Литьевой камень

[via1404 47]

Еще изделия из искусственного камня, как литьевые по технологии Solid Surface, так и напылением по технологии Spray Granite.

[Butch 1 486]

Изготовление столешницы из искусственного камня

Осторожно вес 61.52Mb длительность 15.20

Это же видео в AVI

[MKUD 31]

А вы не пробовали гелькоут фирмы Ashland. У нас возникли проблемы с пожелтением.Представитель компании утверждает что проблема в выделении стирола при постотверждении.С этим то всё понятно.Но также поступила информация что проблема возможно возникает при использовании несоответствующего отвердителя.так чему верить ?

Верьте себе. Дорогу одолеет идущий.

У меня проблемы закончились пока методом проб и ошибок (читай - закупок) я не остановился на конкретном производителе, в том числе и отвердителя (пробовал 3 марки).

Теперь остерегаюсь менеджеров, которые утверждают - у нас самая дешевая матричная смола по Москве! Купил, начал делать матрицы, а они трескаются, оказывается нужно добавлять антикрекинговые присадки.

Вообще, прежде чем запускать партию гелькоута или смолы в производство, нужно делать контрольную отливку. Об этом во всех инструкциях пишут.

На выставке в 2007 году познакомился с гендиректором турецкой фирмой Poliya, у них представительство в Нижнем Новгороде. На стенде в качестве рекламы лежал куб из смолы прозрачной, как стекло, внутри которого залита бутылка Кока-колы. У них есть линейка смол и гелькоутов эстетичных, кажется.

Закупил, попробовал,понравилось. Цены были приемлемые.Правда, тогда они говорили, что привязяны к евро. Что-почем сейчас не знаю.

[MKUD 31]

как напылять столешницу жидким камнем - с одной стороны или с обеих, ведь их крутит из-за сильной усадки полиэфирки. И краскопульт должен быть низкого или высокого давления. Ну пока вопросов хватит.

1. Сильно крутить изделие покрытое жидким камнем может в том случае, если Вы оставили изнанку "голую", т.е. без компенсирующего слоя.

Вообще существует два основных способа изготовления изделий - прямой и обратный. В обоих случаях в готовом изделии вкладыш находится внутри изделия. Он как бы герметично изолирован от окружающей среды.

2. Оборудование работает под давлением 6 атм. Используется специальное оборудование.

С обычным краскопультом можете не заморачиваться, если что-то и напылите, то один раз. После полимеризации (отверждения смолы) выкините его на свалку.

[MKUD 31]

у нас одна небольшая проблемка - оседают.

на готовом изделии вид с торца не очень, сверху часто а вот чем ниже тем реже.

Попробуйте усилить тиксртропные свойства теста введением аэросила.

[via1404 47]

...Сильно крутить изделие покрытое жидким камнем может в том случае, если Вы оставили изнанку "голую", т.е. без компенсирующего слоя.

Вообще существует два основных способа изготовления изделий - прямой и обратный. В обоих случаях в готовом изделии вкладыш находится внутри изделия. Он как бы герметично изолирован от окружающей среды...

Чуть-чуть поправлю, вкладыш не обязательно должен находиться внутри изделия. У нас все изделия снизу открыты, мы их просто кисточкой промазываем смолой в 1 слой для герметизации ДСП. И ничего у нас не крутит.

Маленький секрет :dance: Чем толще слой смеси тем сильнее закручивает изделие :) .

Если возникнут вопросы - давайте поговорим, с радостью продолжу дискуссию.

[MKUD 31]

'via1404'

Все правильно, смысл от этого не меняется. Просто показать и объясниться устно гораздо проще, чем глядя в экран монитора. От прямого способа напыления я давно отказался. Слишком много времени убивается на шлифовку.

Хочу задать вопрос по изготовлению столешницы методом обратной последовательности.

Вопрос 1. Работая этим способом, какие стекломатериалы и как Вы применяете перед тем, как вложить в матрицу вкладыш?

Вопрос 2. Какой по Вашему мнению наиболее эффективный способ удаления воздушных пузырей из под погруженного в матрицу вкладыша?

Прекрасно осознаю, что задавать вопросы гораздо проще, чем отвечать на них...

[via1404 47]

Вопрос 1. Работая этим способом, какие стекломатериалы и как Вы применяете перед тем, как вложить в матрицу вкладыш?

