ещё и просто с одного установа) в 35 мм от внутреннего края перемычки.

Может показаться, что скобы, на которых нет крепежа будут болтаться, но это чисто кажущееся впечатление, т.к. ДВА направляющих стержня D8 мм (как раз для этого их и два) прогнуть на расстоянии (около 150 мм) между П-скобами... - я не знаю, каким амбалой нужно быть!

Теперь неудобство обнаруживается: стаканчики для головки винта-конфирмата D7 нужно менять на D8 под футорку, стаканчики D4 под ножку винта с торца на D7 под шток. Всё - на П-скобе для крепежа, шкантовые П-скобы не меняются. Но это вроде как не частая операция и за получаемой универсальностью прощается?

Мысль: крепёжный узелок с П-скобы для крепежа (минификсов и конфирматов) нужно вообще перенести на П-скобы для шкантов, и пусть там живут!

Ещё одна "бяка": чтобы оставить размеры стаканчиков-ограничителей одинаковыми, стороны П-скоб нужно делать разными: 10 мм и 8 мм - тогда скомпенсируется ассиметрия установки щита в узлах.

Отстоится - переложу всё в Про100 (уже в размерах), а то может что добавим.

Изменено 22 октября, 2010 пользователем adres52

[Абориген 664]

Ещё одна "бяка": чтобы оставить размеры стаканчиков-ограничителей одинаковыми, стороны П-скоб нужно делать разными: 10 мм и 8 мм - тогда скомпенсируется ассиметрия установки щита в узлах.

Отстоится - переложу всё в Про100 (уже в размерах), а то может что добавим.

Данный вопрос не совсем понял, но подожду ПРОшкины картинки.

[adres52 1 322]

.......!!! Зуба место затихло, так гриппер приспел. Бошечка гудит, сопля текёт и дивный голосок идёт.

Аборигену: зазор в П-скобе 18 мм, щит 16 мм. Надеваем, прикручиваем - с одной стороны - с которой прикрутили - зазор 2мм. Вот это и есть ассиметрия в установке щита. Будьте добры учесть при установке стаканчиков для одинакового ограничения глубины сверления с теми, что с другой стороны.

[Абориген 664]

Аборигену: зазор в П-скобе 18 мм, щит 16 мм. Надеваем, прикручиваем - с одной стороны - с которой прикрутили - зазор 2мм. Вот это и есть ассиметрия в установке щита. Будьте добры учесть при установке стаканчиков для одинакового ограничения глубины сверления с теми, что с другой стороны.

Спасибо, дошло о чем речь. Непременно учту. Выздоравливайте быстрее. :bye:

[adres52 1 322]

Отгрипповал, так навинтил вирус на комп с голыми письками, да во весь экран... В обморок не упал, конечно, но боролся принципиально!

Вирус свинтил, теперь система слетела. Систему поправил, накрылся винчестер в компе - загрузочные как раз сектора. Всё переставлял и за спасение информации борюсь.

Ещё немного осталось, потом отчерчусь.

[Prokhogiy 581]

мужики, вы случайно не эту хрень пытаетесь изобрести?

[Абориген 664]

мужики, вы случайно не эту хрень пытаетесь изобрести?

В принципе - ДА, но более универсальную.

А откуда сей девайс и сколько он стоит. Каковы его эксплуатационные качества?

Не видно элементов фиксирующих кондуктор на заготовке, не понятно как компенсируется ассиметрия

Ещё одна "бяка": чтобы оставить размеры стаканчиков-ограничителей одинаковыми, стороны П-скоб нужно делать разными: 10 мм и 8 мм - тогда скомпенсируется ассиметрия установки щита в узлах

[adres52 1 322]

Практически эту. Только не случайно.

Отличие - в крепёжных узелках к рассверливаемому листу. Наличие такого узла из скобки и винта (аналогичных по конструктиву предыдущему кондуктору) изменяет вид П-скоб для шкантов, удлинняя их на место для установки крепежа.

Я попробовал смоделировать стаканчик для сверловки D15. Нужна его длина хотя бы 30 мм. И то это для сверла по металлу, переточенного на пёрку. Тогда вроде перекосов не получается. Сверло форстнера, к сожалению, себя показало плоховато: без удержания хвостовика сверла получить перпендикулярности удаётся не всегда (т.е. я, наооборот, старался сверлить с перекосами, что достаточно легко получалось; возможно выщербление с лицевой стороны - особенно на листах в 16 мм, что не гут).

Так что скорее всего ещё одно отличие - это более высокий стаканчик под D15

PS Отвечаю из гостей: систему и всё переставил, а бабы во весь экран опять вылезли, ети иху в корень! Скачивал где-то книжку по мебели и прицепились, заразы, денег просют и ничего нажать не получается...

Да! Ещё один минификсовый узел лишний, последовательность узлов: шкантовый с крепежом - минификс - шкантовый с крепежом - минификс - шкантовый с крепежом

Ассиметрию, конечно нужно учесть, т.к. скобы иначе не одеть быстро на лист.

Ну, и перестановка стаканчиков на П-скобах под минификс для рассверловки под головку конфирмата D7 - вместо рассверловки под футорку D8.

Изменено 16 ноября, 2010 пользователем adres52

[Prokhogiy 581]

кондуктор фиксируется на заготовке прижимными стаканчиками расположенными снизу, что касается ассиметрии так ведь дырки можно просверлить хоть у попа на брюхе. Лишних узлов здесь нет это просто сборка в инвнторе, накидал как попало на глазок деталей в кучю.

сей девайс разборный полностью. шпильки длинной всего 160 мм, сручиваются меж собой в любую длинну, стаканчики вкручивай ходь какие, хоть 8 хоть на 2, какие сделаеш. и скоб хоть 10 штук нанизывай. короче вам рисунки казать надо, ато как немой с глухим трекать будем. уж больно мне хочется такой деайс смастерить,чоб от работы в кайф перло. что касается картинки выше то сей инструмент довольно удобен в работе, но имеет зараза недостатки. мож я к вам присоединюсь покулибничать?, а то запарился в собственном соку вариться.

[adres52 1 322]

...мож я к вам присоединюсь покулибничать?, а то запарился в собственном соку вариться.

Я для чего про коллективный разум-то писал?

Ум - хорошо, а два лучше! Разные взгляды и оценки никак лишними не будут. Ошибки, опять же, найти

Стаканчики как прижим не прокатывают по двум причинам: первая - продерут поверхность (за счёт прокрутки, т.е. подвижности); вторая - меняется установочная высота (т.е. глубина сверления.

Теперь шпильки-направляющие. Сплошные (мой вариант) ни согнуть, ни скрутить, ни сбить. Винтом в проточку закреплённые П-скобы тоже стоят в мёртвую. Я эксцентриковый кондуктор не помню даже когда и выставлял...

Скручиваемые короткие секции не очень удачный в плане крепости вариант; возможная альтернатива одна - компактность в разобранном виде.

Опять же из практики 700-800 мм направляющие с проточками - само то.

И именно удобство в работе ставится на первое место, особенно когда будет получена полная симметрия по насверловке с опорой по выстановке на один край..