Все, как обычно, определяется по ходу дела, глядя на фракцию наполнителя:

- :dance: - если гранулы крупные, тогда, перед вкладкой ДСП, вклеиваем слой стекловуали, которая относительно выравнивает поверхность после напыления, так сказать сглаживает остроту углов гранул;

- :) - если же гранулы мелкие, то мы стекломатериалы можем и не использовать, а вклеиваем на смесь той же пропорции что и для напыления, тогда гранулы смеси для вклейки сами заполняют расстояния между гранулами напыленными, в этом же случае при использовании преса (в нашем случае струбцины на всю ширину стола) выдавливаемая из-под ДСП смесь не дает просветов при фрезеровке (на малом радиусе это не играет роль, а вот при большом радиусе значение имеет).

В общем, все зависит от предназначения поверхности - где она будет использоваться. Для кухонных столешен стекловуаль обязательна, это своего рода армирование изделия.

Вопрос 2. Какой по Вашему мнению наиболее эффективный способ удаления воздушных пузырей из под погруженного в матрицу вкладыша?

По поводу удаления воздушных пузырей много :D эксперементировали - пробовали технологические окна в ДСП делать, пробовали ДСП промазывать, пробовали вклеивать на филлер... Но остановились на варианте - розлив смеси (или смолы) производим по спирали (имею ввиду "рисунок" на поверхности), начиная от середины поверхности, а затем устанавливаем струбцины через расстояния 30-50 см. Как я уже сказала - струбцины у нас на всю ширину стола.

Понимаю, что способ "дедовский", но пока эффективнее :bye: мы ничего не нашли.

[MKUD 31]

'via1404' - По поводу удаления воздушных пузырей

Спасибо, вроде бы все понятно.

А мы применяем для напыления обычный состав 40:60 частей, а вкладыш вклеиваем на полиэфирный грунт цвет которого = основному цвету "камня", но в грунте гранул нет вообще. В ДСП предварительно сверлятся сквозные отверстия не более 3 мм в диаметре в шахматном порядке (если диаметр отверстий - больше, то на лицевой стороне может быть усадка). Заготовка ДСП погружается в матрицу, в еще жидкий грунт, а потом равномерно подгружается сверху металлическими грузами. Если сделано все правильно, то излишки грунта выступают изо всех технологических отверстий. Во избежание не ровной изнаночной поверхности, излишки грунта растираются кистью по поверхности ДСП. В последствии вся площадь изнанки заливается порцией грунта в который введено 1-2 % парафина в стироле (снижает эмиссию стирола, ликвидирует липкий поверхностный слой). Грунт равномерно выравнивается по поверхности вкладыша.

[V.Vit 0]

'via1404' - По поводу удаления воздушных пузырей

Спасибо, вроде бы все понятно.

А мы применяем для напыления обычный состав 40:60 частей, а вкладыш вклеиваем на полиэфирный грунт цвет которого = основному цвету "камня", но в грунте гранул нет вообще. В ДСП предварительно сверлятся сквозные отверстия не более 3 мм в диаметре в шахматном порядке (если диаметр отверстий - больше, то на лицевой стороне может быть усадка). Заготовка ДСП погружается в матрицу, в еще жидкий грунт, а потом равномерно подгружается сверху металлическими грузами. Если сделано все правильно, то излишки грунта выступают изо всех технологических отверстий. Во избежание не ровной изнаночной поверхности, излишки грунта растираются кистью по поверхности ДСП. В последствии вся площадь изнанки заливается порцией грунта в который введено 1-2 % парафина в стироле (снижает эмиссию стирола, ликвидирует липкий поверхностный слой). Грунт равномерно выравнивается по поверхности вкладыша.

А как вы контролируете равномерность притапливания ? А необъемные изделия , столешници , вы выливаете в матрицы или выставляете опалубку по форме изделия ? А радиус наводите пластилином или фрезеруете по кромке ? Очень интересно ... :rolleyes:

Изменено 15 апреля, 2009 пользователем V.Vit

[D.kirim 0]

Здраствуйте.

Прочитал полностью данную тему потому как она для меня очень интересна. Долгое время ходил и удивлялся - как же мебельные шкафчики выдерживают такую тяжесть как гранит или камень. Даже заглядывал под столешницу и видел всё тотже гранит :rolleyes: .

Только после Ваших расказов дошло что изнутри наносится компенсационный слой чтоб некрутило материал. А за основу берётся всё тоже ДСП правда черновое.

У меня правда возникли другие вопросы которые небыли подняты в данной теме хотя я считаю что они тоже играют существенную роль при изготовлении. Не могли бы Вы просветить в каких то моментах?

1. Каким програмным обеспечением Вы пользуетесь при проектировании изделий. Я так понимаю что програмы типа Про100, или Базисы для даных целей не подойдут. Должна использоваться програма для работы с 3D графикой.

2. Даный вопрос касается метода напыления. 5 мм довольно значительный слой. И мне кажется что всего его нанести за один раз не получится. Хотя я могу ошибаться. А да - вопрос. :) Сколько раз приходится напылять смесь чтоб напылить 5 мм? Сколько минут или часов сохнит каждый слой? Надо ли ждать до полного высыхания (затвердения) предыдущего слоя, или допускается нанесение следующего слоя раньше высыхания предыдущего?

3. Относительно крепления столешниц. Так как Все говорили что материаль довольно крепкий меня заинтересовала такая вещь как крепление столешницы на кухне. С нижней стороны столешницы должен быть нанесён тонкий слой "камня". Но он тоже довольно крепкий. То как же Вы его крепите??? Я так понимаю что просверливаете отверствие сверлом, а потом на саморез. Но не придадут ли эти отверствия (как бы так правильно высказаться)....... что камень под столешницей начнёт отслаиваться от ДСП.

Заранее спасибо ))))

Думаю что ответы на даный вопросы будут интересны и другим учасникам форума )))

[MKUD 31]

'V.Vit' date='15.4.2009, 20:16' post='38971']

А как вы контролируете равномерность притапливания ? А необъемные изделия , столешници , вы выливаете в матрицы или выставляете опалубку по форме изделия ? А радиус наводите пластилином или фрезеруете по кромке ? Очень интересно ... :rolleyes:

Для изготовления стандартных изделий, конечно лучше работать с жесткими матрицами.

Практика показывает, что при индивидуальных заказах это неоправдано, поэтому лучше использовать жесткий стол, выставленный по уровню, и имеющий ровную рабочую поверхность.

Равномерность притапливания контролировать не надо. Ниже стола заготовка не опустится... А подгружать сверху надо. Как я уже говорил, конечный этап - заливка вкладыша грунтом сверху, уровень сам образуется, только кисточкой жидкий грунт разровнять желательно.

Если работаете с ЛДСП, наверняка остатаются длинные обрезки. Прямые участки опалубки можно делать из полос ламинита (толщина изготавливаемой столешницы + 10 мм). ЛДСП всегда под рукой, и выкинуть не жалко. Места стыков лучше сверху фиксировать скобой.

Всякие радиусы и закругления: можно 1 раз изготовить из анодированного алюминиевого уголка готовые модули. На практике вариантов нужно иметь не так уж много.

Как вариант, можно изготовить модули поворотов из нескольких сплоченных между собой листов ДСП, а нужную (рабочую) поверхность оклеить широкой ПВХ кромкой.

Радиус можно формировать пластилином внутри матрицы, но это времени больше отнимает. Опять же, не пропустить полосы от излишков пластилина, иначе потом на готовом изделии будете вышлифовывать дефекты.

Можно просто обеспечить герметичность опалубки тем же пластилином с наружней стороны и напылить на торцы слой потолще. Тогда можно фрезером потом радиус сформировать. Он будет, конечно, иметь геометрически правильную форму.

Я недавно открыл тему "Искусственный камень для мебельщиков". Если будут вопросы, приходите на ту ветку, а то уж замахался скакать по веткам, забываю где что нужно посмотреть и вовремя ответить.

Изменено 16 апреля, 2009 пользователем MKUD

[MKUD 31]

'D.kirim'

1. Каким програмным обеспечением Вы пользуетесь при проектировании изделий.

2. 5 мм довольно значительный слой, его нанести за один раз не получится.

Сколько раз приходится напылять смесь? Сколько минут или часов сохнит каждый слой? Надо ли ждать до полного высыхания (затвердения) предыдущего слоя, или допускается нанесение следующего слоя раньше высыхания предыдущего?

3. То как же Вы его крепите???

Повторю предложение. Давайте общаться в теме " Искусственный камень для мебельщиков". Я в силу своих скромных знаний постараюсь ответить на Ваши вопросы своевременно, а то скачу по веткам, все штаны порвал!

Теперь по сути.

1. Никаким. Заказчики видят продукт у знакомых и родственников и начинают звонить: "Можно мне точно такую же но в зеленую крапинку?"

Правда так было не всегда, клиента нужно нарабатывать.

2. Напылить за 1 раз можно только горизонталную плоскость (фартук, например).