[Prokhogiy 581]

пропущу теоретическую часть, а поделюсь практикой. пробный образец такова типа (сборка 1) изготовил в двух экземплярах, и ещё несколько подобных правда на напровляющие не садил а выставлял по рулетке, и в общем мне понравилось. нижняя прижимная втулка поверхность ни разу не продрала даже следа нет но это возможно при условии перпендикулярности резьбы по отношению к скобе и шлифованый торец втулки. одна втулка да держит слабже но в поре просто жесть даже никаких усилий не делаеш на поджим. на прутьях думаю и одна даст тодже эфект. ктому же прижимная втулка ни каким образом не влияет на регулировку глубины сверления. внутренний диаметр такойже как на направляющей, по сути она только сверло принимает на выходе из пласти. шпильки готовы, комплект на два прутка по 640 мм. скручивал иш меж собой, на мой взгляд жескости умататься. слушай а как с прутьями почти в метр вокруг коротких деталей крутиться? направляющие я использовал на приспособе для сверловки пласти( сборка 2)на картинке один кондуктор , а я ставил 2. сверлил под полки комфирмат+шкант. быстро и удобно. правда там ширина деталей была всего 250. про направляющюю для Ф15 я както упустил, хотя и матерился когда экцентрики ставил. да и еще, инвентором владееш?

Изменено 16 ноября, 2010 пользователем Prokhogiy

[adres52 1 322]

... при условии перпендикулярности резьбы по отношению к скобе ...

...прижимная втулка ни каким образом не влияет на регулировку глубины сверления...

...как с прутьями почти в метр вокруг коротких деталей крутиться?

...на картинке один кондуктор , а я ставил 2. сверлил под полки комфирмат+шкант. быстро и удобно. правда там ширина деталей была всего 250. ...

...инвентором владееш?

Это я попробовал Ваши вопросы выделить.

1, Любое накладываемое условие на изготовление = слабости конструкции; простота и примитивность составляющих = успешность в конструкции. Скобочный прижим примитивен, но ничего по листу в месте крепления не елозит ( как в кондукторе для минификсов). И прямое сверление больших отверстий под стаканчики-ограничители со стопорными винтами.

2. Если прижимная втулка только для прижима, то остаётся прокрутка - однозначно неудачно по конструкторской культуре исполнения.

3. Направляющие по длине нужными для сверловки усреднённого размера. Муторностью является разметка, а потом точное попадание с обеспечением сопряженности насверленных деталей. Тот конфирмат-кондуктор расчитывается для насверловки крепежа шкафов, тумбочек и т.д. Мелкие детали вряд ли нужно так сложно засверливать; для них достаточно одинокой П-скобы в ручной установке-позиционировании. Потом: кто запрещает другую длину направляющих делать?

4 Собственно ответ в 250 мм. Если нужно ставить много крепежа (ответственно и точно), то и возникнет моя картинка - но это только мой взгляд, без оспаривания других возможных позиций

5. Если речь про электронный блок, то пользую несколько штук от фирмы Сименс. Если речь о некоей программе - то судя по вопросу - нет.

Что мне непонятно в Вашем эскизе, так это зачем П-скоба кондуктора имеет три ряда отверстий?

Ещё раз немного про технические требования к кондуктору: сделать его для симметричной насверловки всяких отверстий, потребных для скрепления сторон шкафов (и подобного)

- без разметки;

- на нужную глубину;

- для конфирматов (в пласти и в торце);

- для минификсов (в пласти и в торце);

- возможность перестановки по листу с шагом;

- возможность перенастройки;

- убирающийся упор;

- сопряжение деталей по плати и по торцу; по верх-низ или право-лево.

Для любителей мастерить: П-скобы можно сделать из стальных уголков с соединением на сварке. Или из отрезков прямоугольных металлических труб (20х20, 20х10) и перемычки из уголка.

Кстати: если кольцевые проточки на направляющих сделать круглыми, то с помощью подпружиненного шарика (плоской листовой пружиной) можно обеспечить фиксацию П-скоб, так сказать, с быстрой перестановкой.

[Prokhogiy 581]

Я понял. Особенно про культуру исполнения и сварные уголки с отрезками труб. Не сочтите за оскорбление но так не бывает.

[zuevnp 7]

Прохожий меня сюда перенаправил, вот вижу начали спор - это хорошо.

Интересно где бы взять готовую болванку буквой П :)

Алюминиевый профиль что ли попробовать.

А то токарь на больничке