Во всех остальных случаях изделия имеют толщину около 40 мм и более, и здесь важно, чтобы оно смотрелось фундаментально.

Торцы напылить за один раз можно, если только не будешь в последствии шлифовать-полировать.

А скорее всего будешь, значит, прошлифуешся до грунта.

Поэтому напыление начинается всегда с торцов (на горизонтали все само получится).

Напыление делается мин. 2 - макс 4 раза. Нужно набить руку.

Пауза между напылениями зависит от нескольких факторов, один из них температура окружающей среды. Ждать полного высыхания очередного слоя не обязательно, достаточно поймать момент начала желатинизации (кто в теме, меня поймет). Пауза бывает 20-30 минут, а в жару летом, да если площадь изделия большая, паузы может вообще не быть. Но хоть покурить без респиратора-то можно?....

Когда говорят о слое в 5 миллиметров, я не возражаю. Может и 5, но цель не в толщине слоя, а в том, чтобы в последствии при обработке (шлифовке) не сошлифовать декоративный слой. Технология такова, что декоративный слой и цветной грунт в изделии склеиваются намертво - это монолит. В моем случае они эдентичны даже в химическом аспекте (у меня там нет всякой мраморной крошки). Так что косяки, которыми грешат начинающие, типа просвечивающего грунта на торцах - это дефект чисто эстетический.

3. Сверлится отверстие сверлом по металлу. Вкручивается саморез, на рабочую часть которого желательно нанести силикон.

Вообще, заметил, что свою твердость камень набирает не сразу, а постепенно если лежит в тепле. Если проводить постотверждение, тогда, да, твердость на 10 единиц большее и сразу.

В процессе изготовления материал пропитывает верхние слои ДСП очень хорошо. Проще говоря, ничего там не трескается.

[Eroha 1]

Добрый день, многоуважаемые !

Почитал все страницы, в начале всё вроде понятно было что и как, сейчас в конце вообще запутался :rolleyes: вы уж меня простите. но не могли бы вы напсать,что надо купить и в какиих количествах чтоб сделать столешницу 3м на 60см, чёрного или зелёного цвета.и где это мона приобрести в москве?

Заранее спасибо)

[via1404 47]

..В ДСП предварительно сверлятся сквозные отверстия не более 3 мм в диаметре в шахматном порядке (если диаметр отверстий - больше, то на лицевой стороне может быть усадка). Заготовка ДСП погружается в матрицу, в еще жидкий грунт, а потом равномерно подгружается сверху металлическими грузами. Если сделано все правильно, то излишки грунта выступают изо всех технологических отверстий...

Пробовали мы этот метод, я его назвала "технологические окна в ДСП", но не остановились на его применении, поскольку смола, впрочем как и любая другая жидкость, для своего выхода ищет пути наименьшего сопротивления, и соответственно идет к ближайшему отверстию. В итоге - некоторые отверстия заполнены смолой до краев, а в некоторых пусто, что говорит о неравномерности розлива смолы перед вклейкой. Следовательно, если грамотно (равномерно) разлить смолу по поверхности, то и в технологических окнах необходимость отпадает; а если розлив производить НЕравномерно, то и "окна" не помогут.

Только, не воспринимайте это как камень в чей-то огород, я говорила только о себе и только о своем способе вклейки.

Это нормально, когда из нескольких вариантов человек выбирает удобный для себя, а не для соседа.

[via1404 47]

...Напылить за 1 раз можно только горизонталную плоскость (фартук, например).

Во всех остальных случаях изделия имеют толщину около 40 мм и более, и здесь важно, чтобы оно смотрелось фундаментально.

Торцы напылить за один раз можно, если только не будешь в последствии шлифовать-полировать.

А скорее всего будешь, значит, прошлифуешся до грунта.

Поэтому напыление начинается всегда с торцов (на горизонтали все само получится).

Напыление делается мин. 2 - макс 4 раза. Нужно набить руку...

Не учите человека начинать свою работу с экономии. Для того чтобы научиться экономить, сначала необходимо как минимум один раз сделать все по правилам. Тогда в процессе работы человек сам все увидит и примет решение где можно сэкономить, а где нельзя. Потому как, описанный вами процесс напоминает однотонную столешницу, а как быть со сложными цветами?. Да и количество слоев при различной площади поверхности значительно разнится.

....Когда говорят о слое в 5 миллиметров, я не возражаю. Может и 5, но цель не в толщине слоя, а в том, чтобы в последствии при обработке (шлифовке) не сошлифовать декоративный слой. Технология такова, что декоративный слой и цветной грунт в изделии склеиваются намертво - это монолит. В моем случае они эдентичны даже в химическом аспекте (у меня там нет всякой мраморной крошки). Так что косяки, которыми грешат начинающие, типа просвечивающего грунта на торцах - это дефект чисто эстетический...

Возражаю :rolleyes: !!!!! Цель, в первую очередь, в толщине слоя, а не только в его декоративности. Именно толщина камня не менее 4мм дает ему все необходимые свойства и твердость. Вам еще не приходилось ремонтировать свои поверхности? Если нет, то хорошо. А вот наши поверхности, господа монтажники умудрялись и поцарапать сверлами, и молоток на нее уронить, и если бы не толщина камня, то все ДСП оказалось бы снаружи, а так только гелем подлили, заполировали и изделие как новое.

Так что просвет грунта - это дефект не только эстетический.

[via1404 47]

...что надо купить и в какиих количествах чтоб сделать столешницу 3м на 60см...

Все зависит от способа, которым вы собираетесь изготавливать столешницу (литье или напыление), а так же от желаемой толщины изделия, которая так же зависит от выбранного способа изготовления?

[MKUD 31]

'via1404'

Пробовали мы этот метод В итоге - некоторые отверстия заполнены смолой до краев, а в некоторых пусто, что говорит о неравномерности розлива смолы перед вклейкой.

Технологические отверстия нужны в первую очередь для выхода воздуха вместе с излишками смолы из под вкладыша большой площади... Если равномерно нагрузить вкладыш, пузыри достаточно долго еще "булькают".

Если площадь изделия небольшая, то отверстия не нужны совсем.

Кроме того, смола, оставшаяся в отверстиях выполняет еще функцию заклепки (ну это так, к слову).

Если в некоторых отверстиях смолы до краев, а в некоторых ее нет совсем, это настораживает.

Может быть просто недостаточно смолы...(Ну это слишком просто).

Я бы проверил прямолинейность плоскости стола.

А сам рабочий стол проверяли по уровню?

У моего стола сваренного из уголка №63 через пол года просела середина (металл тоже "течет").

Устанавливали в середине дополнительные подпорные регулируемые ноги, выправили.

Теперь стол поверяем где-то раз в квартал.

[MKUD 31]

'via1404'

Описанный вами процесс напоминает однотонную столешницу, а как быть со сложными цветами?.

Да и количество слоев при различной площади поверхности значительно разнится.

Цель, в первую очередь, в толщине слоя, а не только в его декоративности. Именно толщина камня не менее 4мм дает ему все необходимые свойства и твердость. Вам еще не приходилось ремонтировать свои поверхности? Если нет, то хорошо. А вот наши поверхности, господа монтажники умудрялись и поцарапать сверлами, и молоток на нее уронить, и если бы не толщина камня, то все ДСП оказалось бы снаружи, а так только гелем подлили, заполировали и изделие как новое.

Так что просвет грунта - это дефект не только эстетический.

Да не учу я никого работать неправильно. Чем Вы в матрице слои-то меряете?

Видимо, Вы работаете пистолетов G-100 (GS-120). Он по большому счету разрабатывался для напыления гелькоутов. Его производительность - никакая, одну столешницу будешь весь день напылять.

Чтобы прекратить эти споры про миллиметры в декоративном слое, дам другую точку отсчета: на 1 кв. м. изделия должно уйти 3,5 - 4 кг "жидкого" камня. Но помните, что каждый цикл напыления начинается с торцов, какой бы тиксотропный материал ни был, он все равно стремится к центру земли, т.е. вниз.

В моем случае камень и грунт это монолитный слой. И тот и другой должны иметь одинаковую твердость после полной полимеризации.

Помните, я задавал вам вопрос про то, что вы вкладываете между ДСП и декоративным слоем? Попробуйте вложить эмульсионный стекломат . Он проармирует ваш декоративный слой и молотки падающие ему будут не так страшны.

Опять же вопрос, каким материалом вы работаете, если декоративный слой и грунт у Вас разной твердости. Отдайте образцы того и другого в лабораторию, попросите замерить твердость по Барколю, а то как-то настораживают тезисы.

[via1404 47]

...Я бы проверил прямолинейность плоскости стола. А сам рабочий стол проверяли по уровню?..

...Чем Вы в матрице слои-то меряете?...

...Попробуйте вложить эмульсионный стекломат...

1) Вопросом по столу вы явно хотели "зацепить", но вы не первый кто женщину не считает за специалиста, но и вам я не собираюсь ничего доказывать. Рабочий стол - это самый главный инструмент в работе с камнем, и при выставлении жесткой формы используется уровень мы работем уровнем не только как линейкой.

2) Слои, а точнее толщина наносимого слоя, меряется специальной линейкой. Удивляюсь, что вам не известен такой факт.

3) Стекломат лежит между декоративным слоем и ДСП, следовательно декоративный слой до стекломата всегда можно повредить. Что один человек сделал, другой завсегда сломать может. И это не просто фраза из любимого фильма, а, к сожалению, проза жизни.

На этом спор окончен.

[MKUD 31]

'via1404'

Спора никакого и не было.

Предполагался спокойный обмен опытом, а не профсоюзное собрание.

А Вы с шашкой наголо.

Тяжело, наверно, по жизни женщине с такими комплексами?

[via1404 47]

...Тяжело, наверно, по жизни женщине с такими комплексами?..

У мужчин, наверное, уже в крови - если нечего ответить :) , тогда нужно оскорбить :yes: .

:rolleyes: :good: :good:

[MKUD 31]

'via1404'

Рассказал на работе о специальной линейке для замера толщины напыленного слоя, ржали от души. Спасибо!

А что касается ответа, так Вы просто невнимательно читаете.

Заморачиваться замерами толщины декоративного слоя нет смысла, потому что наносится он в несколько приемов, каждый из слоев имеет шероховатую поверхность. Все замеры "специальными" линейками - безсмысленны, потому что неизбежно приведут к погрешности.

ЧИТАЙТЕ ПО ГУБАМ:

ЕСЛИ ИЗВЕСТНА ПЛОЩАДЬ БУДУЩЕГО ИЗДЕЛИЯ, ДОСТАТОЧНО ЗНАТЬ СКОЛЬКО КИЛОГРАММ МАТЕРИАЛА РАСХОДУЕТСЯ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР.

В моем случае 3,5 - 4 кг на 1 кв.м. в зависимости от фракции (размера) гранул.

Дальше - простая арифметика.

Изменено 20 апреля, 2009 пользователем MKUD

[klimat75 1]

У мужчин, наверное, уже в крови - если нечего ответить :) , тогда нужно оскорбить :yes: .

:rolleyes: :good: :good:

Полность и всецело Вас поддерживаю уважаемая И.А. (если я ошибаюсь то извините пожалуйста).

-MKUD

Рассказал на работе о специальной линейке для замера толщины напыленного слоя, ржали от души. Спасибо!

-

Ржали видимо от того что "лошади" на работе не знают что есть толщиномеры, даже если напыление не в один слой и фракция крупная. А может Вы просто не задавались такой целью - замер толщины напыления!?

И вопрос всем для обсуждения - как добиться при шлифовке плоскостности. Уж человеческий фоктор очень велик.

И подскажите пожалуйста - почему в России не производят листовой камень, а если и производят то кто и сколько стоит?

[MKUD 31]

'klimat75'

Такое складывается впечатление, что к разговору с глухим присоединился еще один.

Толщиномер применяется для замера толщины слоя гелькоута, а не "жидкого" камня.

Вы занимаетесь заливкой? "Спрей гранит" - это несколько другое направление.

Не путайте теплое с мягким!

Если Вам действительно НЕОБХОДИМО мерять толщину слоев, делайте это хоть штангенциркулем!

А в некомпетентности можете поддерживать кого угодно, это Ваше неотъемлемое право.

Поздравляю, теперь Вас двое!

Слабая надежда, но все-таки, может быть меня кто-то услышит?

Если Вы знаете, сколько нужно напылить материала на один квадратный метр, рассчитайте его потребное количество ЗАРАНЕЕ, и суммарная толщина слоя получится по умолчанию.

При напылении прямым методом, слои не должны быть слишком толстыми, все неровности потом придется долго вышлифовывать.

Самым оптимальным способом считаю метод обратной последовательности.

Если Вы научитесь им работать, то прямой метод Вам покажется страшным сном.

Привет от рабочих "лошадей" тонкому слою трудовой интеллигенции!

regkey на другой ветке предлагает обратиться к великому тыНДЕКСУ.

(Это о листовом камне).

Листовой камень

ПРАЙС-ЛИСТ. О КОМПАНИИ. КОНТАКТЫ. т.(925) 997-6932. ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ. ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ. -листовой камень. -жидкий камень. -изделия из искусственного камня. -публикации.

www.polydeck.ru/organiz/is-kamen/list/